V2V TRIP

2006-11-21T21:43:00.000+01:00

V2V TRIP: the end

Hello, friends.

Cette fois, c'est fini et bien fini.

La soirée du 4 novembre à Jurançon a réuni 121 personnes (un peu serrées) dans la grande salle de la Maison Pour Tous. Par votre présence enthousiaste, vous avez confirmé l'intérêt, déjà perceptible au travers des commentaires du blog, que vous avez porté à cette route de l'Ouest.

De l'avis général, vous avez aimé les 57 minutes d'images que j'ai pu vous proposer grâce au talent de Marc Etchenique, réalisateur du film. Vous avez vu l'Amérique telle que je l'ai vue, avec ses villes emblématiques, son habitat, ses routes impressionnantes, ses hautes montagnes, ses parcs nationaux, ses territoires, ses déserts. Vous avez fait connaissance avec une partie des êtres qui, en mer ou sur la route, m'ont apporté leur présence, leur aide, leur amitié. Je pense qu'à travers ce spectacle beaucoup d'entre vous ont pu se faire une meilleure idée de mon voyage. Évidemment, comme on me l'a dit, le film n'a montré ni la difficulté, ni la souffrance. Pour moi, ce condensé de 1200 photos est un peu comme un souvenir: il oublie les mauvais moments pour ne retenir que le beau et le bon.

Au-delà du film c'est toute la soirée qui a tenu ses promesses. Beaucoup d'entre vous, qui s'étaient perdus de vue, ont eu le plaisir de se retrouver. Pour les autres, nous nous sommes présentés et il y a eu du début à la fin une très agréable ambiance. En vous voyant tous réunis, j'ai pu mesurer la chance que j'ai de compter dans mon entourage familial ou amical tant de belles personnalités. Je suis heureux que vous ayez pu découvrir d'autres cyclistes voyageurs, aussi solides que modestes, Léo Woodland et Jean-Pierre Méliande, qui ont pu faire part de leur expérience.

Côté buffet, vos magnifiques apports ont constitué une superbe table, très appréciée que ce soit pour le salé, le sucré ou le vin et, très important à mes yeux, il n'y a eu aucun gaspillage. Les tout petits restes ont fait le lendemain le bonheur de quelques personnes moins favorisées.

Hélène et moi vous remercions tous très chaleureusement. Nous n'avons qu'un seul regret: n'avoir pu consacrer que très peu de temps à chacun d'entre vous. Mais quand on est si nombreux, 3 ou 4 heures passent très vite.

A vrai dire, nous avons été un peu dépassés par le nombre. Nous ne pensions pas au début que vous seriez si nombreux à répondre présent. Et encore, pour des raisons de sécurité (nous étions à l'extrême limite pour cette salle) avons nous dû nous cantonner au "premier cercle" et dire "non" à des connaissances à peine plus éloignées, ce qui n'est jamais facile à faire. Pour diverses raisons, il y a eu quelques grands absents, des piliers du blog notamment. Nous leur proposerons des séances de rattrapage personnalisées dans les semaines à venir. La soirée a été dédiée à Michel Lisita, qui a suivi le voyage avec gourmandise, qui était à l'aéroport de Pau le 11 août pour nous accueillir, qui aurait sûrement été parmi nous, mais que la maladie a emporté entre temps.

La préparation de la salle a été un moment "chaud". Heureusement, la présence de Didier et Christian le samedi après-midi a été décisive, dans le même temps où Eric réglait le problème de l'installation du matériel de projection et de sonorisation. Un grand merci leur est adressé.

Vous avez vu que j'ai offert un petit cadeau à ma maman et aux deux passagers du Hudson, venus de Vichy et de Strasbourg, qui ont découvert avec moi les plaisirs de la traversée transocéanique: le texte du blog, corrigé et remis en pages, avec tous les commentaires en annexe. Au cas où certains seraient intéressés, je vous ai proposé de le faire imprimer en plusieurs exemplaires afin de réduire les coûts. J'ai eu une quinzaine de commandes. Bonne nouvelle, le prix de revient à l'unité a chuté d'un peu plus de 3 euros, passant de 11,60 à 8 euros. Pour ceux qui auraient loupé le coche, je peux soit attendre d'avoir un autre groupe de commandes (j'en ai déjà 2), soit fournir les 2 CD pour une impression personnelle.

Pour le DVD, j'ai eu 25 commandes. Marc Etchenique prépare les copies et les couvertures. Il me les a promises pour le 1er décembre.

Il va sans dire que je n'ai rien à "vendre", surtout à ma famille et à mes amis. J'ai entièrement financé la totalité du voyage, y compris la fabrication du DVD. Les participations pour le texte imprimé du blog et pour le DVD ne représentent que le prix de revient (ce que j'ai payé à la société de photocopies et ce que va me demander Marc Etchenique). je n'ai aucunement l'intention de me lancer dans une vente a posteriori de ce voyage, affaire privée par excellence et qui le restera.

Je vais adresser à chacun de ceux qui m'ont passé commande un rappel de leur ordre. Ils pourront ainsi le confirmer ou revenir sur leur décision. Quand j'aurai assuré les livraisons, le voyage sera terminé et il sera temps de passer à autre chose. Je ne vais pas laisser le blog pourrir sur l'internet. Je le saborderai au début de 2007, après l'émission de radio que Jacques m'a proposé de réaliser dans le cadre de ses chroniques "comment construire ensemble un monde plus fraternel".

J'avais promis, en guise de conclusion, quelques réflexions personnelles à partir de mon regard sur la société américaine de ce début de siècle, bien conscient de la difficulté de l'exercice et de toutes les nuances dont il fallait l'entourer. Finalement, après avoir relu très attentivement tout ce que j'ai écrit, j'y renonce. J'ai tout dit de ce que j'avais à dire, soit clairement, soit entre les lignes. Chacun pourra se livrer au même travail de relecture et me comprendra.

Je viens d'apprendre ces jours derniers que Jacques (de Sendets) et Daniel (de Coussay-les-Bois) ont eu la douleur de perdre le premier son père, le second sa mère. Quelques jours avant, Jacques était devenu grand-père d'une petite Camille. Comme il me l'a dit lui-même, c'est le relais des générations. Un peu plus tard, Michel Jodoin, mon frère du Québec, m'a annoncé la naissance de Philippe-Antoine, son premier enfant, arrivé sur terre le 25 octobre. Le voyage de la vie ne finit jamais.

Jurançon, le 20 novembre 2006

2006-10-30T21:50:00.000+01:00

De Jurançon (3): la soirée de clôture

Hello, friends,

Je vous ai abandonné depuis quelques jours, même si les contacts se sont poursuivis par d'autres canaux que le blog.

La réalisation du DVD m'a beaucoup occupé. J'ai également consacré beaucoup de temps à corriger les plus grosses fautes de frappe et d'orthographe des messages du blog.

Comme je vous l'avais promis, les messages sont maintenant tous datés. De toute façon, j'ai réalisé une version "word" de la totalité du blog (messages et commentaires) qui a donné lieu à plusieurs corrections. L'ultime est en cours, afin de traquer les dernières fautes. Je serai bientôt en mesure de vous fournir une version complète sur CD, prête à être imprimée si vous souhaitez garder une version "papier" du voyage.

La soirée de samedi se prépare. Il va falloir se serrer un peu. La salle est prévue pour 120 et vous êtes 130 invités. Ce que nous perdrons en confort, nous le gagnerons en intimité. Je vous rappelle qu'il ne faut pas diner avant mais que nous faisons un buffet commun, chacun amenant quelques chose à manger ou à boire.

Je vous rappelle aussi: samedi prochain 4 novembre, à partir de 20H à la maison pour tous de Jurançon, à 150m de la place du Junqué en allant vers le gave par l'avenue Gaston Cambot.

Pour le grand voyage en images, are you ready?

2006-08-27T16:02:00.000+02:00

De Jurançon (2) : Le blog

Un témoignage

Vous vous souvenez peut-être de Charles, le cycliste rencontré à Great Bend. Quand je lui ai parlé du blog, il s'est demandé comment je pouvais tenir ce journal électronique. Trois ans auparavant, il avait accepté d'écrire au jour le jour pour un quotidien le récit d'un voyage en vélo. Il a envoyé les deux premiers "papiers" avant de donner sa démission en ces termes: "gardez votre argent mais ne comptez plus sur moi; je veux voyager tranquille".

L'idée de départ

A l'origine, il est prévu de se servir de l'Internet pour donner quelques nouvelles à la famille au cas où les relations téléphoniques seraient compliquées. De Seattle, Mark Taylor a informé que le réseau des libraries était équipé en informatique. Du simple message au carnet de voyage électronique, le pas est vite sauté. Le cercle des destinataires s'agrandit. "Pourrais-tu mettre en place un lien avec un espace photos afin de ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas l'ADSL?”. Éric ouvre l'espace, crée le lien, installe Google Earth Map. Une présentation du voyage s'impose. Ce sera un abécédaire. Le carnet d'adresses rentre en fonction.

”Je m'arrêterai tous les 8/10 jours pour donner quelques nouvelles si la route est intéressante”.

Le voyage en cargo

Je découvre le voyage en cargo, et c'est passionnant. Il faut raconter. A bord, l'accès au blog n'est pas possible mais je peux envoyer des courriels à Éric qui assure la mise en page. Sur le bateau, j'ai le temps d'écrire et j'enchaîne les messages: ”Partir c'est ne pas rester”, ”semi-conducteur” (20 avril), ”Master et commanders” (21 avril), ”Valencia” (22 avril), ”La Pâque” (23 avril), ”The strait” (24 avril), ”Grandes découvertes” (25 avril), ”Transatlantique” (30 avril). Sans m'en rendre compte, je me piège en donnant un style et en installant un rythme que le voyage en vélo ne me permettra pas de soutenir. ”Mais damned où sont les photos?” demande déjà Hélène Depret. Je commence à être redevable d'informations vis-à-vis du cercle d'amis et de connaissances.

A la ”library” de Lewisburg

A New York, je regarde avec Arlene les photos sur un écran d'ordinateur pour la première fois. C'est tard dans la soirée du deuxième jour, trop tard pour procéder à un envoi sans maîtriser parfaitement la technique. Je choisis de me reposer au lieu de faire suivre. Ce ”manquement” va me rester dans la tête presque une semaine, jusqu'au moment où je décide de m'arrêter pour me remettre à jour.

Le 11 mai, le mauvais temps menace et les prévisions météos sont mauvaises. Je n'ai que six jours de route à mon actif mais j'ai besoin de me reposer. Je décide de profiter de l'occasion et stoppe à la mi-journée à Lewisburg. A la sortie du restaurant un Amish d'origine hollandaise m'indique oralement où se trouve la library. Confiant, je m'y rends en vélo. J'ai mal compris les explications, je me perds. Je reviens au point de départ, réserve un motel que j'avais repéré, me fais expliquer la localisation de la bibliothèque pour la deuxième fois. Je repars, tourne encore pas mal avant de trouver le bâtiment. En fait, il est situé beaucoup plus loin que ne le laissaient entendre les explications. Mais j'ai du mal à me faire aux histoires de ”blocks” pour désigner le nombre de rues. Et puis, pour les gens, qui font tout en voiture, ce n'est jamais très éloigné. Pour moi, l'échelle est différente.

A la library, je suis bien accueilli et m'installe pour la première fois devant un computer public. Surprise, le clavier n'est pas un ”azerty”. De plus, il n'y a pas d'accents. Autodidacte en traitement de texte et novice en matière de carnet de voyage "électronique”, je ne retrouve que difficilement la procédure d'ouverture du blog, d'autant plus que tout est en Américain. J'arrive quand même à écrire un premier message (”la trilogie New-yorkaise”).

Pour l'envoi des photos à Éric, je me heurte à plusieurs écueils: je ne connais pas par cœur l'adresse gmail et je dois la rechercher au fin fond de mon pocket multimedia center ”Archos”. Quand je la trouve, j'écris ”gemail”, avec le ”e” en plus; forcément ça ne fonctionne pas. Cette recherche m'a obligé à débrancher l'appareil qui était prêt pour l'envoi des photos. Pour cela, j'avais dû trouver une prise de courant ordinaire en plus de la prise USB. Le constructeur indique en effet de ne pas utiliser le matériel sur sa batterie pendant la connexion à un ordinateur. Je ne peux pas prendre le moindre risque avec l'Archos. Tous les soirs, j'y transfère les photos du jour. C'est la mémoire du voyage. Un seul incident et je perds tout. Autant dire que j'ai et j'aurai pour lui toutes les attentions.

Revenons à l'envoi des photos. Au premier essai, je joins une dizaine de photos. ”Trop lourd”, dit le programme au bout d'un long moment. Je réduis. Ça ne passe toujours pas. je descends à l'unité. Cette fois, c'est bon. Mais si je dois tout envoyer comme ça, j'en aurai pour des heures. Finalement, je découvre que les photos arrivent à partir par paire dans un délai raisonnable. Mais la connexion est quand même très lente.

La sélection des photos me pose un problème. Je ne sais pas qu'au lieu de la liste je peux afficher les ”thumbnails”. Je ne le découvrirai que plus tard, par hasard. Pour ce premier envoi, je débranche l'Archos, fais défiler les photos sur son écran, établis une liste et travaille ensuite à partir de la liste.

Tous ces problèmes m'occupent toute l'après-midi, et je suis loin d'avoir terminé. Heureusement, il fait dehors un temps exécrable. Je reviens au motel à la nuit et sous la pluie. J'ai près de deux miles à parcourir. Estimant que j'ai encore une journée de travail pour me mettre à jour, je décide de ”sacrifier” une journée complète le lendemain. J'annonce donc à la gérante que je resterai une nuit de plus. Je dîne tard et me couche très tard à cause de la lessive et de la toilette.

Le lendemain, le soleil brille mais je m'enferme à nouveau toute la journée pour envoyer d'autres photos et écrire un deuxième message (”On the road”).

Analyse

Si je vous ai raconté les débuts du blog c'est que toute la suite a découlé de ce démarrage; Si je vous ai narré en détail mon premier contact avec une library c'est parce que tous les problèmes que j'y ai rencontrés portaient en germe les difficultés auxquelles je me suis heurté par la suite.

Conserver un style

Après avoir rédigé les messages envoyés du cargo, il m'était difficile de passer sur la route au style télégraphique ou impersonnel. j'ai donc choisi de vous raconter de vraies histoires. Mais j'ai un petit problème avec l'écriture: je suis très lent. J'écris trois phrases pour n'en garder qu'une. Je tourne et retourne les mots pour essayer de les mettre en équilibre et faire croire au jaillissement fluide du récit.

Pris par les horaires d'ouverture des ”libraries”, je me suis fait violence pour passer outre cette manie afin d'assurer la rédaction des messages dans les délais. Il n'empêche! Écrire prend du temps: un peu de réflexion pour organiser l'histoire, des ”ratures” chaque fois que l'écriture même malhabile précise la pensée et que la pensée décide de modifier l'écriture, quelques corrections aussi pour ne pas rendre un torchon. J'ai dû le plus souvent rédiger sans notes, sans plans, sans brouillons. J'ai composé avec un contexte chaque fois différent (distraction), un environnement plus ou moins silencieux (concentration difficile), un matériel auquel je n'étais pas habitué (manque d'habileté), parfois à peine descendu de vélo (fatigue).

Pour pallier ces inconvénients, j'ai repris plusieurs fois un subterfuge qui m'avait bien réussi sur le ”Hudson”: la citation. La citation présente deux avantages. D'une part elle joue le rôle de démarreur quand on se trouve confronté au vide de la page blanche. D'autre part elle est au récit banal ce que l'assaisonnement est à une recette de cuisine, elle relève le goût. Pour un plumitif de vacances, ce n'est pas négligeable.

J'ai eu aussi recours à une autre astuce. Une large partie de mes pensées étant accaparée par le blog, je me suis mis très vite à préparer mentalement les messages sur le vélo. Il m'est même arrivé de griffonner quelques notes sur un bout de papier pour mémoriser une intro, une tournure, un plan lors d'un arrêt ”ravitaillement”. De ce fait, quand je m'asseyais devant le clavier, j'avais déjà une infrastructure dans la tête.

Cependant, j'ai eu beaucoup de choses à raconter! Sans le recul, comment sabrer dans l'actualité pour faire plus court? Je n'ai pas pu choisir et je n'ai pas su condenser. Il en a découlé des messages longs, quelquefois très longs. Ça vous a donné de la lecture, ça a occupé beaucoup de mon temps ”libre”. J'ai toujours profité au maximum des heures d'ouverture des bibliothèques et fréquemment joué le rôle du ”dernier client”. Trois fois, je suis sorti à la nuit et j'ai été contraint de revenir au motel, très loin, tous feux rouges clignotants.

Les difficultés matérielles

Elles sont de deux ordres et je vais simplement les énumérer, conscient d'en oublier

Trouver un ordinateur

Généralement ce fut dans les ”libraries” , quelquefois dans les motels, deux fois dans un cybercafé, deux fois dans un magasin de vente de matériel informatique.

J'ai passé beaucoup de temps et fait des miles supplémentaires pour trouver les bibliothèques. Fréquemment, j'ai mal compris les indications des autochtones.

Il est généralement arrivé que les ”libraries” soient en centre-ville et les motels en périphérie ou vice-versa. Une fois le motel réservé, j'ai donc parcouru de longues distances en vélo, parfois 6 ou 8 miles aller-retour… avec des côtes, pour m'y rendre. Ça m'a pris pas mal de temps. (Ces miles ne sont pas comptés dans les statistiques du précédent message).

Les ”libraries” sont ouvertes souvent très tard (parfois 20H ou 21H), quelquefois même le dimanche. Mais plus je suis allé vers l'ouest, plus les horaires m'ont joué de vilains tours (fermeture à 17H). Aussi, pour amorcer des messages ou envoyer quelques photos, sautant sans transition du guidon au clavier, j'ai fréquemment fait passer le blog avant la douche et je me suis retrouvé tard dans la soirée ayant tout à faire. Arriver au comptoir d'une bibliothèque décoiffé et transpirant avait un avantage: donner du crédit à mes explications sur le voyage et le blog. Du coup, on m'a parfois facilité la tâche, plus dans la moitié ”est”.

L'accès aux ordinateurs est gratuit. J'ai payé une fois (Great Bend).

Il est accordé au ”guess” (invité). on m'a refusé l'utilisation à San Francisco.

Dans l'est, je n'ai pas eu de contraintes de temps d'utilisation. Dans l'ouest, à partir disons du Colorado, le temps a souvent été limité à une heure ou même moins. L'arrêt automatique m'a joué deux fois un sale tour: J'ai tout perdu. Après, je me suis méfié et j'ai sauvegardé paragraphe par paragraphe (perte de temps mais sécurité).

Dans les motels, je ne pouvais utiliser l'engin que pendant quelques minutes pour ne pas priver les autres clients. Parfois, la direction avait prévu le ”partage” en n'autorisant qu'un quota de minutes par client. Entre 17H et 20H, ça bouchonnait devant l'écran! Là aussi, j'ai mis au point une autre tactique. J'attendais 21H30 ou 22H, l'heure où tout le monde se met au lit, pour commencer à écrire. Une fois, j'ai terminé à 1H du matin.

Dans les cybercafés et les magasins, les gens ont été très sympas. Ils ne m'ont fait payer que symboliquement, quelquefois rien du tout.

Les mauvais tours de la technique

- Impossibilité d'accéder au blog (Navajo Reservation).

- ”Bugs” dans les ”polices” de caractères.

- Connexion lente, voire très lente.

- Absence de logiciel de photos.

- Impossibilité de visionner les photos sous forme de ”thumbnails”

- Transmission de photos interdite par la direction de la bibliothèque et donc bloquée.

- Coupures automatiques (perte de plusieurs heures de travail).

- Maintenance impromptue de Blogger (même perte).

- Matériel obsolète (pas de ”USB plug”).

- Prises de courant intégrées dans les boiseries et inatteignables.

- …

Le blog et le voyage

Le blog a ”pesé” sur le voyage

”J'enverrai quelques nouvelles tous les huit/dix jours”. Vous comprenez maintenant que nous avons été très loin de ce petit ”à côté”, ce petit ”plus” envisagé au départ. D'ailleurs, en y réfléchissant, plusieurs d'entre vous ont été surpris de la longueur des messages et de leur nature. Par exemple, Jean-Pierre (le papa du filleul d'Isabelle) m'a dit: ”pour un type très fatigué, je me suis étonné que tu n'aies pas fait plus de fautes d'orthographe”. Vous comprenez maintenant tout ce qu'il y avait en amont.

Très fatigué, je l'ai été, à cause de la route mais aussi à cause du blog. Je suis trop souvent rentré très tard au motel, ayant à me doucher, faire la lessive, dîner, trier et transférer les photos du jour, etc, etc. Fréquemment, je me suis couché entre 23H et 24H, alors que j'étais réveillé presque tous les jours à 5H. Je le dis franchement: j'ai manqué de temps de récupération et de temps de sommeil.

Le blog a modifié le voyage

Je vais plus loin: ce voyage n'aurait pas été le même sans l'obligation de le raconter au fur et à mesure.

- J'ai souvent passé des après-midi ou des soirées entières à écrire au lieu de visiter les villes étapes. J'ai donc perdu une partie de la découverte des USA que j'avais à portée. Heureusement, beaucoup de villes petites et moyennes n'ont pour un Européen qu'un intérêt limité. Mais j'aurais pu par exemple visiter quelques petits musées locaux, où me balader dans certains centre-villes, ce que je n'ai pas fait.

- J'ai organisé le découpage des étapes ,les demi-étapes, les journées de repos en fonction des contraintes du blog. J'ai fini par choisir les motels en fonction de leur proximité ou de l'éloignement des bibliothèques.

- Très vite, sur la route et à l'étape, mon comportement a changé et je me suis quelquefois comporté plus comme un reporter qui a un papier à produire que comme un voyageur qui se contente de vivre les évènements. C'est dire que le blog était aussi en permanence dans ma tête, au même titre que d'autres obligations importantes du voyage en vélo ou du voyage tout court. ”Boosté” par vos messages, il a souvent pris le dessus.

Conclusion

Si c'était à refaire?

Si c'était à refaire, je referais ex-ac-te-ment la même chose.

Malgré la fatigue accumulée, malgré tout le temps de vivre le voyage dont j'ai été privé, malgré le souci permanent d'envoyer textes et photos, je referais le même voyage.

Un témoignage. Mon ami et collègue commerçant Pierre Osmin m'a cité le cas d'un garçon de sa connaissance qui a fait la traversée des Pyrénées, montées à pied et descentes en parapente, qui a vécu une aventure magnifique, qui a vu des paysages superbes, mais… qui a été déçu de ne partager son plaisir avec quiconque.

Au terme de mon voyage, je ne sais pas ce qu'est le sentiment de déception. J'ai dit dans un ”post” en réponse à Alain que le maître mot de mon voyage était ”espace”. J'en ajoute aujourd'hui un second: ”partage”.

Grâce au blog, j'ai réalisé l'incroyable: faire partager. Vous avez vécu presque en temps réel, à mes côtés, les difficultés et les plaisirs, le terne et le grandiose. Et dans l'autre sens, grâce à vous, j'ai persisté quand j'étais au bord de l'abandon, j'ai choisi des routes difficiles mais superbes, j'ai pris le temps de m'arrêter pour rencontrer des personnalités magnifiques. Vous avez été le compagnon de voyage idéal, celui qui donne toujours le bon conseil, celui qui est d'accord pour tout, qui ne crée pas un danger sur la route, qui n'éloigne pas des gens, qui encourage et motive, celui qui partage la joie. Vos commentaires, vos e-mails, vos lettres m'ont porté.

Le blog a transcendé le voyage.

Ce n'est pas vous qui m'êtes redevables, c'est moi qui vous dois, beaucoup, grâce au blog.

Merci.

Accessoirement, sur un plan très personnel, j'ai vécu une expérience d'écriture tout à fait nouvelle. J'ai aussi fait d'énorme progrès en matière d'habileté dans le maniement des ordinateurs. Je peux vous dire que dans les dernières semaines je jugeais d'un seul coup d'œil ce que j'allais pouvoir tirer d'une machine.

J'ai un autre merci à adresser à destination de mon fils Éric, qui a donné au blog une autre dimension en installant espace photos et Google Earth map, qui a passé beaucoup de temps à la mise en page des clichés et à l'installation des balises, qui a solutionné les problèmes techniques par exemple lorsque les messages disparaissaient de l'index sans raison où lorsque l'hypertext avait des ratés, bref qui lui aussi, pour soutenir le rythme, s'est couché souvent très tard.

L'individuel a engendré une amicale communauté, une communauté qui s'est élargie progressivement jusqu'à comprendre des membres inconnus.

Je ne peux que reprendre la conclusion d'un de mes messages:

le blog, c'est génial!

2006-08-18T06:32:00.000+02:00

De Jurançon (1)

Quand comparaison ramène à la raison.

14 août 2006

Le présence des accents et des cédilles est chargé d'une lourde signification: le retour au point de départ après cent levers de soleil sur la terre d'Amérique. Nous sommes revenus.

Je laisse la parole à Jacques:
"Hier soir [11 août] presque à l'heure, il nous est revenu avec son Hélène et l'aéroport de Pau a éclaté d'un triple "pour Bernard, hip, hip, hip: hourra" qui a posé question à la foule environnante. Mais qui est donc ce Bernard tant acclamé? Famille, amis, localisants s'étaient fusionnés en l'heureuse circonstance. Deux images résument l'ambiance: la première Bernard en famille avec sa sœur Suzanne, sa maman, sa fille Isabelle, et son Hélène, et puis la seconde, merci Didier, un partage impromptu de Jurançon entre toutes les parties réunies où l'on peut reconnaître Didier, Michel Lisita. Il y avait aussi, côté localisants Michèle Moura et le petit-fils Antoine, Gaby Loudet. Didier a bien résumé la tonalité: "quel bon moment, mi-familial, mi-amical". Red Dog était présent, quoique discret, soigneusement emballé dans un carton à sa taille”.

Nous sommes revenus.

Je vous avais promis deux choses dès mon retour au bercail: aborder les grandeurs et vicissitudes du blog et vous proposer quelques réflexions concernant la société américaine. Choses promises, choses dues, vous les aurez... d'ici peu.

Auparavant, parce que je suis d'une manière générale très sensible à toutes les remarques, je vais répondre à deux attentes très souvent exprimées:

1- Tu aurais du dater les messages.

2- Tu devrais donner des chiffres.

Sur le premier point, le datage, j'ai l'intention de reprendre un à un tous les messages pour corriger les fautes de frappe et d'orthographe, éventuellement remodeler certains passages, et j'en profiterai pour ajouter les dates. Je ne garderai en effet de souvenir écrit du voyage que le blog. Tant qu'à faire, autant qu'il soit présentable.

Quant aux chiffres, je vais les appeler tout de suite à la rescousse, et voici pourquoi.

Après les deux derniers posts vous avez écrit, chacun dans votre style, de magnifiques comments en guise de conclusions. Je peux vous assurer que je les ai lus avec beaucoup d'émotion. Sans anticiper sur ce que j'aurai à dire à propos du blog, j'ai ressenti tout l'intérêt que vous avez porté au récit du voyage et tout le plaisir que nous avons partagé. A n'en pas douter, vous avez élevé l'analyse personnelle au niveau du sentiment général. Une amie m'a dit à propos de vos écrits (elle les avait imprimés à la suite de tout le blog): "c'est tout à fait ce que je pense, je n'aurais pas pu exprimer mieux mon sentiment".

Venant de non-pratiquants (cyclistes!), je pense comprendre vos réactions. Néanmoins, je me demande si votre amitié et votre générosité n'ont pas chargé vos propos d'un enthousiasme excessif, à tel point que je me suis dit en vous lisant: "Ouh, la, la, restons calmes!". Pour vous faire comprendre ma réaction, permettez-moi sous le contrôle des cyclotouristes chevronnés qui ont suivi la route de l'Ouest, de vous livrer quelques informations sur ce qui se pratique couramment dans le petit monde du voyage à vélo.

Il existe en France une superbe épreuve pour les cyclotouristes qui s'appelle "le tour de France randonneur et cyclotouriste". Comme son nom l'indique, cette épreuve consiste à faire le tour de la France en longeant mers et océan, en traversant les massifs montagneux et en en franchissant les plus prestigieux cols, le tout sans assistance et dans un délai de 30 jours pour l'option "randonneur" ou de 60 jours pour l'option "cyclotouriste", le choix étant laissé au voyageur. Savez-vous combien fait le tour en question? Pas moins de 5000 km! 5000km en 30 ou 60 jours avec une dénivelé pas possible. Croyez-moi, il ne faut pas traîner! Et pourtant tous les ans des cyclotouristes réalisent ce voyage, généralement dans le plus strict anonymat. Ils en tirent souvent des récits passionnants. J'ai déjà parlé, dans la présentation du V2V trip, de Philippe Meyer auteur de "2 000 000 de coups de pédale". J'ai aussi demandé sur le blog des nouvelles de Jean-Pierre Méliande qui formait le projet de repartir pour un deuxième tour, cette fois en solitaire après avoir réussi la première fois avec un ami et raconté son épopée dans le bulletin aquitain de cyclotourisme. Jean-René Larrieu, président du comité départemental, m'avait répondu en comment que Jean-Pierre était reparti. C'est encore JR qui vient de m'apprendre que Jean-Pierre avait bouclé cette nouvelle aventure en une cinquantaine de jours.

Christine et Robert, deux cyclo-voyageurs de la région paloise qui sont passés me voir ces jours-ci, ont réalisé il y a deux ou trois ans l'aller-retour jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle: 1800 km en vingt-deux jours, sans étape de repos.

Quant à la traversée des USA, c'est aussi une grande classique. En 2006, année du 30ème anniversaire d'Adventure Cycling, je pense que nous avons du être quelques dizaines à la réaliser. En ce qui me concerne, j'ai parcouru environ 3980 miles (6400km) en 68 jours de route et 11 jours de repos, soit une moyenne de 58,5 miles par jour (94km) sans compter les arrêts ou de 50,5 miles (81km) en les prenant en compte, ce qui est dans la moyenne du tour de France cyclotouriste et qui n'a donc rien d'exceptionnel.

Au-delà de ces aventures de taille moyenne, il faut garder à l'esprit que la planète est sillonnée en permanence par des cyclo-voyageurs, ceux que dans un beau reportage paru le 4 février 1996 Sud-Ouest Dimanche a appelé "les hommes-vélos", qui abandonnent le confort du quotidien pour partir au bout du monde. L'un d'eux, le girondin Philippe Jacq, dit qu'il part pour rencontrer des gens ordinaires parce qu'il est lui-même quelqu'un d'ordinaire.

Ordinaire. Ne croyez pas pour autant que je veuille après coup banaliser le lent cheminement vers le Pacifique. Une telle aventure engage tout l'être sur une très longue durée. C'est qu'il ne suffit pas de rentrer dans une agence de voyages et d'acheter un produit emballé/ficelé! La préparation s'étale sur des années. La traversée elle-même m'a amenée très loin en moi-même, que ce soit pour le physique ou le mental. Ceux avec qui j'ai eu des relations intimes par téléphone ou e-mail m'ont souvent entendu dire: "c'est dur, c'est très dur". Il faut donc résister en permanence, trouver des trésors de persévérance, mettre en oeuvre toute la ténacité dont on est capable. C'est dans la recherche d'un surplus d'endurance, dans cette confrontation avec "la limite", dans cet équilibre instable où la tentation de l'abandon est plus forte que le désir de réaliser qu'on finit par découvrir les richesses insoupçonnées qui ouvrent les chemins de la réussite.

Un long voyage en vélo n'est pas un chemin ordinaire. C'est peut-être pour ça qu'il procure le plaisir de tant de liens amicaux et ouvre à la découverte de grandioses paysages. Mais est-il un acte "extra-ordinaire"? Exige-t-il des qualités hors du commun? Très sincèrement, pour ma part, j'en doute. Maintenant que je vous ai fourni des éléments de comparaison je pense que vous pouvez vous faire votre propre opinion.

Par contre, je veux croire que ce qui m'a motivé et ce qui vous a plu, c'est la frontière ultime que je me suis inventée. Mais ça, c'est à chacun de nous, avec nos goûts et nos envies, nos certitudes et nos doutes, nos forces et nos faiblesses, de choisir un domaine, de fixer la hauteur de barre, de tracer les contours du possible, de donner une définition de l'extrême.

Et après? Et bien, après, la question est de savoir si on veut vraiment y aller et si la volonté est assez forte pour entreprendre. Pas moins.

Mais pas plus.

C'est pour ça, je crois, que la comparaison doit ramener à la raison ("raison" entendue ici comme "mesure"). Et pour cela:

Des chiffres, enfin!

Je vous préviens, c'est barbant. Pour chaque étape j'indique successivement le mileage (et le kilométrage) [TRP comme trip], le temps passé à pédaler, la vitesse moyenne en miles (et en kilomètres) [AV comme average speed], la vitesse maximum atteinte en miles (et en kilomètres) [Max],et parfois le pourcentage maximum [%].

En raison de quelques bugs il manquera des chiffres.

Pour les dernières étapes (arrêt du compteur) les chiffres sont des calculs avec cartes et panneaux routiers.

Pendant toute la traversée, j'ai arrêté le compteur à l'hébergement. Les miles "domestiques" supplémentaires (visites, allers et retours "libraries", etc) ne sont pas comptés.

Mai
6 New York City/Haverstraw TRP 35,88 (57,7), 3H45, AV 9,5 (15,30), Max 22,5 (36,20)
7 Haverstraw/Warwick TRP 36,13 (58,1), 4H18, AV 8,3 (13,35), Max 35,5 (57,10)
8 Warwick/Columbia TRP 53,13 (85,5), 5H07, AV 10,3 (16,60), Max 32,5 (52,30)
9 Columbia/Lehighton TRP 51,95 (83,59), 5H17, AV 9,80 (15,75), Max 38,50 (61,95), 15%
10 Lehighton/Paxinos TRP 74,22 (119,42), 7H36, AV 9,70 (15,60), Max 37 (59,50), 14%
11 Paxinos/Lewisburg TRP 33,53 (54), 3H36, AV 9,20 (14,80), Max 34 (54,70)
12 Lewisburg: repos
13 Lewisburg/State College TRP 61,86 (99,5), 5H49, AV 10,6 (17,05), Max 30 (48,30), 11%
14 State College/Ebensburg TRP 86,49 (139,15), 8H12, AV 10,5 (16,9), Max 36 (57,90), 11%
15 Ebensburg/Leechburg TRP 63,41 (102), 6H54, AV 9,10 (14,64), Max 34 (54,7), 14%
16 Leechburg/Beaver (Monaca) TRP 66,05 (106,30), 7H49, AV 8,4 (13,5), Max 35 (56,3), 12%
17 Monaca/Steubenville TRP 50,45 (81,20), 5H14, AV 9,6 (15,40), Max 32 (51,50), 9%
18 Steubenville/Uhrichsville TRP 49,25 (79,20), 5H35, AV 8,7 (14), Max 33 (53), 12%
19 Uhrichsville/Coshocton TRP 35,51 (57,10), 3H38, AV 9,7 (15,60), Max 21,50 (34,60), 6%
20 Coshocton/Mount-Vernon TRP 46,44 (74,7), 4H50, AV 9,5 (15,3), Max 27,5 (44,25), 8%
21 Mount-Vernon/Marysville TRP 55,46 (89,20), 5H23, AV 10,20 (16,40), Max 23 (37)
22 Marysville/Troy TRP 69,66 (112), 6H40, AV 10,4 (16,7), Max 27 (43,4), 5%
23 Troy/Newcastle TRP 84,27 (135,60), 7H04, AV 11,9 (19,15), Max 27,5 (44,25), 8%
24 Newcastle/Crawfordsville TRP 90,95 (146,3), 7H31, AV 12 (19,3), Max 30,5 (49), 6%
25 Crawfordsville/Paris TRP 75,28 (121), 7H39, AV 9,8 (15,8), Max 27 (43,4), 7%
26 Paris/Mattoon TRP 44,29 (71,2), 4H50, AV 9,1 (14,6), Max 26 (41,8), 5%
27 Mattoon/Taylorville TRP 61,29 (98,6), 4H55, AV 12,4 (19,9), Max 25,5 (41), 5%
28 Taylorville/Jacksonville TRP 59,04 (95), 5H25, AV 10,8 (17,3), Max 24 (38,6), 5%
29 Jacksonville/Bowling Green TRP 68 (109), bug de compteur
30 Bowling Green/Kingdom City TRP 69,52 (111,8), 6H41, AV 10,4 (16,7), Max 30,5 (49), 12%
31 Kingdom City/Jefferson City TRP 44,26 (71,2), 4H13, AV 10,4 (16,7), Max 27 (43,4), 13%

Juin
01 Jefferson City/Sedalia TRP 70,02 (112,6), 6H33, AV 10,6 (17), Max 32 (51,4), 13%
02 Sedalia: repos
03 Sedalia/Harrisonville TRP 73,96 (119), 7H04, AV 10,4 (16,7), Max 29 (46,6), 9%
04 Harrisonville/Ottawa TRP 61,67 (99,2), 5H23, AV 11,4 (18,3), Max 27 (43,4), 7%
05 Ottawa/Emporia TRP 73,18 (117,7), 6H21, AV 11,5 (18,5), Max 25 (40,2), 6%
06 Emporia/Marion TRP 50,79 (81,7), 4H45, AV 10,6 (17), Max 24 (38,6), 5%
07 Marion/McPherson TRP 37,33 (60), 2H47, AV 13,3 (21,4), Max 25 (40), 4%
08 McPherson/Great Bend TRP 65,6 (105,5), 6H06, AV 10,7 (17,2), Max 20 (32,2), 3%
09 Great Bend/Ness City TRP 65,31 (105), 6H58, AV 9,3 (15), Max 14 (22,5)
10 Ness City/Scott City TRP 56 (90), AV 10,4 (16,7)
11 Scott City/tribune TRP 48 (77), 4H15, AV 11,2 (18), Max 17 (27,3), 3%
12 Tribune/Eads TRP 58,46 (94), 4H48, AV 12,1 (19,47), Max 17,5 (28), 3%
13 Eads/Ordway TRP 62,08 (99,9), 5H26, AV 11,4 (18,3), Max 21,5 (34,6), 4%
14 Ordway/Pueblo TRP 50,52 (81,2), 5H15, AV 9,6 (15,4), Max 17 (27,3), 9%
15 Pueblo/Westcliffe TRP 59 (95), 7H40, AV 7,6 (12,2), Max 32,5 (52,3)
16 Westcliffe/Salida TRP 48,65 (78,2), 4H15, AV 11,4 (18,34), Max 32 (51,5), 9%
17 Salida/Gunisson TRP 64,59 (103,9), 7H42, AV 8,3 (13,3), Max 35,5 (57,10), 13%
18 Gunisson/Montrose TRP 65,51 (105), 6H21, AV 10,3 (16,5), Max 34,5 (55,5), 11%
19 Montrose/Telluride TRP 68 (109,4), 7H45, AV 8,7 (14), Max 27,5 (44,2), 17%
20 Telluride/Cortez TRP 77 (123,9), 7H18, AV 10,5 (16,9), Max 30,5 (49), 13%
21 Cortez: repos
22 Cortez/Moab en voiture, visite de Arches National Park
23 Cortez/Monticello TRP 61,9 (99,6), 6H24, Av 9,6 (15,4), Max 33 (53), 7%
24 Monticello/Bluff TRP 51,12 (82,2), 4H28, AV 11,4 (18,3), Max 38,5 (62)
25 Bluff/Goulding TRP 48,09 (77,3), 5H15, AV 9,1 (14,6), Max31,5 (50,6)
26 Goulding/Kayenta TRP 24,38 (39,2), 2H14, AV 10,9 (17,5), Max 22 (35,4), 6%
27 Kayenta/Tuba City TRP 75,27 (121), 6H22, AV 11,8 (19), Max 25 (40,2), 9%
28 Tuba City/Flagstaff TRP 74,97 (120), 7H26, AV 10 (16,09), Max32 (51,5), 8%
29 Flagstaff/Grand Canyon en mini bus (voyage organisé)
30 Flagstaff/Sedona TRP 39,76 (63,97), 3H21, AV 11,8 (19), Max 30,5 (49), 7%

Juillet
01 Sedona: repos
02 Sedona/Prescott TRP 60,24 (97), 6H30, AV 9,2 (14,8), Max 32,5 (52), 11%
03 Prescott/Wickenburg TRP 61,25 (98,5), 4H45, AV 12,8 (20,6), Max 34 (54,7), 8%
04 Wickenburg/Salome TRP 54,89 (88,3), 4H59, AV 11 (17,7), Max 21,5 (34,6), 5%
05 Salome/Parker TRP 56 (90), 4H16, AV 13,1 (21), Max 26 (41,8), 3%
06 Parker/Twenty-Nine Palms, TRP 122,73 (197,5), 10H38, AV 11,5 (18,5), Max 33,5 (53,9), 6%
07 Twenty-Nine Palms/Yucca Valley TRP 23,52 (37,8), 2H10, AV 10,8 (17,3), 7%
08 Yucca Valley/Victorville TRP 74,67 (120), 6H04, AV 12,3 (19,8), Max 35,5 (57,1), 13%
09 Victorville/Lancaster TRP 64,31 (103,4), 6H45, AV 9,5 (15,3), Max 24 (38,6), 6%
10 Lancaster/Tehachapi TRP 46,82 (75,3), 5H19, AV 8,7 (14), Max 38,5 (62), 16%
11 Tehachapi/Bakersfield TRP 50,02 (80,5), 4H33, AV 10,9 (17,5), Max 30 (48,2), 12%
A partir d'ici, panne de compteur
12 Bakersfield/Lost Hills TRP 47 (75)
13 Lost Hills/paso Robles TRP 63 (100)
14 Paso Robles: repos
15 Paso Robles/King City TRP 60 (96)
16 King City/Salinas TRP 52 (83,6)
17, 18, 19, 20 Salinas, Monterey Bay, Big Sur: repos
21 Salinas/Santa Cruz TRP 48 (77)
22 Santa Cruz/Redwood City TRP 55 (88,5)
23 Redwood City/San Francisco TRP 45 (72,4)

Honnêtement, pour ceux qui voulaient des chiffres, ce n'est pas plus amusant de lire des histoires?

2006-08-02T20:01:00.000+02:00

From Sonoma Valley
(Kenwood winery)

La tête dans les étoiles (du drapeau américain) et les vapeurs... des vins de Californie (blancs et rouges), je continue à consulter vos messages sympathiques, et vous en remercie. J'ai eu ces derniers jours un peu plus de temps que sur la route et j'ai découvert certains de vos envois, écrits sur des posts très antérieurs, que je n'avais pas encore lus. Je ne pensais pas que la chaîne de l'amitié aurait tant de maillons! Dès notre retour à Jurançon, je reprendrai tous les posts pour relire tous les messages et je vous parlerai de la grande aventure dans l'aventure qu'a été le blog.

Vous pouvez continuer à vous exprimer si le cœur vous en dit. Le blog n'est pas près de mourir. A très bientôt.

2006-07-25T03:33:00.000+02:00

From San Francisco (California)
July 25th

"The past is never dead. It's not even past". William Faulkner in "Requiem for a nun" (1951)
(Le passé ne meurt jamais. Ce n'est même pas le passé)

Skyline drive

Le 23 juillet à 12H51 (Pacific time), j'entre dans SAN FRANCISCO. Je ne roule pas vers l'arrivée. Je vais vers l'accomplissement.

Après tant de routes sillonnées, tant de plaines traversées, tant de collines affrontées, tant de montagnes escaladées, après le crépitement de la pluie, la morsure du soleil, la pesanteur de la chaleur, la puissance du vent contraire ou favorable, après les villes, les champs, les prairies, les forêts, les déserts, après toutes ces femmes et tous ces hommes rencontrés, ces visages entrevus, ces relations ébauchées, ces amitiés nouées, après la souffrance et la douleur, le plaisir et l'émerveillement, après le banal et le grandiose, l'heure est venue de l'achèvement.

Sunset boulevard

Ce voyage aurait pu être différent. J'aurais pu prendre l'avion au lieu du bateau, j'aurais pu appareiller du Havre au lieu de Fos-sur-Mer. J'aurais pu suivre le premier itinéraire (imaginé) par DENVER, MOAB, Grand Canyon et LAS VEGAS, ou le second (conseillé) par Escalante National Park, Great Basin et SACRAMENTO. Mes limites physiques m'ont obligé à en improviser un troisième. Dans quelques minutes, le dernier segment de la longue ligne de 4000 miles tracée depuis le 6 mai dans l'île de Manhattan viendra buter sur le nord de la presqu'île de SAN FRANCISCO, après avoir traversée treize États: New York State, New Jersey, Pennsylvania, West Virginia, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Colorado, Utah, Arizona, California.

Je voulais voir Brice Canyon et j'ai vu Oak Creek Canyon, je voulais assister à un pow how et j'ai été spectateur d'un rodéo, je pensais entendre beaucoup de country music et j'ai été entraîné dans le ragtime et le bluegrass. On imagine, la route décide. Ce qui a été a été. Je n'ai aucun regret.

Ulloa street

J'aurais pu consacrer plus de temps à la découverte des villes, aller voir à droite, à gauche des curiosités, visiter les petits musées locaux, flâner en route. J'ai choisi de rouler sans m'attarder pour arriver tôt à l'étape, assurer l'hébergement (la tente et le couchage n'ont pas servi!), éviter les pics de chaleur, passer avant les orages vespéraux, prévoir une panne mécanique, me donner du temps pour l'intendance et la vie du blog.
J'aurais pu m'arrêter régulièrement dans des bed and breakfast pour partager la vie de couples américains, camper dans les espaces touristiques pour me rapprocher de la nature. J'ai opté pour les motels, souvent impersonnels et standardisés, implantés généralement en périphérie des villes. Ils m'ont assuré un temps personnel pour les nécessités pratiques et la maîtrise des horaires matinaux. Ils m'ont aussi permis de tenir le budget (je n'ai utilisé que les 3/4 de mes ressources) et les délais (j'avais prévu 80 jours, j'en ai mis 79 avec les 4 jours d'arrêt à SALINAS); l'option B&B implique plus de temps pour la recherche d'information, moins de temps sur la route à cause des départs tardifs, au total plus d'étapes. Je ne suis ni socialement inactif, ni fortuné.

Upper great highway

J'aurais pu galérer à cause de gros ennuis mécaniques, rayons défaillants, maillon de chaîne desserti, pédalier dévissé, roue libre cassée. Je n'ai eu qu'une panne de compteur les huit dernières étapes, quatre crevaisons soit une par mille miles et une seule à traiter en bord de route. J'ai un peu râpé une sacoche avant en arrivant au terminal conteneur de Fos à cause d'un trottoir très haut. J'ai cassé mon rétroviseur dans l'est du pays, à une époque où je trouvais encore des cycle shops, et l'ai remplacé quelques heures après par un article robuste et pratique. Mes lunettes de vélo, déjà anciennes et... en ruine ont fini à Parker sous les roues d'un truck. Je n'ai pas eu de mal à trouver mieux deux cents mètres plus loin . Pour le reste, je n'ai rien perdu, rien oublié nulle part.

Quand j'aurai changé les pneus et les patins de freins, passé la chaîne au spray et resserré les câbles, je pourrai reprendre la route en toute sécurité. Il faudra peut-être vérifier l'état de quelques rayons de la roue arrière à cause d'un handicapé moteur (mais qui devait l'être aussi dans la tête) qui, en déplaçant violemment le vélo cadenassé, a entortillé l'antivol autour de la roue et du dérailleur. C'était devant l'épicerie d'un village fantôme où j'aurais pu rester bloqué. C'est un miracle que rien n'ait lâché. Je peux dire merci à Rando-Cycles, le fabriquant, pour la qualité des pièces. Dernière satisfaction, toute personnelle, la chambre à air rustinée qui a équipé la roue arrière après la quatrième crevaison a tenu malgré les 127F de l'avant-dernière étape (53 degrés), preuve pour moi que mes réparations n'étaient pas que... du vent.

Geary avenue

J'aurais pu être accidenté. J'ai vite compris combien dangereuses sont les routes américaines. Tous les jours, avant de partir, je me demandais si je ne commençais pas l'étape où un conducteur maladroit, imprudent ou assassin me percuterait par l'arrière ou me ferait valser par le côté. Je m'imaginais sur la route, membres ou vertèbres fracturés, paralysé ou pire.

En me quittant, le premier jour, Gerry m'avait lancé un amical et très appuyé "go safe" (soyez prudent). Après lui, des dizaines de femmes et d'hommes, partout où je m'arrêtais, m'ont souhaité des "have a safe trip", "good luck", "be safe". Pamela m'a béni. Ma mère a prié pour moi. J'ai pour ma part été toujours prudent, concentré, attentif. Mon regard a constamment balayé dans un mouvement continu le lointain, la chaussée, le rétroviseur. J'ai toujours adapté ma position sur la route aux circonstances de la circulation.

C'est un miracle: je suis indemne.

25th avenue

J'ai souvent eu en tête l'interview sur France-Inter de ce navigateur solitaire qui, il y a deux ans environ, a pulvérisé le record du tour du monde à la voile sous vents contraires. En quête de croustillant, le journaliste voulait le faire parler des galères de santé. Et le marin se bornait à lui répéter: je n'ai pas eu le moindre bobo, je n'ai rien à raconter à ce sujet. L'homme avait 57 ans à l'époque et je m'étais dit: "tiens, mon âge quand je traverserai les USA". Ça doit être un âge favorable.

A part les brûlures de la peau dues à un cuissard, disparues après un achat de vêtements, de courtes étapes et de bonnes pommades, je n'ai moi non plus rien à déclarer. Je peux donner ma trousse à pharmacie au suivant, elle est complète: arnica, belladona, gélules d'Imodium contre la diarrhée, pommade Cicatryl pour la désinfection des plaies, compresses, aspi-venin, Imudon contre les aphtes (qui apparaissent à la première entorse au régime sans gluten), etc, etc. Pas de mal de ventre malgré la cuisine des restaurants, pas le moindre début de rhume malgré les alternances chaud/froid (les clim, ici, ça déménage), pas une piqûre d'insecte, pas une égratignure, pas un coup. Ah, oui: j'ai pris un Doliprane l'avant-dernier jour pour soulager un mal de tête "psychologique" dû à la conjugaison d'un départ trop tardif de chez les Walker et d'une température record sur la route. Avouez que c'est peu. Pour revenir à un comment de JCC, c'est ce que j'appelle la chance.

Lincoln boulevard

Le temps passe.
Depuis que nous parcourons ensemble les boulevards, avenues et rues de SAN FRANCISCO nous approchons du terme. Un écrivain rature une dernière fois les épreuves avant de donner le bon à tirer, un cinéaste demande au monteur une dernière coupure pour corriger une rupture de rythme, un peintre écrase une dernière fois au couteau une parcelle de toile avant de signer son oeuvre. Quant à moi, après tous ces numéros de routes et de rues, il me faut conclure par une dernière voie.

Ce sera Marine drive,

où le voyage de rêve s'achève devant un portail doré, comme l'est, peut-être, la porte du Paradis. En face de nous, l'aérienne structure rouge du Golden Gate bridge* s'élance, légère, au-dessus du bleu profond du Pacific Ocean.

FIN

*Golden Gate = portail doré. Le Golden Gate bridge est le célèbre pont qui relie les deux rives à l'entrée de la baie de SAN FRANCISCO, lieu dit: Golden Gate.

And now? (Et maintenant?)

"The past is never dead. It's not even the past".

Le voyage n'est pas terminé, il va continuer. D'ici quelques semaines, peut-être vers la fin août, je vous livrerai quelques réflexions inspirées par trois mois d'errance transocéanique et transcontinentale. Je vous parlerai aussi de cette grande première qu'a été pour moi la narration du voyage à chaud, c'est à dire du blog, de ses servitudes, de ses magnificences.

A peine un peu plus tard, dans le courant de l'automne, je vous propose une soirée de retrouvailles. J'ai un projet.

"Encore!" allez-vous dire.

Vous avez vu quelques photos sur le blog et vous allez encore en voir (je vous dois toute la fin). Mais mon stock d'images est impressionnant. J'ai l'intention d'utiliser cette "banque" pour faire réaliser par un professionnel un spectacle audio-visuel avec toutes les musiques que j'ai eues en tête sur la route, plus tonique que les interminables séances de diapos qui lassent le spectateur avant de l'endormir. Ce "show" pourrait nous permettre ensuite de bavarder en maniant la fourchette et en vidant quelques bouteilles, de vin de Jurançon ou de... Californie.

Ainsi pourrions-nous partager, ensemble, tous les bonheurs du V2V trip!

***

2006-07-23T03:55:00.000+02:00

From Redwood City (California)
Silicon Valley - July 23rd

Je vous avais promis la fin du récit du séjour à SALINAS. La voici.

Mercredi.
Brenda a organisé la journée de façon à ce que les activités de chacun soient coordonnées au mieux. En partant chez le coiffeur, elle me dépose à CARMEL. Cette petite localité, toute proche de MONTEREY, est une station balnéaire où il y a visiblement beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée rapide, c'est un combiné de Biarritz et de Deauville. Toutes les maisons particulières rivalisent de charme et de couleur. Elles sont cernées de jardins fleuris avec beaucoup de goût. Dans la rue principale, qui descend vers la plage, des boutiques originales voisinent les galeries d'art. Pour le flâneur que je suis, c'est un régal. Et oui, contrairement à beaucoup d'hommes, j'aime le shopping! Personne n'est parfait. Je me laisse tenter par une vitrine de savons et produits de bains très originaux où j'achète un cadeau pour mes hôtes.

Brenda me reprend sur la plage à l'heure convenue et, avant de rejoindre Ray qui a rendez-vous chez le docteur, elle me laisse à MONTEREY, sur le port. J'ai quartier-libre pendant quatre heures. J'en profite pour longer la mer et traverser l'ancien quartier des sardiniers qui a été remarquablement restauré et réutilisé après la disparition des conserveries, quand la "ressource" (le poisson) a été épuisée. Très rapidement, je me retrouve à l'aquarium pour une longue visite. Il y a très longtemps que je n'ai pas fréquenté ce genre d'établissement. Celui-ci, dont la plus grande partie est consacrée aux espèces vivant dans la baie, est riche et intéressant. La baie de MONTEREY elle-même a été transformée en sanctuaire marin à l'initiative de David et Lucile Packard, l'industriel et sa femme. David Packard estimait que "the ocean is the most important frontier we have" (l'océan est notre plus importante frontière). C'est également le couple qui a créé la fondation à l'origine de l'aquarium.

C'est une bonne nouvelle: Ray est OK. Ray a été victime d'un infarctus et a subi une très importante opération. Il doit donc se surveiller. Le trio réuni, nous partons pour PACIFIC GROVE, une autre commune de la baie. Comme ça, me dit Brenda, vous aurez visité toute la région. Le bord de mer y est magnifique et encore j'arrive paraît-il un peu tard, après les plus spectaculaires floraisons des parterres qui le bordent.

Jeudi.
Point Lobos, dit un dicton local, est un endroit si beau qu'on peut le photographier à n'importe quelle heure, même la nuit. Ray a choisi de m'y amener le matin, quand la lumière est la plus belle. Ce petit state park de la baie de MONTEREY est un bijou. On peut y observer tout à loisir, très près de la côte, des animaux que nous ne pouvons pas voir par chez nous: l'otarie de Californie et ses aboiements rauques, la loutre de mer du sud qui se laisse flotter dans le lit de varech ou plonge à la recherche de nourriture, beaucoup d'oiseaux qui ont colonisé une île entière. J'ai été personnellement séduit par la beauté exceptionnelle de la forêt de ”cyprès de Monterey”. Les arbres sont accrochés aux falaises sur lesquelles nous nous promenons. Tordus par le vent et les embruns, ils défendent la terre. Certains spécimens morts sont couverts d'une algue orange ou dressent leur silhouette décolorée et torsadée. Sur le bleu du ciel ou sur un fond de rochers nus c'est superbe.

En parlant incidemment de "travel with Charley" avec Brenda, j'ai appris que SALINAS est la ville natale de John Steinbeck. Au retour de Point Lobos, Rey me propose d'aller manger au centre culturel dédié à l'écrivain. Ce centre abrite un restaurant situé juste en face d'un superbe mural que vous verrez en photo. Après le lunch, Rey me promène en ville pour me montrer la maison natale de Steinbeck, et la bibliothèque.

Voilà tout ce que j'ai découvert avec Brenda et Ray. Vous aurez les photos dès que possible et pourrez juger par vous-mêmes. Dans l'immédiat, je veux vous dire deux mots de ce couple magnifique. Il est très agréable de partager leur vie tant il y a entre eux beaucoup de respect et de tendresse. Ce sont deux caractères qui se complètent à merveille. Ray est un boulimique de la vie. Il veut tout vous montrer, tout expliquer. Passionné de science et de géographie, il sort toujours le document qui vient enrichir une conversation. Il aime beaucoup la nature et dispose d'un stock de cartes impressionnant. Il m'en a donné plusieurs pour finir la route. Par-dessus le marché, c'est un excellent photographe. Ne laissez pas Ray trois minutes pour aller prendre une photo, vous le retrouverez en conversation avec quelqu'un, tant il aime la relation humaine.

Brenda est une femme étonnante. Elle est Sud-Africaine d'origine et comme elle le dit elle-même, n'a pas toujours un comportement américain. Par exemple, avec des parents d'élèves (elle est professeur d'Histoire), elle va discuter longtemps, comme les Africains, plutôt que d'imposer une décision. Comme elle dit, elle est à l'opposé du style ”two-minutes manager”. Je comprends très bien son Anglais pour deux raisons: elle parle une langue très formelle et très riche, et elle a une élocution remarquable par phrases entières très bien construites. Autant vous dire que dans sa tête, il y a de l'ordre! Les bons plans, ça la connaît. C'est une femme de rigueur. Elle aussi aime la nature et les voyages. En 1998, elle a parcouru l'Amérique de l'Ouest jusqu'au Canada, seule, dans un mini-van, couchant tantôt dans la voiture, tantôt au motel, mais le plus souvent sous la tente. Tout ceci ne serait rien si elle n'était, comme son mari, un grand cœur. Sa bonté est naturelle.

Vous l'avez compris, j'ai vécu avec Brenda et Ray près de cinq jours qui vont beaucoup compter dans le voyage, et dans ma vie.

Je les ai quittés à regret pour aller partager à SANTA CRUZ, l'espace de temps d'une étape, la vie d'une autre famille qui m'a accueilli avec beaucoup d'amitié et de simplicité: Carol et Murray Walker, leur fille Kim et un jeune voisin sympathique, Rogan. J'aurai peut-être le temps de vous en reparler plus longuement. Dans l'immédiat, à un jour de l'arrivée, avouez que je ne suis pas malheureux de vivre des moments si riches.

So far, so good.

2006-07-20T23:44:00.000+02:00

From Salinas (California)
July 20th

Pour la première fois depuis le départ de New York, la balise rouge de Google Earth Map est restée immobile plus de deux jours. Elle est bloquée à SALINAS par deux grands cœurs, Brenda et Ray. Reprenons le fil des évènements.

Les "coteaux"

Pour éviter la freeway 101 qui relie PASO ROBLES à KING CITY, j'ai le choix entre deux back roads (routes secondaires): l'une à l'est par les “Cholame Hills” (collines de CHOLAME) que j'ai traversées avant d'arriver à PASO ROBLES, l'autre à l'ouest par les “Coast Ranges” (la chaîne cotière) qui séparent la vallée de SALINAS de l'océan Pacifique. L'itinéraire ouest étant composé de county roads (routes de conté) clairement numérotées, je choisis la deuxième option. L'informatrice du visitor center me confirme que c'est une jolie route de collines, pas une route de montagne, avis que j'enregistre avec "des pincettes". Je ne m'attends pas à du facile.

Et ça commence mal. D'abord, mon pneu arrière étant à plat, je m'échine une demi-heure à regonfler à cause d'un problème de valve tordue. Ensuite, les premiers miles confirment mes doutes: l'itinéraire est extrêmement technique, toujours en montée ou en descente, et je suis obligé de changer incessamment de braquet. Il exige concentration en raison d'un important trafic touristique en ce samedi matin, de nombreuses voitures lestées de remorques à bateaux prenant la direction des lacs vers lesquels je monte. Bientôt la pente, globalement ascendante, devient très forte, jusqu'à ce que, sur un demi-mile, j'affronte un 12% carabiné. Tous ces efforts pour reperdre très vite de l'altitude et recommencer à monter. Dans ces cas là, je ne passe jamais en force. Si la difficulté persiste loin dans l'étape, je me dois de conserver des forces. Autant vous dire que j'avance donc très, très lentement.

Cette première partie de la route traverse un paysage de vignobles qui me fait beaucoup penser aux coteaux de Jurançon. A l'approche du lac Nacimiento, le décor devient montagneux. Ça monte encore après la pointe du lac que je traverse sur un barrage. J'atteins l'altitude de 1440 pieds. Ce n'est pas très haut, à peine 430m, mais au moment où je pense pouvoir profiter d'une route de crête, patatras! Une descente impressionnante me ramène illico à 790 pieds. Pendant le replat, je me demande à quelle sauce je vais être mangé pour la suite. A aucune! la route ne remonte plus et quand j'arrive à LOCKWOOD, à midi, c'est pour constater grâce à un panneau routier qu'il ne me reste plus que 24 miles jusqu'à l'arrivée. Je consacre très peu de temps au repas puisque le village, au carrefour de quatre routes est constitué en tout et pour tout d'un grocery store (une épicerie), très mal achalandée. Je mange un biscuit, un fruit, je bois et ça repart. Sur les 10 derniers miles de l'étape, la route remonte insensiblement jusqu'au passage d'un petit col, avant de s'effondrer vers KING CITY. Mais je dois livrer une heure de bataille contre le vent du nord qui s'est levé à13H30 et forcit nettement après 14H. Comme toujours dans ces combats difficiles de fin d'étape, je pense à ceux que la maladie force à d'autres luttes, d'une toute autre nature que les miennes.

Après installation au motel "Courtesy Inn", repas de midi à côté, au “Coffee Shoppe”, à... 15H30, douche et lessive, je m'en vais visiter le centre-ville. Je suis surpris par la comparaison entre PASO ROBLES, ville très américaine avec un nom hispanique, et KING CITY, cité totalement sud-américaine malgré son nom anglais. Au retour dans Main street (rue principale, grande rue), comme je vais vers le sud, je peux apprécier la nature du vent que j'ai affronté: je donne le premier coup de pédales et je me retrouve tranquillement 1,5 mile plus loin sans avoir donné le second!

Je téléphone comme convenu à Raymond Dick et Brenda: ils sont rentrés de vacances et m'attendent pour le lendemain.

L'hélicoptère

Pour les mêmes raisons que la veille, j'ai prévu de remonter la vallée de SALINAS sur les back roads (routes secondaires). Le début de l'étape est un gentle rolling (doux vallonnement), jusqu'à ce que je traverse la vallée a GREENFIELD où je croise un cycliste. L'homme me confirme que la route est facile mais, me dit-il, ne perdez pas de temps parce que le vent du nord souffle l'après-midi. Tiens, tiens, mon infortune d'hier n'était donc pas due au hasard mais à un phénomène météo bien connu des gens du coin. Subséquemment, nous allons bon train. Hélas, Éole n'a pas prévu de faire la grasse matinée en ce dimanche. Il se lève à 11H30. Mon cher et vieil ennemi, nous voici de nouveau face à face (cette réécriture de la phrase de Charles de Gaulle, "mon cher et vieux pays, nous voici de nouveau face à face", est plus particulièrement destinée à mon filleul et neveu Fred, que je sais très intéressé par la carrière du Général).

Red Dog me fait traverser une immense étendue de cultures potagères. Il faut vous dire que la vallée de SALINAS, déjà large de 12 miles (20km) à GREENFIELD la bien-nommée, va en s'évasant vers le nord. Vous comprendrez pourquoi, tout en étant intéressés, nous ne soyons pas extrêmement surpris d'apercevoir devant nous un hélicoptère déversant du produit sur une parcelle grande comme une dizaine de terrains de foot. Nous nous arrêtons, afin de préserver toutes nos chances au contrôle anti-dopage, et ne repartons que lorsque l'engin se pose pour recharger les réservoirs.

15 Del Rey Circle

Peut-être aurions-nous dû réfléchir davantage et nous laisser brumiser par le produit (revitalisant?) parce que c'est très fatigués à cause du vent que nous parvenons à 15H à Spreckels, quartier de SALINAS. Bloqué par la freeway 68, je dois contacter Brenda et Ray (Raymond) qui n'habitent en fait qu'à 3 miles du lieu de rendez-vous. C'est donc très vite que je me retrouve at home (à la maison). Un repas frais m'attend sur la table: salade, jambons (deux sortes), melon. Comme je n'ai rien mangé depuis le breakfast, je le déguste avec appétit, tout en reprenant contact avec mes hôtes. Je vous rappelle brièvement que j'ai rencontré Brenda et Ray à COTTONWOOD FALLS, dans le Kansas. Ils rentraient dans un restaurant d'o% je sortais. Sur le pas de la porte, nous avons causé 10 minutes. Ils m'ont spontanément invités à séjourner chez eux à la fin de la traversée, si j'en avais le temps.

Puis je suis installé dans la chambre d'amis où je prends la douche. "An other man", un autre homme, me dit Brenda avec son accueillant sourire, quand j'en sors. Pour la soirée, il est prévu un repas mexicain avec deux couples d'amis, des cyclistes. Même si leurs vélos n'ont pas servis depuis quelque temps, Brenda et Ray sont eux-mêmes des amateurs de plein air, marche et randonnée. Ils reviennent d'ailleurs de la Sierra Nevada. Ray a été dans sa jeunesse un champion de course a pied.

Belinda et Dave, Kande et Rob, arrivent peu après, apportant chacun une partie du repas. Brenda a cuisiné le poulet en sauce. Tout est délicieux et la tablée est extrêmement sympathique. Ça ne gâte rien à l'affaire, j'arrive à comprendre à peu près tout ce qui se dit. Je suis très intéressé par les explications de Belinda concernant le phénomène de vent du nord dans la vallée, dû essentiellement à une différence de température, très élevée à KING CITY, beaucoup plus fraîche au nord de SALINAS en raison de la proximité des eaux froides du Pacifique. Au total, le repas qui devait s'achever tôt, vers 20H30, en raison des occupations de Belinda et Dave, se termine peu avant 23H.

Le tracteur et le GPS

Lundi. Après un excellent et complet breakfast, Ray se propose de me montrer une partie de son activité professionnelle. Il travaille pour une grosse compagnie de légumes surgelés. Son job consiste à organiser et contrôler les cultures sur l'ensemble de la saison. Nous partons donc avec le gros pick-up de la société que Ray utilise pour accéder aux champs. Nous redescendons la vallée de SALINAS que j'ai remontée la veille en vélo, mais cette fois par la freeway 101. Nous nous rendons dans un champ de choux-fleurs où la récolte bat son plein. Les ouvriers agricoles mexicains, dont certains sont clandestins, cueillent les légumes et dans un incessant va et vient courbé/debout du corps les lancent sur un tapis roulant. J'imagine la difficulté physique de ce travail payé 7 ou 8 $ de l'heure. Mis en conteneurs et transportés par l'une des trois remorques qui assurent les rotations vers les camions garés à l'entrée du champ, les légumes ne resteront pas longtemps sur place! Ray en mesure quelques spécimens, pour vérifier qu'ils font "la passe".

Après quoi, Raymond m'amène sur un autre champ où un tracteur laboure. Nous sommes à un bout des sillons. Mais le champ est trop vaste pour en distinguer l'autre bout. J'admire la rectitude absolue du labour. Il y a un truc me dit Ray: regardez l'antenne sur le tracteur et regardez le conducteur; il ne conduit pas, il consulte un écran. Le tracteur est télécommandé par la liaison satellite et le système GPS. Ah, ouais, OK! Comme ça, je comprends!

La vallée de SALINAS est une très grande région de production de légumes. Sur l'ensemble du territoire des US, the Monterey County est le leader en tonnage dans treize variétés de légumes. L'importance de cette zone de production est symbolisée par des personnages géants à l'entrée d'un champ, près de la freeway 68.

Nous retrouvons au restaurant un collègue de Ray et le fils de celui-ci. Le jeune est une "tête". Artiste, très doué dans les études, il se prépare à partir à... Angers pour perfectionner son Français. Nous déjeunons. Je choisis une excellente Cypress salad (mix de salade et de pommes, mandarines, raisins, melons), assaisonnée de vinaigrette aux fruits rouges. Ça se laisse manger, quand il fait bien chaud.

Angous in California (Angous en Californie)

Histoire de digérer, nous nous dirigeons vers une parcelle en bordure de vallée, couverte de jeunes plants de vigne. Avec son pick-up, Ray cherche un peu, se perd, se retrouve. Nous finissons par apercevoir deux hommes courbés sur le travail. L'un d'eux est le boss (le patron). Quand il aperçoit Ray, séance tenante, il laisse tomber la vigne pour rejoindre son propre camion. Très vite, nous nous retrouvons dans la cave de Neil Bassetti pour déguster un Cabernet de derrière les fagots. Très avenant, Neil a l'air d'être une forte personnalité. Il me pose, par exemple, des questions très précises sur le voyage, différentes de celles auxquelles je dois répondre habituellement. Neil est Suisse-Italien (il tient absolument à la Suisse). Sa jolie femme est au bord de la piscine avec enfants et petits enfants. Elle se prénomme Adrienne, une sonorité très française. Son origine ne l'est pas moins. Les grands-parents d'Adrienne sont d'Angous, au sud de Pau, me dit-elle. Il me semble que c'est plutôt du côté de Navarrenx. Mais vu de si loin, nous ne sommes pas à un tel détail près. Moi qui était censé rencontrer des Basques en Californie, voilà que je tombe sur une Béarnaise. Diu vivan!

York School

Mardi. Cette fois, c'est avec le job de Brenda que je prends contact. Brenda est professeur d'Histoire et assistant-manager (directeur-adjoint) dans une high school privée. La high school est l'équivalent américain du lycée français. Celle-ci s'appelle“York School”. Le niveau de l'école est excellent, mais il faut payer pour y étudier, l'école ne recevant aucune subvention publique. Elle est située au sommet d'une colline et constituée de petits bâtiments séparés les uns des autres à tel point que quand on y arrive on se croit plutôt à l'entrée d'un lotissement que d'une école. Pendant que Brenda vaque à ses affaires, je visite avec Ray la bibliothèque et la chapelle.

Pacific Ocean

Après quoi, grand moment, nous prenons la route de la côte du Pacifique. C'est donc en voiture que j'atteins l'autre rive du continent. Rassurez-vous, Red Dog ne perd rien pour attendre. Voici, au détour d'un virage une plage blonde et le bleu de l'océan. Il manquerait quelque chose au tableau sans une lande fleurie de jaune toute proche. L'endroit ressemble un peu à la plage de Bidart (je dis ça pour les "sud-ouest"). La différence essentielle c'est qu'il n'y a sur la plage pratiquement personne, à 11H du matin, et surtout aucun baigneur. Et oui, l'eau est ici un tantinet froide, de 13 a 15 degrés en été.

“Big Sur”

Après la séance photos obligatoire, nous partons pour ”Big Sur”. Personne ne m'en voudra, je pense, si je me tourne un instant vers Ch.G. à qui je voudrais exprimer toute ma sympathie et que je remercie pour son intrusion dans le blog, aussi aimable que son permanent visage souriant dans les relations professionnelles. Ses avis ont été lus avec beaucoup d'attention. Sa recommandation essentielle portant sur cette partie de la côte Pacifique, je lui dis que j'ai pensé à lui à ce moment là, et pour les heures qui vont suivre j'assure tout le monde que ”Big Sur” est bien la merveille annoncée. Découvrir plusieurs de ses aspects avec le couple magnifique qui me guide est la cerise sur le gâteau. L'ensemble fera de cette journée un moment du voyage que je placerai au niveau de Arches, Monument Valley, où Mojave desert. Mais revenons au récit.

CBS News: l'interview

Pour l'heure, nous descendons la côte en marquant de nombreux arrêts tant on ne résiste pas à une telle beauté. A un moment, nous arrivons sur un parking où est installée une caméra de TV. C'est CBS News qui prépare un reportage sur la côte. Et ce qui devait arriver arrive. Je me retrouve face à la caméra (je vous avais prévenus que ça finirait comme ça!). Le Français parle à l'Amérique et lui dit ce qu'il trouve de beau dans ”Big Sur”. Et bien, je vais vous le dire. Il y a peu de plages sur cette côte, beaucoup de falaises, et la montagne avec toute sa végétation qui plonge dans l'océan. Les arbres sont des redwood trees, c'est-a-dire des séquoias qui étalent leur majesté. Les talus qui bordent la route sont couverts de tapis de fleurs, je dis bien de tapis, et quand vous verrez les photos vous comprendrez ce que ça veut dire: rouge, orange, bleu, jaune, gris-bleu. Il y a aussi une route, impressionnante, taillée dans le roc, toute en longues pentes, qui franchit les ravins en équilibre sur des ponts de longue portée.

“Nepenthe Restaurant”

A force de flâner, nous arrivons assez tard au restaurant. A vrai dire, le temps ne compte plus, nous en avons totalement perdu la notion. Le ”Nepenthe Restaurant” est bâti au bord de la falaise, à 800 pieds au-dessus de l'eau (240m). La vue est si belle que les consommateurs mangent sur une double rangée de bars au bord du vide. Il y a aussi quelques tables, tout aussi proches de la nature, où nous nous assoirons après 1/2 heure d'attente. Le bâtiment, fait de redwood trees et de pisé, date de 1925, mais c'est une femme, Lolly Fassett, qui l'a en 1947 transformé en restaurant au motif que "no individual can own it, it belongs to everyone" (aucun individu ne peut le posséder, il appartient à chacun). L'accueil du personnel est charmant, les plats savoureux et colorés et à la portée de toutes les bourses.

Sea lions and Waterfall

Dans l'après-midi, nous continuons vers le sud en reprenant notre route scandée par des stops. L'un d'eux nous permet de voir et d'entendre des sea lions (otaries) juchés sur les rochers en contre-bas. Pour finir, nous nous arrêtons à Julia Pfeiffer State Park où une courte marche sur un sentier audacieux nous permet d'admirer longuement une waterfall naturelle (chute d'eau), toujours au milieu d'une étonnante végétation. En remontant vers le nord (il faut bien revenir!), nous aurons encore le plaisir de parcourir une forêt de séquoias, un espace magique d'ombre et de lumière où, au milieu, coule une rivière. Dans le sunset (soleil couchant), le soleil nous offrira sa lumière argentée sur les landes naturellement fleuries et sur les ouvrages d'art édifiés par les hommes, notamment le ”Bixby Bridge” que le cinéma a très souvent utilisé.

J'aurai encore à vous raconter la fin de mon séjour à SALINAS et à vous envoyer les photos. J'aurai aussi à vous parler de Brenda et Ray, mais je le ferai après les avoir quittés. J'ai peur de heurter leur modestie.

So far, so good? yes!

2006-07-12T02:55:00.000+02:00

From Paso Robles (California)
July 12th

Dans ma lente et tranquille remontée de la Californie, je pensais ne plus avoir grand chose à vous raconter mais il est des gestes et des faits qui, s'ils laissent sans voix, ne peuvent rester sans mots.

John et Tina

Samedi 8 juillet, j'entre à VICTORVILLE, terme de l'étape. C'est suffisamment rare pour que je le remarque: un homme se tient sur le bord de la route et me regarde arriver. Pour gagner du temps, je vais pouvoir lui demander où se trouvent les motels. Mais voici que l'individu me fait un signe de la main en me tendant une bouteille d'eau. Je m'arrête. Visiblement, je suis repéré depuis un moment puisque le bon samaritain m'explique qu'il m'a dépassé sur la route. Là, il est avec son truck, un gros pick-up, mais en d'autres temps il a voyagé comme moi aujourd'hui, en vélo chargé. Il se présente, c'est John. Nous faisons rapidement connaissance. En deux mots je lui dis où j'en suis de la traversée. John me demande si je vois un inconvénient à faire un bout de chemin sans pédaler pour aller prendre un rafraîchissement chez lui. C'est à côté sur la colline. Illico presto, Red Dog est hissé dans la benne. Soulagement pour mon vélo qui n'est pas au mieux de sa forme: j'ai dû regonfler la roue arrière et j'ai l'impression qu'elle est à nouveau à plat, ce qui n'est pas bon signe.

Les traversées, John connaît. A vélo, il est monté jusqu'au Canada et a fait plusieurs allers-retours California/Florida, dont deux allers avec des femmes: la première fois avec sa première épouse, la deuxième fois avec... la seconde. La seconde en question vient nous ouvrir la porte. C'est Tina, une très belle plante. Tina ne doit pas être plus possessive que ne l'est mon Hélène puisque l'année dernière John s'est absenté sept mois pour descendre le Missouri et le Mississipi en canoë, de l'Oregon jusqu'au golfe du Mexique! Excusez du peu. Mais à part ça, que fait John dans la vie? Il s'occupe de la réinsertion sociale de jeunes drogués.

John me conduit à un bon motel. Nous continuons à bavarder. Il s'exprime posément, lentement, pas pour se faire comprendre, mais parce que c'est sa nature, l'attitude de celui qui explique et cherche à convaincre. Au motel, dans la chambre, pendant que Red Dog confirme que c'est un dégonflé (4eme crevaison, 3eme près d'un motel!), nous déplions les cartes. Alors, John, route côtière ou pas? La question m'est retournée. J'exprime ma méfiance pour les bords de côtes: montées et descentes souvent très abruptes, circulation intense en été, cherté de la vie et... coquetterie de ne "toucher mer" que le plus près possible du but pour ce "V to V trip". C'est l'avis de John. Il me trace la route en me décrivant tous les profils, en m'indiquant tous les endroits où je vais trouver des hébergements avant de me souhaiter bon vent.

John, premier bienfaiteur d'une série qui s'ouvre.

Eve et Pete

Le 11 juillet restera marqué d'un grand cœur dans l'histoire de ce voyage. C'est la journée du Secours Catholique, de la Croix Rouge, du Croissant Rouge, du Téléthon, des femmes battues et des Droits de l'Homme réunies en une seule.

Le matin, au terme d'une traversée magnifique sur une route de montagne déserte, route indiquée par le patron du motel Travelogue de TEHACHAPI, je stoppe devant le Keene Cafe. Ce "cafe" n'est pas en bordure ou au centre d'un village comme vous l'imaginez peut-être. Non, il est isolé, en pleine nature. C'est même la seule trace visible de la localité dont il porte le nom (KEENE). A vrai dire, je suis si surpris de le découvrir que j'hésite un moment. Est-ce que je m'arrête? Il est 10H, je n'ai pas vraiment besoin de déjeuner. Mais, par ailleurs, je vais devoir emprunter par la force des choses une freeway (route express) normalement interdite aux cyclistes, donc dangereuse. Comme il n'y a pas d'autre route possible, j'ai l'accord de la "Highway Patrol" (police de la route) que j'ai consultée avant le départ. Cet arrêt, c'est donc histoire de retarder un peu le moment du combat avec le très gros trafic. Et puis, une oasis dans un désert ça ne ce saute pas!

A l'intérieur du Keene Cafe, il y a Eve, qui sert, et deux consommateurs. Pendant que je bois le café et m'attaque à une omelette mexicaine, Eve et Pete, un des deux clients discutent d'une petite route, dangereuse car très pentue et en mauvais état, avant que Pete ne propose de me faire traverser avec son... truck (toujours un pick-up), les 4 miles de la freeway. Il a juste une course à faire à la poste et revient me chercher. Pas de problème, je dois finir mon breakfast. Là où il y a un problème, c'est au moment de payer: non seulement Pete m'accompagne, mais il a déjà réglé l'addition! Je proteste pour la forme, mais le mal est fait. D'ailleurs, plus personne ne s'occupe de moi. Pete, Eve, le patron du Keene Cafe, le cuisinier, deux cow-boys qui arrivent pour déjeuner, bref la moitié de KEENE est autour de Red Dog en se demandant comment un engin aussi chargé peut mener de NEW YORK à SAN FRANCISCO.

La route de SAN FRANCISCO était verrouillée par une serrure de coffre-fort (le désert) et un petit loquet (ce bout de freeway). Pete vient de faire sauter la deuxième fermeture.

Carla

A 13H, il me reste 8 miles pour arriver à BAKERSFIELD. Je traverse le village de GREENFIELD; il fait très chaud, j'ai faim et soif. Le diable des estomacs en déroute me présente le “Carla Cafe”. Je stoppe.

Les esprits chagrins vont dire: encore une femme. Et oui! Jolie femme, sympathique, souriante: un sourire commercial? Peut-être. En tous cas, je commence par l'excellente soupe du jour et continue par une fraîche et savoureuse salade au poulet Tout de suite, je sens la différence avec pas mal de salades ingurgitées au hasard des routes. Pour prendre la commande, Carla (cette jolie femme n'est autre que le manager dont le cafe porte le prénom) Carla disais-je s'est assise en face de moi mais je vois que le message "pas de pain" a été reçu cinq sur cinq. Ça vous paraît évident, mais chaque fois que j'explique mon problème ("nothing from wheat, barley, oats and rye", rien qui vienne du blé, de l'orge, de l'avoine ou du seigle) on commence par me porter... les crackers, toujours servis ici avec la soupe. Carla, au contraire, a dit "so, no crackers" (donc, pas de crackers). Quand je termine, le cafe va fermer pour l'après-midi, je suis le dernier client. Carla me questionne sur le voyage, me dit que la coiffeuse du village est une Française et m'annonce qu'elle m'offre le repas! Après quoi, elle demande à une de ses employées de nous prendre en photo avec son téléphone. Évidemment, je m'engouffre dans la brèche. Vous aurez donc la photo du couple Carla/Bernard. Gâtés que vous êtes!

Tina

J'arrive au motel peu après. Tina, la réceptionniste, a chaud malgré la clim, ça se voit tout de suite à la manière dont elle s'évente avec des papiers. Elle n'est pas très en forme. Je lui donne un petit coup de main avec une plaisanterie insignifiante. A sa question "one bed?" (un lit?), je réponds: "one non smoking room, one man, one night, one bed. The bicycle doesn't sleep with me" (une chambre non-fumeur, un homme, une nuit, un lit. Le vélo ne dort pas avec moi). Elle sourit, me demande d'où je viens. "From New York City!" (de New York!). Du coup, pour moi, pas de taxe, le motel tout mouillé 50$!

Évidemment, je demande une photo. Tina se trouve très bien et me donne son adresse. Promis, je lui enverrai une photo-papier au retour.

Tout ça, moi, ça me laisse baba!

La Ford de Donald Turnupseed

Le 13 juillet, je suis sur la route 46, conseillée par John pour franchir la montagnette qui va me permettre de rejoindre PASO ROBLES. John a décrit cette route comme assez facile, et c'est le cas. Le somptueux paysage est marqué par un contraste étonnant entre le vert sombre des... vignes de Californie et les ocres, jaunes et bruns de collines désertiques.

Sur cette route 46, le trafic est important. Il devient carrément infernal quand s'y ajoute le flot qui vient de FRENO par la route 41. Heureusement, les shoulders sont larges et confortables! En tous cas je franchis prudemment, mais sans encombre, la "junction" des deux routes. Il y a déjà quelque temps, un jeune homme qui passait par la même route n'a pas eu cette chance. Alors qu'il arrivait à pleine vitesse au volant de sa Porsche, la Ford de Donald Turnupseed lui a coupé la route. Monsieur Turnupseed a déclaré ne pas avoir vu le Spyder bas et gris dans la lumière déclinante d'une fin d'après-midi de septembre. Heureusement, il s'en est tiré avec quelques contusions. Le jeune conducteur du Spyder Porsche, lui, est hélas mort sur le coup, nuque brisée, cage thoracique enfoncée. Né à MARION, dans l'Indiana d'une certaine Mrs Wilson, orphelin à neuf ans, il avait étudié à FAIRMOUNT. A l'époque de l'accident, il avait un contrat de travail à côté de LOS ANGELES, très exactement à HOLLYWOOD où il venait de terminer le tournage d'un film, "Giant". Ce funeste vendredi 30 septembre 1955, à l'âge de 34 ans, James Dean quittait la route pour entrer dans la légende.

Je me suis arrêté pour manger quelques centaines de mètres après le carrefour, au “Jack Ranch Cafe”. Comme à KEENE, ce cafe est tout ce que j'ai vu du village de CHOLAME. Ici, mon repas a duré un peu plus que d'habitude. Je me suis attardé devant les posters, photos, lithographies et articles de presse en grand nombre qui perpétuent le souvenir de l'idole.

Et la route?

Je m'aperçois que je vous parle de beaucoup de choses, sauf de vélo. Comblons rapidement cette lacune.

J'ai suivi presque à la lettre les conseils de John, et je n'ai pas eu à m'en plaindre. Je voulais aller vers PALMDALE, John m'a conseillé LANCASTER, juste quelques miles au nord. Je n'ai pas aimé cette étape. Parti trop tard de VICTORVILLE, j'ai eu très chaud. Mes fesses se ressentant encore de la grande étape du désert, je ne savais plus comment m'asseoir sur la selle. Le paysage désertique et vilain m'a ennuyé. Le compteur et les panneaux de signalisation m'ont donné des renseignements contradictoires sur le mileage et je ne savais plus où j'en étais de ma progression. Bref, rien n'allait. Aussi, quand j'ai aperçu sur le coup de 14H, dans la fournaise, un établissement à l'enseigne "wing and a prayer" (de l'aile et une prière) j'ai cru au paradis. Mais à l'intérieur, les seins des "hôtesses" n'étaient pas de ceux qui "marching in". La dame qui m'a accueilli, en particulier, ne soutenait pas ce qu'elle avançait. J'ai donc dû expliquer que j'étais surtout intéressé par un frais breuvage et éventuellement quelque chose à grignoter, mais pas de sandwich. Miracle d'une parole hésitante, je me suis vu servir une salade qui ne figurait nullement au "menu" de ce club. Et j'ai pu parcourir un peu revigoré les derniers 9 miles contre un vent qui ne m'a pas donné des ailes.

Je n'ai pas aimé LANCASTER, je n'ai pas aimé le motel, je n'ai pas aimé le restau du soir, si bien que le lendemain j'ai fui sans prendre le petit déjeuner avec l'espoir de trouver mieux sur la route. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé à ROSAMOND le Roadside Cafe (restaurant du bord de route), joliment décoré d'une fresque murale et à la cuisine appétissante. Assis au bar (j'aime m'asseoir au bar, on lie tout de suite conversation), j'ai parlé avec un vieux monsieur qui a dit tout haut à la serveuse que j'allais vers TEHACHAPI. Un couple de consommateurs a entendu et avant de payer le monsieur est venu me conseiller une route tranquille, celle que j'avais repérée sur la carte. Il me manquait le renseignement essentiel: où la prendre? Et je l'ai eu. John m'avait prévenu: là, ça monte. C'est parti gentiment (2 à 3%), puis un peu plus dur (6 à 7%) pour finir à 10/12 sur deux miles au milieu de dizaines d'éoliennes. De 2300 pieds, je suis passé à 4600. A l'inverse de la veille, je me suis régalé sur cette route. Au sommet je dominais le plateau de TEHACHAPI, une petite ville très agréable. La library étant fermée le lundi, j'ai pu y envoyer les photos du désert grâce à la compréhension d'un couple qui tient un computer shop et qui m'a prêté un ordinateur. Je les ai bien remerciés et leur ai dit que je trouvais beaucoup de gens très généreux sur cette route de l'ouest. Le patron m'a répondu: "j'ai beaucoup voyagé et trouvé partout beaucoup d'aide. Ce n'est pas entre les peuples qu'on fait la guerre, c'est entre les gouvernements". Si ce n'est pas une philosophie politique, ça!

Le plaisir a continué le lendemain, vers KEENE et BAKERSFIELD. Comme je vous l'ai dit, j'ai écouté le patron du motel pour me diriger vers une route de montagne d'abord légèrement ascendante puis offrant une descente vertigineuse au-dessus du Tehachapi Loop, une curiosité mondiale en matière ferroviaire (Jacques doit connaître et pourra sans doute nous en parler). Après l'intermède “Keene Cafe” et Pete (déjà raconté), j'ai suivi un toboggan qui m'a permis de glisser dans la plaine de BAKERSFIELD où il ne faisait pas froid. De 4000 pieds, j'étais descendu à 580! C'est là que j'ai aperçu les premières étendues cultivées où les Latinos s'échinent sous un soleil de plomb. C'est la fin du désert que la route a traversé depuis WICKENBURG, soit tout de même pour moi du 3 au 10 juillet.

De BAKERSFIELD à LOST HILLS je suis resté sur le plat dans le même partage de vert et de sable. Cette étape a été très dangereuse dans la première moitié: beaucoup de circulation et pas d'accotements. A plusieurs reprises, j'ai préféré m'arrêter que de risquer l'accident. Heureusement, la shoulder est revenue le lendemain et j'ai profité pleinement des paysages en gravissant un petit col facile dans les belles teintes d'ocres dont je vous ai parlé précédemment. A l'approche de PASO ROBLES, après la James Dean memorial junction, les propriétés viticoles richissimes ont carrément pris l'ascendant.

La suite

Un chiffre: je suis, par la route, à... 33miles du Pacifique (50km)! Imaginez mon état d'esprit. La route de l'ouest, c'est fini! Je vais maintenant me diriger plein nord. Pour demain et après-demain, 15 et 16 juillet, au milieu des vignes et en bordure de lacs, sur des back roads (routes secondaires), deux très belles étapes me sont promises par l'office de tourisme de PASO ROBLES, jusqu'a KING CITY d'abord et MONTEREY ensuite. Là, je vais sans doute rendre visite à Raymond et Brenda, rencontrés dans le Kansas et qui m'avaient invité (je les ai joints au téléphone, ils reviennent de vacances samedi). Ensuite, je serai à deux petitounes étapes de... SAN FRANCISCO! Je vais essayer de tenir jusque là, malgré les défaillances techniques qui se multiplient: une tâche sur l'objectif de l'appareil photo, le compteur qui ne fonctionne plus, la montre qui m'a lâché ce matin après des années de loyaux services (Pierre, tu vas avoir un client au retour). Bref ça sent la fin. Mais le moral étant au top, on peut encore terminer sur un:

So far, so good!

2006-07-08T00:40:00.000+02:00

From Yucca Valley (California)
July 8th

"Je sais que cela vous paraîtra sans doute tiré par les cheveux, dis-je à Élisabeth, mais si l'on me demandait: "A quoi sert un gros cerveau?", je serais tenté de répondre: "A trouver son chemin en chantant dans le désert"... Elle dit en souriant: "Moi aussi je crois que les hominidés étaient nomades". (Bruce Chatwin - citation transmise par Michel Jodoin de Montreal, Quebec)

J'ai traversé le désert.

Je n'ai pas un gros cerveau, je n'ai pas de gros mollets ni de grosses cuisses, je suis foutu comme un stick au fromage pour apéritif, mais j'ai traversé le désert.

Pris par vos soucis d'examens des enfants, de préparation des vacances, pris par les évènements sportifs, ces quelques mots: "j'ai traversé le désert" vous paraîtront banals. Pour moi, ils pèsent très lourd.

J'ai traversé le désert. Je suis passé outre une foule d'appréhensions de tous ordres: la distance, la chaleur, la soif, le vent contraire, la panne, l'accident.

J'ai traversé le désert. Je suis allé au bout de moi-même, au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, jusqu'à l'inconscience.

La décision

Sauf à me retrouver à la frontière du Mexique, ce qui serait ridicule, je n'ai pas d'autre solution que de franchir les 115 miles de désert qui séparent PARKER, ville frontière entre l'Arizona et la California, de TWENTYNINE PALMS (29 palmiers), première ville de California. Sur ces 115 miles annoncés par les cartes, je peux espérer trouver un ravitaillement à 17 miles de PARKER, à la jonction entre la 62 west, route du désert, et la 95 qui relie du nord au sud deux interstates (autoroutes). Après, c'est le vide.

A part le vélo, plusieurs solutions sont envisageables:
- Le train. Il y a une compagnie dite "Arizona-California", mais elle n'assure que du transport de marchandises me dit le bureau de PARKER.
- Le bus. D'après le visitor center de PARKER, aucune ligne de bus interétatique ne passe par la ville.
- La location de voiture. Il y a un loueur à PARKER. Je le contacte. C'est un particulier. Le tarif est ridicule (45$ pour la journée) mais... on ne peux pas laisser le véhicule de l'autre côté, il faut le ramener.
Il reste le stop. J'envisage un moment d'aller jusqu'a Vidal Junction, carrefour de la 62 et de la 95 et d'arrêter un camion ou un gros pick-up qui accepterait de me prendre.

C'est aléatoire. Quand, la veille d'arriver à PARKER, j'achète des piles pour donner une nouvelle puissance à ma torche avant, je pense que j'ai déjà décidé de tenter le coup.

Les informations

Au visitor center de PARKER, où j'arrive très tôt, à midi, après une étape express de 54 miles en descente et vent arrière, je trouve un monsieur qui a l'air très sûr de lui et très fiable. C'est lui qui me dit qu'il n'y a pas de bus, m'indique l'adresse du loueur de voitures, me conseille un motel à l'entrée ”est” de la ville plutôt que celui où je pensais aller à la sortie ”ouest”... pour m'éviter un mile de trop le lendemain. Il me renseigne aussi sur la route. Je dois m'attendre à des températures très élevées, à un trafic insignifiant. Par contre, il y a un poste téléphonique tous les miles pour demander du secours. Et le profil? Est-ce montagneux? "No, gently rolling a few miles and then flat" (légèrement vallonné pendant quelques kilomètres et après plat).
Alors, ce motel? A l'est ou a l'ouest? Je vais voir celui qu'il m'a conseillé, l'autre je l'ai déjà repéré. Ça n'a pas l'air mal. Pratiquement sur le parking il y a un restaurant, plein de monde. J'y déjeune le temps de laisser mûrir la décision. Tout d'un coup, quelque chose attire mon attention: "open 24 hours". Ça c'est important, pour déjeuner très très tôt demain matin. C'est donc à côté que je vais demander une chambre, et tant pis pour le mile en plus!

La préparation

Dans l'après-midi de mercredi, après avoir mis une croix sur le voyage en train (qui m'aurait plu) et la location de véhicule (qui était un pis-aller), je vais à la public library pour vérifier une autre information que m'a donnée le monsieur au visitor center, c'est a dire m'assurer qu'il y a bien des motels à TWENTYNINE PALMS. Devoir ajouter 25 miles supplémentaires pour aller jusqu'a YUCCA VALLEY mettrait un terme à la tentative. Mais c'est bon, j'aurai le choix. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas possibilité de couper l'étape en deux. Au milieu de la route 62, en effet, une autre route, la 177, descend plein sud pour rejoindre l'interstate 10 à DESERT CENTER. Mon informateur, toujours le même, m'a dit qu'il n'y avait là qu'un cinéma et une station-service. J'y découvre autre chose: un camping avec tous les services. Voilà qui est rassurant. Si la route est trop longue, je peux descendre à DESERT CENTER et remonter le lendemain, ce qui me ferait deux étapes de 85 miles au lieu d'une de 115. En fait, tout dépendra du vent.

Côté pratique, depuis deux jours, j'ai laissé fondre à tout hasard mon stock de galettes de riz, qui remplacent le pain à tous les repas et notamment le matin, mais qui prennent pas mal de place dans les sacoches. Après le petit-déjeuner du lendemain, il ne devrait plus m'en rester. L'espace est donc libre pour l'eau et les fruits. J'ai décidé en effet de me nourrir frais et léger; je pense que je n'aurai pas faim d'aliments traditionnels, la chaleur à l'intérieur des sacoches risquant de rendre tout immangeable. J'achète sept pommes, deux bananes et quelques abricots. J'achète aussi neuf bouteilles d'eau de 69cl. deux d'entre elles vont remplir les bidons, le reste doit rentrer coûte que coûte dans les sacoches. Mon stock d'eau s'élève donc à six litres soit un litre pour chaque 20 miles.

Je rentre ensuite au motel pour tout préparer, c'est a dire laver pommes et abricots, les sécher, les emballer séparément, et réorganiser complètement les sacoches pour caser l'eau. J'expérimente en plus un système pour emporter deux bouteilles d'eau du robinet qui serviront à mouiller la tête et la nuque. J'ai amené à tout hasard deux mini-sandows. Je trouve facilement le moyen de fixer une bouteille sur chaque sacoche avant.

A 18H30, tout est prêt, je vais dîner à côté. Je m'assure qu'il n'y aura pas de problèmes pour prendre le breakfast entre 3 et 4 heures. Il est en effet hors de question de partir le ventre vide.

En rentrant dans ma chambre, je constate que le sentiment d'appréhension qui montait lentement depuis deux ou trois jours à la perspective de cette difficile épreuve fait place maintenant à l'impatience: je suis prêt au combat, mentalement, physiquement, matériellement et j'ai hâte d'en découdre.

Je me couche à 20H30. Je pense que je vais avoir du mal à m'endormir, mais la chambre est très confortable à tous points de vue, température, silence, lit. Je sombre tout de suite dans le sommeil après avoir écouté trois fois la chanson de Fats Domino "blueberry hill", un air excellent quand on l'a dans la tête pour donner du rythme au pédalage. C'est bête, mais j'ai comme ça des manies.

L'étape

Le réveil sonne à 3H. A 3H45, les sacoches sont prêtes, le vélo chargé, je pars déjeuner. Je suis le premier client mais évidemment je dois attendre un peu, le temps que la commande soit prête. J'ai choisi sans hésiter le big breakfast, steak, bacon, oeufs, hashbrowns. J'y rajoute plusieurs galettes de riz tartinées de beurre et confiture, eau, café.

A 4H45, je suis prêt à partir mais j'ai depuis deux jours un problème de compteur. Le décompte des miles ne démarre pas. Aujourd'hui, je dois absolument avoir une information fiable dans ce domaine. Le temps que j'arrive à faire fonctionner l'engin, il est 5H. Il fait encore nuit, mais ça ne va pas durer. La température s'élève déjà à 100°F. Je sors de Parker par le pont qui franchit la Colorado River. Je suis en California. Quelques miles après, je regarde le ciel comme me l'a conseillé Alain. Malheureusement, il est nuageux et je ne vois aucune étoile.

Le gentle rolling commence, la chaussée n'est pas très bonne et une torche de vélo n'est pas un projecteur. Je vais lentement pour éviter les trous et les cailloux. Heureusement, les premières lueurs du jour me facilitent la tâche, ce qui n'est pas le cas des camions, très nombreux depuis hier sur ces petites routes. J'ai compris qu'ils suivent un itinéraire leur permettant de couper entre deux autoroutes. Après Vidal Junction, je pense être plus tranquille comme on me l'a dit au visitor Center. Les premiers 19 miles passent malgré tout assez vite. A la jonction, je pense racheter de l'eau pour remplir les bidons, mais l'épicerie est fermée, le café n'en vend pas et le distributeur n'a que des grosses bouteilles.

Il est 7H10. J'ai 20 miles au compteur. Le soleil brille déjà chaud dans le dos. Une grande excitation me saisit. Cette fois c'est la bonne, je n'ai plus de filet de secours.

Comme me l'a dit très affirmativement l'informateur du visitor center, le profil est favorable, dès le départ. Ceci me surprend un peu puisqu'il m'avait parlé de flat (plat) après la séparation avec la 177 soit environ au 60eme mile. Et non seulement c'est plat, mais l'altitude diminue au compteur très progressivement. Conclusion, ça descend. Du coup, sans la moindre peine, j'avale les miles: 40 a 8H50, 50 a 9H35, 60 a 10H40.

Cette progression inclut les arrêts ravitaillement. J'ai décidé en effet un arrêt impératif chaque 10 miles pour manger un fruit, remplir les bidons, réorganiser les sacoches en fonction des bouteilles vides qu'il faut mettre dessous et des pleines qui doivent remonter, remettre de la crème solaire parce que la peau brûle, mouiller le protège-nuque, etc. En plus, je marche un peu, 3 ou 400 mètres, pour soulager les fesses et éviter l'ankylose des pieds. En dehors de ces pauses, je ne m'arrête pas. Je bois au bidon et attrape des fruits secs ou des barres en roulant. La distance est importante et je dois avancer.

Incontestablement, donc, l'affaire se présente bien.

C'est tellement bien que je jouis pleinement de la fascination du désert. Les couleurs du paysage sont exceptionnelles. Par exemple, les montagnes qui s'élèvent de part et d'autre de la route, qui ne sont que roc dépourvus de toute végétation, ces montagnes paraissent d'abord toutes roses dans le soleil qui se lève. Plus tard, elles montrent leur vraie couleur, un "taupe" tout à fait inhabituel, un marron à base de gris que je n'ai encore jamais vu pour un massif montagneux. Les arbustes rabougris ont du mal à exister dans un sol de sable.

Mais il y a d'autres surprises. A l'approche de RICE, une ville fantôme, voici soudain une... paire de chaussures accrochée à un arbre mort. Plus loin, c'est un véritable étalage de déchets. Quels plaisantins sont venus composer ces natures mortes? Elles montrent en tous cas que, comme partout sur les routes, les USA sont une poubelle à l'air libre.

Pour le silence du désert et la tranquillité qu'on m'avait annoncée, on repassera: voitures, pick-up, camping-cars, camions, le trafic est normal. Il y a même quelques imbéciles pour venir vous frôler sur des lignes droites vides de trafic de face. Je suis maintenant habitué à ces pratiques et je constate avec surprise qu'elles ne m'étonnent plus. J'en tirerai quelques conclusions le moment venu.

Voici la jonction entre la 62 et la 177. C'est ici qu'il faut décider si je traverse en une fois. Je me sens très bien, la température est supportable (entre 105 et 110F, soit entre 40 et 45 degrés). Je pars à droite, vers la 62, vers l'étape unique. Ça descend de plus en plus, ce qui m'inquiète un peu. Tout à coup j'aperçois un trait sur la montagne qui monte direct vers un sommet. Si c'est la route, ça promet. Je fais encore confiance au monsieur du visitor center. Il doit y avoir une courbe cachée quelque part. Mais quand je vois des voitures qui m'ont dépassé et qui ne sont plus que petits points brillants attaquer la montée, je constate encore une fois qu'il faut beaucoup se méfier des automobilistes. Avec un moteur et un accélérateur, c'est toujours plat.

L'ascension commence au mile 69. Il fait très chaud mais j'ai le vent avec moi. Je pense d'abord que j'ai deux ou trois miles à escalader. Mais quand j'arrive au point qui devrait être le sommet, c'est pour constater que ce n'est qu'un palier. Peut-être alors cette nouvelle ligne qui se dessine sur le bleu du ciel? Et bien non. Mon rythme de ravitaillement se dérègle un peu parce que j'ai très soif et je m'arrête plus tôt que prévu. Je commence à "piocher", le pédalage est moins souple.

C'est ainsi que le "plat" monte pendant 13 miles, soit je le rappelle 20km. J'arrive en effet au sommet au mile 82. Je suis éprouvé mais rien n'est perdu, le moral est excellent, les paysages somptueux qui maintenant offrent des oranges composant avec l'azur comme si la nature tenait à respecter la complémentarité des couleurs! Après l'hésitation, l'appréhension, l'impatience, l'excitation, je ressens la fascination. Beaucoup moins fréquentée, cette deuxième partie de la route m'offre en effet des moments de silence comme j'en ai peu connu en pleine nature. C'est un silence, lourd, total, absolu, minéral, le silence de l'immobilité, le silence de l'immuable. Pas un signe d'activité humaine, il n'y a pas d'hommes; pas un bruissement, il n'y a pas de feuilles; pas une ombre, il n'y a pas d'arbres; pas un pépiement, il n'y a pas d'oiseaux. Rien. La seule nature, brute, désolée, des rocs, des pierres, des buissons. Et le soleil, implacable. Au cours des pauses, quand je fais visuellement le tour de l'horizon, je mesure l'étendue de mon isolement. Je devrais en être inquiet. Je m'y complais, au contraire.

Au ravitaillement de 13H, j'ai atteint le mile 84. Il me reste quatre bouteilles et quatre pommes pour 32 miles et ça recommence à descendre, vent toujours de dos. J'envisage de plier l'affaire vers 16H. La progression reste bonne à 14H puisque j'ai dépassé le mile 94. Il ne peut plus rien m'arriver, je pense que c'est gagné. La confirmation vient une heure plus tard. A 15h, j'ai dépassé les 104 miles. Il me reste moins de 20 kilomètres et j'ai encore deux bouteilles pleines, plus une bouteille d'eau du robinet. Par contre, le compteur affiche 120F (49 degrés).

C'est à ce moment que je débouche sur une ligne droite qui miroite sous le soleil jusqu'à... l'horizon, une ligne droite ascendante. Un tourbillon de sable traverse la route: pour la première fois, le vent pose sur mon visage sa vilaine main et me bloque. Brutalement, les jambes ne répondent plus. Elles auraient peut-être pu affronter la côte, peut-être pu combattre le vent, mais la coalition des deux c'est trop. Je suis à l'arrêt, à l'arrêt sur le vélo. Je commence à avoir des frissons. Le mal de tête s'installe. Je m'arrête à chaque mile pour m'arroser, je bois incessamment, j'enlève le casque et le remplace par le bandana, je marche. Bref, le physique est en rade. "Mais enfin, 6 miles, 10km, c'est rien, tu vas les faire". J'ai beau me raisonner, quand il n'y a plus de forces ça n'avance plus. J'essaie de rester lucide. Quelques habitations commencent à apparaître, de-ci de-là, encore à l'écart de la route. "Tu es au bout, avance punaise". J'ai mal à la tête, il faut absolument me mettre à l'ombre. Je trouve mon bonheur sur un terre-plein sablonneux, à 30 mètres de la chaussée, où stationne un mini-bus. Je m'en approche à pied, au milieu des buissons épineux (la crevaison!), pose le vélo contre l'engin et m'assieds à l'ombre, avant de me coucher carrément pendant un quart d'heure.

Ça va un peu mieux, je repars. L'eau des bidons est très chaude. Un peu de liquide frais me ferait du bien. Il y a trois jours, je me suis arrêté pour demander à un automobiliste capot levé et tête dans le moteur s'il avait besoin de secours. C'était une fausse alerte. Après avoir réglé son problème et m'avoir dépassé, il s'est arrêté pour m'offrir de l'eau fraîche. Tous les Américains boivent dans leur voiture, à plus forte raison sur une route pareille. Je décide de tendre une bouteille vide aux voitures qui passent. Après une vingtaine de tentatives sans succès, j'arrête le cirque. Je ne suis pas ici dans un désert de chameaux et de bédouins mais sur une route de 4X4 et de truckers.

116 miles. Je suis devant un aéroport de plaisance. Je franchis le portail. Tous les bâtiments sont fermés. Je frappe à la porte de la maison du gardien. Un monsieur âgé m'ouvre et m'offre gentiment de l'eau fraîche. J'en bois deux bidons et repars avec les récipients plein après avoir entendu l'atroce nouvelle. Question: "Is TWENTYNINE PALMS far from here?", réponse: "six miles" (suis-je loin de 29 palmiers, 6 miles).

Je ne me souviens pas avoir parcouru ces 10 derniers km. Je me vois repartir, je vois la route qui monte et scintille, toujours droite et toujours face au vent. Et je me vois, un peu plus tard, à un carrefour avec des feux à l'entrée de la ville demandant à un automobiliste où sont les motels. Entre les deux, rien, aucun souvenir, l'inconscience totale, un état que les cyclistes connaissent bien. Ça s'appelle "le coup de barre". Quelques questions resteront donc sans réponse: me suis-je arrêté? Ai-je marché? Quel était le profil de la route?

Il est 18H, il m'a fallu trois heures pour parcourir 18 miles. Ça fait treize heures que je suis sur la route. Le compteur marque 122,2 (196km) et toujours 120°F.

Promis, je stoppe au premier motel. Le voici. Pas de chance. Le gardien s'est absenté un moment. Est-ce que j'attends? Non. Ça n'a pas l'air terrible. Je suis en ville. J'achète un litre et demi d'eau à la première gas station. Avant d'arriver à la caisse, j'en ai bu la moitié. Je repars, le litron sur le guidon. Deux cents mètres plus loin, un autre motel se présente: pelouse, palmiers, lauriers-roses, ici, il me faut une chambre. Il en reste une, non-fumeur mais "queen size bed" (lit en 160). C'est bon et ce ne sera pas de trop. Pour remplir le bulletin réglementaire, je m'y prends en deux fois. Je suis obligé de m'asseoir au milieu. La gérante de l'établissement, une Hindou, est inquiète et me demande si ça va aller.

Ça ira. Je commencerai à m'endormir après avoir posé le vélo et m'être affalé sur le lit. Un sursaut et... le froid me conduiront sous la douche chaude, avant que je me recouche et m'endorme jusqu'à la nuit. Je me réveillerai brusquement à 20H30, enfilerai un short et une chemisette et irai manger une omelette mexicaine à côté, pour me recoucher aussitôt. Ce sera la première fois depuis le départ que je ne ferai pas la lessive.

Mais c'est aussi la première fois que j'ai traversé le désert. Pour vous ces quelques mots ne sont pas grand chose. Pour moi, ils pèsent d'un poids très lourd: la route de SAN FRANCISCO est ouverte.

So far, so good.

2006-07-04T01:45:00.000+02:00

From Wickenburg (Arizona)
July 4th

Nous allons bientôt en reparler, parmi les conclusions, et je ne fais donc qu'anticiper un peu en disant que ce voyage n'aurait peut-être pas eu la même saveur sans le blog. Une chose me gêne: l'anonymat ou le quasi-anonymat. En l'occurrence, je ne sais pas qui est Ch.G., bien que je pense deviner, et je lui saurai gré d'envoyer un mail à Hélène pour se dévoiler complètement (helenemenou@chez.com).

Je dois en tous cas lui dire qu'il me paraît fort bien connaître la région et le remercier pour avoir corrigé l'énorme faute que j'ai commise en parlant de "rim north" (rive nord) alors que c'était évidemment le "rim south" du canyon du Colorado que nous avons parcouru. Voilà ce que c'est de ne pas avoir de temps. Quant au peuple Navajo, je sens qu'il a eu la même réaction que moi. Je ne peux rien dire sur l'alcoolisme, je n'en ai pas vu de signes. J'ai d'autres choses à raconter mais il me faudrait pour cela du temps que je n'ai pas. Merci encore de ces compléments d'information si pointus et si bien écrits. Merci aussi d'avoir confirmé qu'aucune photo, surtout de compact, ne peut rendre le grandiose.

Les mauvaises nouvelles (suite)

J'ai crevé, à SEDONA, le matin en allant déjeuner. J'ai trouvé le pneu avant à plat en sortant de la station-service.

Les bonnes nouvelles (suite)

1- J'ai crevé pour la troisième fois, achevant ainsi un cycle (jamais 2 sans 3). Trois ”flats” en 3000 miles, je ne suis pas malheureux. Du coup, j'ai réparé les chambres à air des crevaisons n°2 et 3 et tout est en ordre.

2- Pneu à plat, je ne me suis pas dégonflé. J'ai traversé la rue pour aller confier ma tête au barber. Je suis tombé sur un jeune, un artiste. Il y a longtemps que je n'ai pas été aussi bien coiffé. Nathalie va pouvoir s'aligner.

3- L'étape SEDONA /PRESCOTT qui s'annonçait redoutable a été magnifique: temps voilé très agréable, trafic insignifiant, chaussées parfaites, route conviviale (nombreux pouces levés sur les motos ou dans les voitures) et surtout une ascension de 13 miles sur des pentes régulières tournant autour de 7% dans des paysages de haute montagne époustouflants, soit trois heures de délices. C'est assurément la plus belle ascension de ce voyage. Dans le dernier quart de mile, j'ai été dépassé par une jolie cycliste qui m'a… arrêté pour me demander si tout allait bien avec les automobilistes. Je lui ai dit que non. Elle s'est excusée au nom des Américains.

4- A PRESCOTT, je suis arrivé en plein festival de rodéo, le plus ancien d'Amérique. Je me suis renseigné pour savoir si je pouvais y assister. J'étais à pied, c'était trop loin. Sur le trottoir, j'ai demandé à un monsieur, beau port, la soixantaine, chapeau de cow-boy noir de vingt-cinq litres, s'il s'y rendait. Il m'a répondu par l'affirmative. Lui et sa femme m'ont embarqué dans leur gros pick up. Je n'avais pas de billets. Il m'a dit de ne pas m'en faire. Arrivé sur place, il connaissait tout le monde, est entré dans l'enceinte en voiture, m'a installé sur une tribune à côté de sa femme et d'un ambulancier de sa connaissance. Sans le savoir, j'étais tombé sur une pointure. Jim et Necca Kenney sont de PECOS (Texas) où ils possèdent un ranch de 100,000 acres avec du bétail et plus de 250 chevaux. Douze de ces montures participaient au rodéo. Après les deux heures de spectacle, Jim et Necca m'ont ramené devant ma chambre, au motel. Il y a des photos, mais surtout d'ambiance, mon petit compact pouvant peu, la nuit, avec des sujets aussi mobiles que les cow-boys sur le dos des taureaux (encore moins qu'au Grand Canyon).

5- J'ai enfin trouvé une excellente carte de Californie. Je vais pouvoir étudier le problème de la traversée du désert, après en avoir eu aujourd'hui un avant-goût (115F, record égalé).

Depuis le 19 avril, jour du faux départ en famille, la chance me colle aux semelles et transforme ce voyage rêvé en voyage de rêve.

So far, so good.

2006-07-01T19:37:00.000+02:00

From Sedona (Arizona)
July 1st

J'ai cédé à la tentation d'aller voir le "Grand Canyon" du Colorado. J'étais trop près pour résister.

Jackie et Jean-Louis vont avoir beaucoup de peine, eux qui m'avaient bien recommandé de m'offrir le survol en hélicoptère. Malheureusement je suis resté cloué à terre. Ce n'est pas faute, d'ailleurs, d'avoir essayé. Pour une fois, je m'étais organisé. J'avais étudié pas mal de documents de tour operators. Finalement, mon choix s'était fixé sur une offre formidable: on venait me prendre à FLAGSTAFF pour me conduire à WILLIAMS (30 miles, impossibles à faire à vélo puisque seule une autoroute relie les deux villes); là, je prenais le train "historique" jusqu'à Grand Canyon Village où je pouvais rester la journée et survoler le site en hélicoptère. Ma déception a été grande d'apprendre que c'était complet pour les deux jours suivants...

Je me suis donc rabattu sur un tour classique, en mini-bus. Une jolie driver-guide, conductrice et guide, prénommée Felicia, étudiante en socio à FLAGSTAFF, est venue me chercher au motel. Nous avons pris tous les deux la route de WILLIAMS. Pendant le trajet, nous avons pas mal bavardé. A WILLIAMS, nous avons récupéré une famille dans un camping. Voilà une jolie famille: de la grand-mère aux tout petits, ils sont tous en vacances dans un énorme RV (camping-car). Du coup, nous avons rempli le car… à fond ( et pourtant, ”don't drink and drive”, boire ou conduire…, est rappelé sur de nombreux panneaux routiers). Nous avons passé la journée tous ensemble. La famille était très sympa. Hélas, les conversations ont été limitées. Ces gens étaient du Kentucky et leur accent était épouvantable. Felicia traduisait, heureusement. Mais je ne l'avais pas toujours a côté, hélas.

L'avantage de cette formule c'est que nous avons eu différents points de vue. Felicia nous a promenés tout le long du south rim, la rive sud, de Grand Canyon Village jusqu'à Desert View. C'était ce que j'avais prévu de faire à vélo mais j'ai dû renoncer, l'étape étant trop longue, sans services intermédiaires pour la couper.

Alors le Grand Canyon c'est, comme ils disent ici, breathtaking (à couper le souffle). Ce sont vraiment des paysages qui méritent leur réputation. Dans la matinée, une légère brume de chaleur gommait un peu les couleurs et les formes de l'immense excavation. Malgré tout, j'ai trouvé le site grandiose. L'après-midi, un début d'orage nous a gratifié d'un contraste étonnant qui a offert une netteté de traits incroyable, exactement l'inverse du matin. Là, j'ai dû hélas subir les contraintes du groupe. J'étais le seul à être équipé d'un vêtement de pluie et nous avons abrégé le dernier arrêt. Je l'ai un peu regretté pour les photos mais de toute façon ce n'est pas avec un compact qu'on peut "rendre" une telle ampleur de paysages.

C'est pour ça, malgré tout, même si on a déjà vu films, photos, reportages en tous genres, c'est pour ça que "voir" est autre chose. Pourquoi va-t-on voir et écouter les Noces de Figaro au Capitole de Toulouse ou Ben Harper au Zenith alors qu'on peut tranquillement écouter des CD chez soi, pourquoi va-t-on au grand prix historique de Pau alors qu'il y a des courses de formule 1 à la télé: pour la même chose, l'émotion. Le Grand Canyon, Arches, Monument Valley c'est l'émotion intense.

Je ferai toutefois une petite différence entre Grand Canyon et le reste. A moins d'y descendre en randonnée pédestre on reste, au propre comme au figuré, au bord du site, au bord de l'abîme. Je me faisais cette réflexion hier en arrivant à SEDONA. La route que j'ai suivie pour arriver ici traverse la Coconino National Forest et bascule tout à coup dans un profond canyon où l'on descend d'abord en lacets puis plus directement sur des miles et des miles. Cette vallée très encaissée dominée par de hautes falaises qui se découpent dans le ciel au travers des feuillages s'appelle Oak Creek Canyon. Elle débouche sur un cirque de murailles ocres qui encerclent la ville de SEDONA. L'ensemble de cette route, comme son terminus d'ailleurs, est un petit bijou, à tel point que SEDONA a été élue par un ensemble de professionnels "the most beautiful place in America", rien que ça (le plus bel endroit de l'Amérique). Du coup, je me suis dit deux choses:
1- que ça valait le coup de m'arrêter un jour,
2- qu'on a plus de proximité avec la grandeur de la nature que dans un site aussi majestueux que le Grand Canyon.

C'est pourquoi, bien que vous n'ayez probablement jamais entendu parler de SEDONA et de Oak Creek Canyon, je vous propose quelques photos. Vous allez voir, c'est tout à fait autre chose que la gigantesque entaille du Colorado mais ça vaut le détour.

Les Américains fortunés connaissent la région, eux. Ceci me pose quelques problèmes. Un motel de la chaîne super 8, par exemple, vaut ici le double que dans le Midwest: 112$ au lieu de 56. Depuis le Colorado et mon entrée en zone touristique, j'ai du mal à tenir les budgets. Heureusement, il y a les bienfaiteurs. Ici, c'est Hershel, le manager de la white house Inn, un Hindou, qui m'a fait une fleur (73$ au lieu de 83). Hershel, c'est la même personnalité qu'Amil dont je vous ai parlé il y a bien longtemps: même générosité, même sourire, même regard franc, même mots (my friend, mon ami). Thierry, qui connaît bien l'Inde, ne sera pas étonné.

En plus Hershel est devenu mon conseiller en restaurants. Je suis allé ”luncher” et dîner dans un restau Thaï qu'il m'a indiqué. J'ai essayé avec succès deux plats savoureux. Aujourd'hui, il m'a envoyé à India Palace où j'ai fait un repas somptueux avec le buffet (on mange ce qu'on veut, tant qu'on veut): "vegetables pakoras" (légumes mélangés frits), "daal maharana" (lentilles cuites dans un sirop avec des épices), "palak saak" (épinards frais cuits avec une crème de curry),"chicken tika masala" (poulet à la tomate et aux herbes), "kheer" (pudding de riz basmati enroulé dans des amandes et des pistaches) et j'en passe... Le prix de cette merveille: 12$, 10€!

Un hôtelier Hindou, un restaurant Thaï et un autre Indien: ne serais-je pas en train de préparer mon prochain voyage?

Les mauvaises nouvelles: demain un étape très difficile de 60 miles avec 12 miles d'ascension (à 4 m/H, faites le compte) et après, le désert.

Les bonnes nouvelles:

-Le feu qui ravageait depuis plusieurs jours la Coconino forest est éteint. J'ai failli ne pas passer. tout le monde a eu chaud. Merci les fire fighters! (pompiers).

-J'ai retrouvé la route 66 à FLAGSTAFF pour aussitôt la reperdre puisqu'elle partait sur une interstate (autoroute).

-Et évidemment, la France est en demi-finale. Ben quoi, manger Hindou ça n'empêche pas de suivre!

So far, so good.

2006-07-01T01:13:00.000+02:00

From Flagstaff (Arizona)

June 28th

Je vous remercie tous pour vos comments que je lis avec énormément de plaisir. Je ne peux malheureusement y répondre par manque de temps, la gestion du blog étant matériellement difficile. Je le ferai plus tard. Je vous recommande de bien faire vos comments sur le dernier post édité, celui qui est en tête de liste. Je n'ai pas le temps de revenir en arrière. Merci beaucoup.

Après avoir corrigé et complété le post de KAYENTA, j'aurais pu m'en tenir là pour la traversée du territoire Navajo. Pourtant, je voudrais vous parler d'une constatation que j'ai faite: la différence de niveau de vie entre les "natives" (indigènes) et les autres Américains. Ça m'a frappé tout de suite, dans les premières heures que j'ai passées à Goulding, au travers de l'habitat. Et, je pense que vous êtes comme moi, quand on se pose une question on n'arrête plus ensuite d'y tourner autour.

La Navajo Reservation est un véritable désert. Je n'y ai pas vu une seule surface cultivée, et ce ne sont pas trois vaches et des chiens errants (dont l'un m'a d'ailleurs attaqué) qui peuvent changer mon point de vue. Les maisons que l'on aperçoit de temps en temps sont très pauvres. Les villes ressemblent à des bidons-villes. Il y a des déchets partout. J'ai fait la même constatation pour les équipements. Le bâtiment de la library de TUBA CITY n'a rien a voir avec les "forteresses" de la lecture que je trouve partout. Quant au matériel informatique, il est pourri. Je n'ai pu n'y atteindre le blog, n'y lire vos comments.

On m'avait dit (je reprends volontairement cette attaque de phrase pour montrer la différence entre le on-dit et le vécu): "tu verras, les "Indiens" ne sont pas chaleureux". Effectivement, quand je suis arrivé à Goulding, au restaurant, j'ai noté une très nette différence avec l'accueil à BLUFF, la veille au soir. Puis je suis parti pour la promenade à cheval que je vous ai racontée où les relations ont été sympathiques. Je suis ensuite resté assez tard sur place, au visitor center, afin de prendre de meilleures photos des buttes (faire un aller-retour m'aurait "coûté" 10 miles). J'ai partagé mon temps entre les paysages, dont je me suis gorgé, la visite de l'espace réservé à l'histoire du peuple Navajo, et quelques allées et venues dans la partie commerciale où sont vendus les produits artisanaux et des boissons. J'ai acheté un peu d'eau sur le tard. Il n'y avait plus personne, le personnel avait le temps. J'ai payé à une jeune femme superbe, extrêmement chaleureuse, qui m'a posé des questions sur le voyage. Elle avait une classe extraordinaire, je dis bien la classe, pas les manières. Je pense que cette jeune Navajo doit faire partie d'une couche sociale supérieure et travailler là pour l'été.

A KAYENTA et TUBA CITY, j'ai été très moyennement accueilli dans les motels. A TUBA CITY, à la library, les gens se sont visiblement demandés ce que je venais faire, j'étais le seul "blanc". Ça n'a pas été le cas au restau d'en face où j'étais aussi le seul non-native et où je n'ai noté aucune différence avec les autres restaurants. Dernière précision, et elle est importante, le lodge de Goulding, les motels de KAYENTA et TUBA CITY ne sont pas gérés par des Navajos. Seul le personnel est "native"...

J'en déduis que dans le business privé, ou lorsque ils font partie des privilégiés, les Navajos sont aussi avenants que les autres. Par contre, pour les autres, notamment à Goulding, l'étalage de dollars les coince un peu. Il m'a fallu quatre repas, et en en "faisant" beaucoup, pour obtenir un sourire au restaurant du lodge.

Attention à ne pas aller trop loin. Les "natives" ne sont pas moins Américains que les autres: drapeaux, "proud to be an american" (fier d'être américain), grosses voitures mais... maisons en carton-pâte.

En tous cas, et vous allez peut-être trouver ça idiot, pendant la durée de la traversée de ce territoire, j'ai augmenté sensiblement le pourcentage des pourboires.

Je termine sur une dernière constatation: quand le paysage est redevenu arboré et verdoyant je venais juste de quitter la reservation.

Et pour être complet je réponds aux élèves de Suzanne. Les "Indiens" ne vivent pas dans des tepees. La maison traditionnelle des Navajos est le "hogan", une hutte en terre. J'en ai vu quelques-uns. Ils sont là pour le décor. Les indiens ne portent pas de plumes, sauf comme chez nous pendant les fêtes traditionnelles: nous on s'habille en Béarnais, eux en Indiens. Je n'ai pas vu de bisons. Il aurait fallu que je passe plus au nord de l'Amérique.

So far, so good.

2006-06-27T00:37:00.000+02:00

From Kayenta (Navajo territory)
June 27th

May it be beautiful before me
May it be beautiful behind me
May it be beautiful below me
May it be beautiful above me
May it be beautiful all around me
In beauty it is finish
In beauty it is finish
(prière Navajo)

J'y suis. Je ne dirai pas que tout le voyage était dirigé vers là, mais...

J'y suis. Dans le grenier de ma mémoire où sont entassés pêle-mêle des images, des sons, des mots, cette image là, j'allais souvent la rechercher, et pour la faire vivre, je passais sur la poussière qui cherchait à la recouvrir le tranchant de ma main.

J'y suis. Il y a peu encore, je pensais que c'était impossible. Des centaines de kilomètres pour traverser la France, des milliers de milles marins sur une mer et un océan, trois mille miles à travers un continent: ce ne serait jamais qu'un rêve.

Et bien non puisque j'y suis. J'y suis sur cette terre rouge. La terre est rouge comme le nom de ceux qui y ont toujours vécu: "redskins", les peaux-rouges. Est-ce parce qu'ils sont en symbiose avec elle: "earth spirit", l'esprit de la terre? Est-ce parce qu'elle est la mère, comme le ciel est le père? Est-ce simplement parce qu'ils avaient coutume de s'en maquiller?

J'y suis sur cette terre rouge. La terre est rouge comme si elle avait prévu, depuis les temps géologiques, le rouge de la honte, honte des paroles non-tenues et des traités bafoués. La terre est rouge comme si elle avait anticipé le sang versé, le génocide.

J'y suis et l'image cesse d'être une image. Elle devient falaise rouge, roche rouge, sable rouge parsemé de touffes vertes. Et le ciel est intensément bleu par-dessus ces désertiques étendues rouges. Et le son n'est plus une composition musicale. C'est le silence, profond, sans chants d'oiseaux, sans activité humaine.

J'y suis après être entré par un canyon impressionnant et une très longue ascension dans "the Valley of the Gods", la vallée des Dieux. Je progresse lentement. Je ne traverse pas "the valley of the gods", j'y chemine, j'y "pèlerine". Cette première terre rouge est aujourd'hui un territoire blanc. Il devait y avoir quelque chose à exploiter. Après MEXICAN HAT (chapeau mexicain), ainsi nommé à cause d'un curieux rocher, j'entre dans la Navajo Reservation, le territoire des Navajos.

Encore un long, très long, et difficile effort et j'y suis. Je suis au cœur du rêve comme le noyau et au centre du fruit. Je suis au sommet de cette route si longtemps désirée, cette route rectiligne qui semble venir se prosterner au pied des buttes, cette route symbole de l'american dream (le rêve américain).

J'y suis. Et l'image devient totems rouges, buttes rouges, mesas rouges.

J'y suis, je suis dans Monument Valley!

J'ai roulé à vélo dans Monument Valley

On me disait: "Mais tu pourras pas y aller avec ton vélo, c'est des pistes en terre, c'est très loin, tu ne verras rien". Je pensais: "Mais enfin, ces films, où on voit des routes dans Monument Valley, ils nous trompent? Les "Telma et Louise", les "Forest Gump" c'est des tours de passe-passe de réalisateurs?

Et bien je vous l'affirme: il y a des routes dans Monument Valley, il y a une highway, la 163, et des routes annexes, et à vélo on en voit déjà beaucoup. Quand on atteint le visitor center, situé sur la hauteur, à 4 miles de la highway, et qu'on se trouve tout-à-coup devant les trois buttes emblématiques, je peux vous dire que ça fait un coup au cœur. Il y a des routes, à tel point que je vais proposer à la secrétaire de l'Académie d'y organiser le prochain voyage de Pentecôte (il n'y aura qu'à régler le problème de l'avancée en voiture, mais là je laisse faire les spécialistes).

J'ai roulé en Jeep dans Monument Valley

Je voulais faire une promenade à cheval. Problème: le départ du horse riding est à trois miles au fond de la vallée, cette fois sur une piste en terre. La jeune Navajo qui me renseigne veut m'y envoyer. C'est hors de question. Alors, comme par miracle, on vient me chercher en Jeep. C'est le boss lui-même. Il s'appelle Gilbert. Nous voilà partis. Nous descendons "down Monument Valley", où seulement huit familles vivent à l'année, et où les touristes doivent payer pour circuler sur une piste de terre et de rochers. Nous laissons à notre gauche West Mitten Butte, passons devant East Mitten Butte derrière laquelle le soleil se lève au solstice, et contournons Merrick butte. Dans "Il était une fois dans l'ouest", ils avaient dû apporter un peu de sable pour protéger les fesses de Claudia parce que ça cahote drôlement. En quelques miles, Gilbert et moi faisons connaissance. Nous parlons de tout, des lois des Navajos, de la faune (couguar, scorpions, entre autres), du nom des falaises et des buttes, de l'activité économique. Ça rapproche, une voiture. A un moment, Gilbert s'arrête pour satisfaire un besoin naturel. Je lui dit qu'à vélo j'ai le même problème et qu'il n'y a pas beaucoup de petits coins aux USA. Il se marre comme un bossu.

Je me suis promené à cheval dans Monument Valley

Nous voici arrivés. Les chevaux sont prêts. Il y a d'autres touristes, mais qui ont choisi une durée de promenade différente de la mienne. J'ai donc un jeune accompagnateur pour moi seul. "I am Bernard, what's your name?" (Je m'appelle Bernard, quel est votre nom?) "My name is DJ" (mon nom est DJ, initiales du nom et du prénom). Je me tire correctement du premier test: grimper sur la selle. Pour faire avancer le cheval c'est une autre affaire mais DJ vient à mon secours. Nous partons tous les deux, tantôt côte à côte, tantôt l'un derrière l'autre. Je questionne beaucoup, ça plaît à DJ. Les chevaux? Des "mustangs" pure race. Cette falaise noire et rose? Les jeunes mariées viennent y toucher l'eau qui provoque les traces noires sur la roche. Où travaillez-vous l'hiver? A KAYENTA. Et le nom de cette proéminence? Le fameux Totem Pole. Et ainsi de suite. Le courant passe, comme le temps qui passe, lui, trop vite. Nous revenons. Pourboire généreux. Gilbert est là, qui attend avec la Jeep. DJ et lui se disent quelques mots. Il se passe quelque chose qui m'échappe. Toujours est-il que j'ai droit à un retour par une route interdite aux touristes, une route privée réservée aux Navajos. "Free", c'est gratuit, c'est offert. En plus Gilbert me désigne les endroits où tirer les photos. Entre temps, nous continuons à discuter. Gilbert est très étonné que j'ai femme et enfants.

J'ai dormi dans Monument Valley

J'ai dormi au Goulding lodge, le moderne. Pour bien connaître l'histoire du premier lodge (hôtel), j'ai visité le matin du deuxième jour le musée installe dans le trading post (je pense qu'on peut traduire par "comptoir commercial"). En 1923, Harry Goulding et sa toute jeune épouse Mike viennent vivre et travailler ici avec le peuple Navajo dont ils obtiennent vite la confiance. C'est en 1928 qu'ils construisent le trading post. Leur commerce est basé sur l'alimentation et les articles de ménage. Ils sont en même temps conseillers pour les affaires gouvernementales. Dans les années 30, Harry a une idée géniale. Il se rend à Hollywood pour rencontrer John Ford et lui montrer des photos de Monument Valley qui pourrait constituer un excellent décor de westerns. Impressionné, John Ford décide d'y tourner son prochain film, "La chevauchée fantastique". Monument Valley et le tout jeune acteur... John Wayne sont lancés. Ça ne s'arrêtera plus.

Goulding n'est donc pas un village, c'est un lieu-dit où sont installés le lodge, un restaurant, un magasin d'artisanat Navajo, une épicerie et une station-service. Dormir aujourd'hui dans Monument Valley est un privilège, les places y sont chères (à tous les sens du terme). J'avais réservé à l'avance, ce que je ne fais pas d'habitude. Mais voir le soir tomber et, au réveil, le jour poindre et le soleil se lever sont des moments privilégiés. Maintenant que je les ai vécus je ne regrette pas de me les être offerts. Le lodge est très bien construit au pied de la falaise. Toutes les terrasses de toutes les chambres sont orientées pour les besoins du "spectacle".

Messieurs qui me lisaient, si vous voulez offrir à votre préférée un vrai moment de western romantique, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

So far, so good.

2006-06-26T15:40:00.000+02:00

From Goulding (Navajo Territory)
June 26th

Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire: "ouh là, danger!"? On appelle ça, je crois, le sixième sens. Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire: "Tiens, ça fait une paye que je n'ai pas vu un tel", et de voir le tel dans le quart d'heure qui suit? La vie a des clignotants. Il lui en manque un. Celui qui dirait: "attention, mec! Là, tu vas vivre quelques heures que tu n'es pas près d'oublier, t'as intérêt à les savourer!"

Faire durer

Le motel de Nancy n'offrait pas le breakfast, mais le restau d'en face a ouvert un peu plus tôt pour moi. Sur la route il y avait de longues côtes, mais elles étaient douces et le vent faisait la grasse matinée. Les descentes étaient pentues et rapides mais les revêtements routiers étaient si parfaits qu'on s'est permis une petite pointe à plus de 38m/H (60km/H passés). Bref, tout baignait. Alors, une fois encore, il a fallu faire durer. Arrêts photos, arrêts ravitaillements, arrêt pour n'importe quoi: rien n'y a fait, en deux heures, les 22 miles entre MONTICELLO et BLANDING étaient pliés. Faire durer: une bonne demi-heure au visitor center (office de tourisme), un petit tour à la poste pour s'alléger de quelques pièces inutiles, trois ou quatre cartes postales pour les réfractaires à l'informatique et on est presque à l'heure du déjeuner.

Les bikers de la Californie

Au family restaurant de BLANDING, je suis le premier client pour le lunch (11H!), mais immédiatement suivi d'un couple de bikers. Par politesse, on se dit deux mots de table à table. Je termine le repas juste après eux. Quand je sors, ils discutent avec un autochtone, et alors que je remets ma sacoche de guidon sur le vélo, commencent à me poser des questions. Nous parlons de ce qui a été fait et de la suite. La suite, Scott et Amy la connaissent bien. Amy est née dans la Napa Valley, à CALISTOGA. Ils me conseillent des routes. "Trust me", me dit Scott (faites-moi confiance). "I do, Scott" (mais oui, je vous fais confiance). Ils m'offrent une carte routière, avant que nos trois engins démarrent ensemble laissant Murphy, le gars du coin, tout seul devant le dinner. Scott et Amy sont les premiers Américains à me donner une info sur cette San Joachim Valley que j'avais depuis longtemps en point de mire pour éviter le désert: c'est plat et cultivé, et la route 49 est très "scenic" (touristique). Et bien, voilà!

C'est du Bluff

(Ce paragraphe prendra toute sa saveur avec les photos jointes)

Si vous voulez vous changer des environs de LANESTER, de TOUTLEMONDE, SAINT-JORIOZ ou du canal du Midi (je dis ça pour les copains de la fédé qui nous lisent peut-être), si vous trouvez que le bois du Laring ou la côte de PIETAT font un peu répétitif, j'ai un tuyau: payez-vous une traversée de la White Mesa et arrêtez-vous à BLUFF. Dans la White Mesa (Montagne blanche), il y a parfois des deux-chevaux, mais dans l'ensemble ça n'a rien à voir avec les champs de maïs et la route n'est pas encombrée. L'entrée de BLUFF ressemble un peu aux coteaux de JURANÇON côté rocade mais c'est quand même autre chose. Pour le Martini on the rocks ce sera difficile, mais vous pourrez tenter votre chance au café du coin. Côté Histoire, je vous conseille de visiter le fort, très différent du château de PAU. Le centre-ville est peinard, le seul problème étant peut-être les voitures-ventouses qui semblent être là depuis un moment. Pour le restaurant, c'est facile, il y a des voitures devant la porte. De la salle, le panorama n'a rien à voir avec les platanes du Junqué. Au menu, il faudra faire une croix sur le confit aux haricots, mais vous pourrez vous contenter comme moi de la "orange soup" (soupe froide apricot, orange, carrot) et du Ruby's chicken enchilada with baby greens and herbal rice (l'enchilada étant une crêpe de maïs), arrosé de "lemonade" faite maison. Ah, le nom du troquet: "Cow Canyon Restaurant" (on est loin de "chez Jean"!). Repérez bien le panneau "open" (ouvert), parce il y a quelquefois des camions dernier-cri qui le masquent.
Mon Dieu! J'allais oublier le motel! Si vous délaissez les établissements conventionnels chers et banals, vous choisirez le "Mokee Motel": 10 chambres (!), toutes non-fumeur, et ici, dans ce désert, pour un prix de misère, le seul motel d'Amérique où les parterres de fleurs s'étalent devant la porte.

Il y a des jours où la vie devrait vous avertir qu'elle va vous gâter.

So far, so good.

2006-06-23T06:35:00.000+02:00

From Monticello (Utah)

June 23rd

(Reprise du deuxième message de CORTEZ que je n'avais pas eu le temps de terminer)

Je ne suis pas dans un canyon, ni devant une falaise, ni même devant une paroi. Je suis devant un mur bien plus haut que le canyon, la falaise ou la paroi: celui de la page blanche. Pour décrire les paysages que j'ai traversés hier, je n'ai pas de mots. Sur place, j'en ai même eu le ventre serré par l'émotion.
Alors, puisqu'il n'y a pas de mots, on ne va pas délayer. Allons aux faits.

Guilty or not guilty? (coupable ou non coupable?)

J'ai délaissé Red Dog au profit d'une petite japonaise bleue. Évidemment, comme je parle au vélo, j'ai dû lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il a râlé, et a menacé de se plaindre à la SPA. Je lui ai rétorqué que si je l'abandonnais, c'était justement à cause de la SPA (la Spéciale Pour Arches). Alors, guilty or not guilty? A vous de juger.

La route

J'ai dû parcourir plus de 100 miles pour me rendre à Moab, porte du parc. C'est sur la route que j'ai ressenti le premier choc en arrivant sur un immense plateau bordé de falaises et parsemé de rocs, d'excroissances, de jaillissements de pierres. Aucun photographe, aucun cameraman ne pourra jamais saisir la magnificence d'une telle ampleur de paysage. Un peu comme sur l'océan seul l'humain, par l'œil et la pensée, peut l'appréhender. Au milieu est la route qui paraît se faire toute petite face à la majesté de l'espace minéral qu'elle coupe en deux et, dans cet univers tout en rose et vert, on glisse dans un autre monde. Évidemment, mes photos ne donneront rien. Mon appareil et moi-même sommes incapables de capter l'extra-terrestre.

Arches National Park

A peine entré dans le parc, j'ai cueilli sur le bord de la route une jolie fleur de printemps, ou plutôt une escargolette. Vous m'excuserez ce néologisme, mais avec le sac qu'elle avait sur le dos la comparaison prend du "poids". Et savez-vous d'où elle venait, cette toute jeune pousse? De Clermont-Ferrand. Domitille (c'est son prénom) est ici pour visiter à pied et en stop les grands parcs nationaux, avant d'aller travailler bénévolement à Yellowstone. Pour le stop, même s'il est interdit, elle n'a pas trop de problèmes, quoiqu'il lui arrive de planter sa tente au bord de la route quand la nuit tombe et que personne ne s'arrête. Aujourd'hui, c'est moi qui lui ai donné un coup de main et c'est donc ensemble que nous avons découvert quelques arches. Je dis quelques, parce qu'on ne peut pas tout voir en une poignée d'heures. Ici, visiter, c'est faire de la randonnée pédestre. Par exemple, pour voir "double o arch" il faut parcourir un sentier et grimper les rochers sur 7 km, sans beaucoup passer à l'ombre...

Ces arches, on les connaît, on les voit partout, on pourrait presque les nommer sans le plan. Mais la réalité dépassera toujours la reproduction. Arches National Park, grâce au sculptural et infiniment lent travail de la nature, c'est un condensé d'émotions. Finesse, formes, couleurs, majesté: tous les éléments se combinent pour composer un univers de beauté. Mes quelques clichés parviendront-ils à la restituer?*

Publicite

Évidemment, dans un monde où le sport est avant tout un business, ce blog ne pouvait rester longtemps un îlot de candeur dans un océan de profit. Voici donc un paragraphe de publicité. Si vous voulez zapper, passez au paragraphe suivant.

Je tiens à informer staff and manager (personnel et directeur) de Menou Chaussure Company, que les chaussures Josef Seibel emportées pour la vie après le vélo me donnent entière satisfaction. Excellentes chaussures de pont sur le Hudson, elles n'ont pas déparé à Time Square, ont passé correctement l'examen des restaurants et hôtels du continent et viennent de prouver leurs qualités de chaussures de randonnée sur les sentiers et rochers de Arches National Park où elles n'ont jamais glissé. Voilà moins de 600g polyvalentes.

Hôtesse à tout faire

Après avoir quitté Domitille, je pensais en avoir fini avec mes rencontres de la journée. C'était compter sans l'absence à son poste de travail du loueur de voitures. Je devais rendre le véhicule avant la fermeture du bureau, situé à l'aéroport de CORTEZ, soit avant 17H. J'étais là à 16H50, pas l'employé de Rent-a-Car. Le dernier avion étant arrivé, tout aller fermer. Heureusement il restait par là une charmante hôtesse de l'air (les hôtesses de l'air sont toutes charmantes) qui s'est émue de mon sort peu enviable (Il avait été convenu la veille que le loueur me ramènerait en centre-ville, au motel). Elle s'est armée d'un phone book, a appelé Rent-a-Car à DURANGO pour leur demander la procédure à suivre, a assuré la traduction quand j'ai dû m'expliquer par téléphone, et m'a appelé un taxi. Je n'ai pas de photo de Leah, mais ça l'aurait mérité.

C'est reparti

Ce matin, j'ai donc quitté CORTEZ. J'ai beaucoup aimé cette petite ville du sud (5000 hab.). Le motel était en plein centre-ville, où j'ai trouvé de tout, même un magasin de régime pour renouveler mon stock de barres sans gluten. La manager du motel, avec qui je suis devenu très copain, m'avait conseillé un restaurant extra, genre family et style cow-boy. J'ai par moi-même découvert un restau mexicain, "Francesca", excellent aussi, et en plus superbement décoré, les employées servant en robe traditionnelle(il y a photo). J'ai partout reçu un très bon accueil. Par exemple, à la public library où je m'étais renseigné en arrivant pour venir écrire le lendemain, la dame m'avait conseillé d'arriver tôt, les ordinateurs étant en libre accès et avec durée illimitée, ce qui n'est pas le cas partout, d'où certains messages bâclés. Quand, à l'ouverture, elle m'a vu presque en tête de la file d'attente, elle était tout heureuse et m'a désigné une machine performante. Surtout, ce qui m'a plu à CORTEZ, c'est la diversité ethnique. Ici, les blancs c'est les cow-boys avec chapeau, bottes et tout et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'Indiens et pas mal de latinos. Ça donne aux lieux publics, style restaurants, une ambiance très particulière, décontractée et amicale.

Aujourd'hui, je suis arrivé dans l'Utah, où j'ai commencé par des travaux routiers, une section de 9 miles en pleine rénovation. Comme j'étais un peu bloqué par la nécessité de laisser la priorité à la circulation, j'ai regardé travailler d'énormes engins. J'en ai profité pour réaliser un reportage photo que j'utiliserai pour le fameux dossier "routes" que j'ai perdu deux fois. J'en ai profité aussi pour tailler une bavette avec Tara, une jolie contremaître qui assurait la pause à la signalisation pour une autre employée. Il y a en effet beaucoup de femmes dans les équipes de travailleurs routiers, même au volant des gros Caterpillars. Les amateurs auront une photo de Tara. Ils auront aussi une photo de Nancy, la manager du motel "Monticello Inn" où je suis descendu, qui m'avait déjà appelé Bernard quand j'avais réservé, et qui se révèle être très chaleureuse. C'est l'avantage des motels privés par rapport aux chaînes.

Comment dès lors ne pas dire plus que jamais: so far, so good?

*Je peux envoyer à Suzanne, si elle en a besoin pour travailler avec sa classe, une documentation technique expliquant le phénomène de formation des arches due a la présence d'une couche de sel recouverte de roches. il y a plus de 2000 arches dans le parc allant de 1 à 93 mètres d'ouverture (93m pour Landscape Arch - voir photos).

2006-06-21T20:47:00.000+02:00

From Cortez (Colorado)

June 21st

A l'exception de Sarah qui connaît mes sources puisqu'elles furent nos bases de travail pour les derniers cours d'Anglais, je doute que vous connaissiez l'origine du nom de la ville où j'ai fait étape lundi soir, TELLURIDE. Dans les années 1880, l'endroit n'était pas comme aujourd'hui une plaisante station touristique, mais au contraire une cité minière où on extrayait l'or et l'argent et c'est probablement au tellurium, un élément souvent associé aux deux métaux, qu'on doit le nom de TELLURIDE. Mais la légende propose une autre version, celle de "to hell you ride" (tu chevauches vers l'enfer) pour la bonne raison qu'il y avait ici vingt-six saloons et douze bordels. Les esprits imaginatifs vont penser que je suis allé vérifier s'il ne restait pas à TELLURIDE quelques traces de cet univers de débauche, histoire de me divertir un peu après deux mois de solitude. Et bien croyez-moi si vous le voulez, j'étais beaucoup trop fatigué pour penser à ça. Mais revenons au début.

West Elk Loop

Je vous avais laissés à GUNNISON que j'ai quittée dimanche matin en longeant la "river" du même nom pour me trouver au bout de quelques miles dans un univers enchanteur. Retenue par un barrage et enfoncée dans un canyon, la rivière serpente en boucle ("loop") au pied de la roche. C'est une féerie de couleurs. Je ne sais pas si les photos suffiront à restituer la beauté de ces paysages. En s'approchant du barrage, le réservoir de la West Elk Creek offre lui une belle palette de bleus qui prolonge les ocres, rouges et roses de l'amont. Inutile de vous dire que je n'ai pas fait beaucoup de vélo, à proprement parler, mais plutôt du "stop and go" (s'arrêter et repartir) tellement chaque détour, chaque courbe, chaque petit changement d'orientation offrait une nouvelle et somptueuse perspective. C'est là tout le plaisir du voyage de découverte, quand on ne sait pas en partant le matin ce qu'on va voir dans la journée, quand on ne sait pas ce que va vous proposer la sortie du prochain virage.

La "Blue Mesa" (la montagne bleue)

La suite n'était pas moins intéressante. Arrivée au barrage, la route a pris de la hauteur au milieu de buissons turquoises dont je serais bien incapable de vous donner le nom, mais qui donnent à la montagne cette couleur bleue qui lui a valu son nom. Et c'est vrai, le paysage est bleu, un bleu qui tire très légèrement sur le vert. vous imaginez le contraste étonnant avec le bleu profond du réservoir qui s'étale au creux des pentes.
Le profil de la carte ne le laissait pas supposer mais la route s'est tout a coup enfoncée dans des gorges sombres par une pente de folie... qu'il a fallu annuler en remontant à pic sur l'autre côté pour aboutir à un immense plateau où divaguaient de nombreux bovins. Un autre versant, un autre paysage, il n'y a pas eu de quoi s'ennuyer. Pour terminer cette matinée je suis descendu sur CIMARRON (les jeans?), où je pensais déjeuner.

CIMARRON, ça conserve

Je commence à avoir quelques doutes sur la fiabilité des cartes d'Adventure Cycling et l'épisode de CIMARRON n'y est pas pour rien. Motel: une ruine (fermé); restaurant: idem. J'avance au milieu de carcasses de voitures rouillées et découvre enfin une épicerie/station-service. J'entre. Un monsieur tranquillement assis derrière le comptoir m'accueille. Il ne propose aucune restauration, à l'exception de ce qui se trouve sur les étagères et dans les armoires réfrigérées. C'est là que l'impossibilité d'avaler un sandwich devient un problème. Mon choix se porte sur une boite de thon en conserve, du fromage sous vide et un fruit. Heureusement que j'ai quelques petits compléments dans les sacoches.

Le Cerro summit

Ce n'est pas grand-chose mais ça suffit pour me caler avant d'aborder l'ascension du Cerro. L'épicier me dit que je n'ai pas de chance avec le vent. Il vient de tourner et je vais l'avoir de face. Je sais maintenant ce qui m'attend par 105F de température, du 8% de pente, et des bourrasques qui vous "plantent". Je reprends donc les habitudes des grosses ascensions, arrêts boisson et ravitaillement fréquents, pour vaincre cette difficulté qui ne dure fort heureusement que 5 miles. La descente vers MONTROSE est très pentue mais extrêmement dangereuse en raison d'une chaussée en très mauvais état. Je m'en tire sans encombre en limitant ma vitesse à 16/17mH. C'est dommage parce que 15 miles de descente en fin d'étape, c'est un petit plaisir qui vaut bien un Ricard bien frais. Celui-ci était tiède.

54 miles d'ascension

Je ne vous l'avais pas dit pour ne pas vous inquiéter, mais l'étape MONTROSE -TELLURIDE était celle que je redoutais le plus, avec un total de 54 miles de montée, dont 39 en continu depuis le départ. Dès que j'aborde la ligne droite de la highway 550 à la sortie de la ville, je sais que ça va être encore plus difficile que prévu. J'ai le vent en pleine poire et la circulation est infernale. La shoulder est large mais comme toujours sur les grandes routes très sale, et comble de malchance avec ce gros trafic elle s'interrompt par deux fois. La pente est faible mais continue et je n'arrive à RIDGWAY (28miles) qu'à 10H. Mon capital temps est déjà bien entamé et ça ne va pas s'améliorer avec un achat de fruits et une caissière bavarde (quoique délicieusement jolie) plus deux restaurants du centre-ville fermés (en pleine saison!). J'étais déjà sur la route du Dallas Divide, le grand col de la journée, je dois redescendre sur la 550 pour trouver un établissement ouvert. C'est plein de monde. Je vois une serveuse qui apporte une belle assiette à une table. Je lui demande ce que c'est et commande la même chose. Du coup en une demi-heure j'expédie l'affaire. Il m'était indispensable de me restaurer ici parce qu'après... rien jusqu'au bout!

Le Dallas divide

Culminant à près de 9000 pieds (environ 2700m, Daniel dont je salue l'apparition dans le cercle, confirmera), le Dallas divide commence dès la sortie de RIDGWAY. La pente est très faible, 2 à 3%, ce qui n'est pas le cas du vent, un mur. Je suis déjà sur mes plus petits braquets, vous imaginez mon inquiétude. Quand la pente devient sérieuse, c'est du 7 à 10% en permanence, avec des portions courtes mais infernales (le compteur a enregistré une pointe à 17%). Au gré des lacets, le vent m'oublie ou me cueille. Comme dans la forêt de San Isabel, je suis ballotté. Je me bats, les dents serrées, pour franchir certains passages, le tout dans un bruit d'enfer avec un trafic qui ne faiblit pas. Il y a aussi le bruit du vent. C'est terrible le bruit que fait le vent dans les oreilles, à tel point que quand le vent est contraire on commence par l'entendre avant de le sentir. Il me faut 2H15 pour venir à bout des 11 miles de l'ascension. Au sommet, j'ai un début d'ampoule à l'intérieur des pouces tellement j'ai serré les cocottes de freins!

An argument (une dispute)

Suivent 13 miles de descente que je suis obligé de négocier avec la plus grande prudence tellement le vent est fort et menace de me renverser. Mais enfin ça descend! Arrivé a PLACERVILLE, la route change complètement d'orientation et enfin c'est le silence: plus de vent. Je respire parce que ça recommence à monter, mais évidemment, avec le vent dans le dos, ça change tout. Je parcours quelques miles très agréables dans des canyons étonnants. La roche des falaises est rouge et offre un beau contraste avec le vert sombre des sapins qui s'y accrochent.

Le répit ne va pas durer longtemps puisque cette montée vers TELLURIDE, terme de l'étape est le début du Lizard Head pass que j'escaladerai le lendemain. Tout d'un coup, la pente passe de 3 à 8. Il y a sur cette route étroite à peine moins de circulation que sur la 550 et la 62. Il y a surtout beaucoup de camions. J'essaie de tenir ma ligne autant que possible, mais avec les sacoches la roue avant divague un peu. Je me fais klaxonner plusieurs fois. Jusqu'au moment où un gros camion, que j'ai vu arriver dans le rétro, refuse de ralentir alors que le flot descendant ne lui laisse pas la place de passer. Dans un réflexe vital, je pars dans le sable. Mais là, au bout de la fatigue et de la tension nerveuse, je pète les plombs. Je descends de vélo, je lui montre le poing dans son rétroviseur, je lui crie "murderer" (assassin), "killer" (tueur) et, en Français, quelques autres mots qui vous feraient rentrer la tête dans le cou si je vous les disais. Du coup, le flot des voitures qui suit le camion s'écarte de deux bons mètres en me dépassant et une dame me fait un signe d'apaisement. Bon. Je bois un peu. Et ça repart. Je finis de franchir ces 3 miles difficiles pour arriver sur le plateau de TELLURIDE. Je suis cuit. Je m'arrête pour me ravitailler. A ce moment là, le camion repasse dans l'autre sens et le chauffeur me crie quelque chose. Il a droit de ma part à une resucée du premier épisode.

Red Dog dans de beaux draps

Une piste cyclable permet sur 3 miles d'arriver à TELLURIDE. Ici, je crains le coup de barre. J'ai vu les prix des hébergements sur un document touristique. Un monsieur me dépasse en VTT. Je lui demande s'il peut me recommander quelques chose. Il me conseille la Victoria Inn et m'en indique très bien l'emplacement. C'est un tuyau de premier ordre. Il y a une chambre libre et le prix est correct. Seul obstacle, Red Dog est interdit de chambre, il devra dormir dans la rue. Faut vous dire que c'est quand même un peu "chicos", même si c'est le meilleur rapport qualité/prix de la place. Après l'étape que j'ai dans la tête et dans les jambes, je ne suis pas trop d'humeur à discuter. De toute façon, le réceptionniste est un garçon intelligent et, en plus, parle très bien Français. Il comprend a mon ton calme mais ferme (en Anglais) que ce sera le vélo dans la chambre. Est-ce l'avantage de bien présenter même si on a la peau un peu collante et les cheveux un peu en désordre? Nous transigeons sur un drap pour protéger la moquette, et le vélo dessus.

Et vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai eu à TELLURIDE qu'une idée en tête: dormir.

Le Lizard Head pass

C'est le deuxième 10000 de la route (10222 exactement) et comme ce fut le cas pour le Monarch ce ne sera pas un épouvantail, tellement l'étape est différente de la précédente: 15 miles de montée et... 63 miles de descente jusqu'à CORTEZ où je sors des Rocheuses. Malgré tout, l'ascension n'est pas aussi agréable que celle du Monarch à cause... du vent, mais aussi du profil. Autant le premier était régulier et sans à-coups, autant celui-ci est une succession de pentes très difficiles puis de plateaux, de redescentes, de remontées, etc. A un moment, sur un replat, justement, un vététiste me dépasse en me disant quelque chose que je ne comprends pas. Un demi-mile après, je le vois faire demi-tour au pied d'une montée. Quand j'aborde la côte j'en comprends la raison: 12% d'amblée au compteur.

Les paysages grandioses et la très faible circulation font oublier le mal aux jambes. Au sommet, je discute avec un jeune automobiliste dont le meilleur ami est Français. Il me dit que les USA ne sont pas un pays pour faire du vélo et qu'il trouve les vins californiens minables à côté des vins français. Nous verrons ça dans... quelques jours.

Changement de cap

Il me faut conclure. Je m'accorde donc une journée de repos à CORTEZ et demain jeudi je vais, en voiture, faire 200km vers le nord pour aller visiter Arches National Park. Ce parc national n'est pas le plus connu, mais pour moi il rentre dans les priorités. Il n'est pas sur ma route et de toute façon impossible à visiter en vélo. D'où l'option Rent-a-car.
Pour la suite, je vais beaucoup vous décevoir en vous annonçant que j'abandonne... la route d'Adventure Cycling, et ceci pour deux raisons essentielles.

La première est que je suis très fatigué et il m'est impossible physiquement, je dis bien impossible, de faire une étape de montagne par jour face au vent pendant trois semaines de plus, avec des possibilités d'hébergement de plus en plus rares et donc des étapes de plus en plus longues à l'approche du désert.

La deuxième raison est que j'ai des priorités, comme je viens de le dire pour Arches. La première des premières, c'est Monument Valley. L'endroit est au sud de la route, je le situe maintenant très bien. J'ai déjà réservé deux hébergements pour m'y diriger en fin de semaine. Ensuite j'aviserai. J'irai peut-être vers le Grand Canyon du Colorado et vers Brice Canyon. En tous cas, pour rejoindre le Pacifique, je vais passer par le sud des déserts en traversant l'Arizona et en remontant la California depuis la hauteur de LOS ANGELES. Je vais donc à nouveau me créer un itinéraire. Ça ne me gêne pas du tout car il y a une troisième raison annexe. J'ai perdu confiance dans la fiabilité des renseignements d'Adventure Cycling et je m'en sortirai aussi bien tout seul. Si la route est trop longue, je louerai un véhicule.

Rassurez-vous, ce n'est pas fini. On va encore s'amuser.

So far, so good.

2006-06-18T06:30:00.000+02:00

From Gunnison (Colorado)

June 18th

J'ai toute la terre devant moi.

J'ai une bonne partie de la terre devant moi: un continent, l'Amérique, deux océans, Atlantique et Pacifique. Je suis sur le "Continental Divide", la ligne de partage des eaux. Je suis à 11 312 pieds d'altitude. Je suis au sommet du Monarch Pass, au sommet de ma route.

Cool! (frais!)

A 5H15, j'ai soulevé le rideau. Surprise, tout le noir d'hier a disparu, l'aube est blanche. Moins d'une heure plus tard, le ventre vide, je suis sur la route, malgré les réticences de Red Dog qui faisait soit-disant des rêves en rose. Est-ce que je rêve, moi, au matin de l'affrontement avec un royal géant?

Ma détermination se heurte à la fraîcheur matinale. A PONCHA SPRINGS, au bout de 5 miles, je stoppe dans la première gas station ouverte pour avaler un café et deux galettes de riz. J'ai l'onglée! Imbécile, va. J'ai tout préparé, manches et jambières amovibles, dessous de casque, tout sauf... les gants d'hiver. Avant de repartir, je dois défaire tout une sacoche pour les atteindre. Mon compteur affiche 41F (5°!). Cool! (frais!). Du coup, le départ réel est à 7H10.

De l'humeur

Le très beau temps qui s'annonce me rend d'humeur pacifique. J'ai senti, dès les premiers coups de pédales, que ce ne serait pas aujourd'hui le style "quatre boules de cuir dansent dans la lumière, boxe, boxe" comme à ALEXANDER ou dans la forêt de San Isabel, mais plutôt "baisers dans le cou, viens donne moi la main". Ces journées où on apprivoise la route sont mes préférées. Je ne suis pas violent par nature. Ciel pur, pas de vent, pente régulière, c'est parti.

Une ascension

Allez, autant vous le dire tout de suite, le Monarch Pass n'est pas un obstacle insurmontable. Tout le rend agréable à escalader. Je n'ai pas dit facile, il n'y a pas de col facile, j'ai dit agréable. Chaussée large, revêtement lisse, circulation très moyenne et pas dangereuse, pente sans à-coups autour de 6 à 8%, environnement très vert. Par rapport à la plupart des grands cols européens que nous connaissons, on ne voit jamais au-delà de la ligne droite et du virage.

Je craignais un peu les effets de l'altitude et j'ai marqué des pauses ravitaillement tous les miles, comme me l'avait conseillé Philippe Potin. J'ai eu un petit vertige à 4 miles du sommet et un peu mal à la tête un peu plus haut, symptômes vite disparus en m'arrêtant. Mais au total, j'ai plus souffert de mal aux jambes en repartant que des effets de l'altitude!

Sean Barry

C'est la bonne surprise du Monarch, ce jeune et sympathique cycliste qui m'a rattrapé autour des 10000 pieds et qui a engagé la conversation. Finalement, nous nous sommes arrêtés pour discuter parce que j'avais le souffle trop court pour parler sans arrêt tout en montant. Lui était sur un vélo léger, il faisait juste le col et redescendait. Il était basé à SALIDA et partait faire avec un copain un grand tour en voiture et camping jusqu'au Canada. Mais c'est un cycliste globe-trotter à ses heures. Il est de SAN FRANCISCO et il est allé l'année dernière de chez lui jusqu'au Chili. Et c'est aussi un photographe. Je lui ai prêté mon appareil. Du coup, vous aurez des photos du Menou-pédalant dans le Monarch Pass. Nous nous sommes quittés sur de chaleureuses poignées de main, avant qu'il finisse le col à son allure... très différente de la mienne. En redescendant il m'a crié un encouragement en levant le pouce.

L'attrape-mouches

C'est l'expression favorite d'Hélène pour les lieux qui sentent le commerce-arnaqueur. C'est le cas au sommet du Monarch Pass que j'atteins à 11H40. Dans le seul lieu de restauration possible, on m'entoure d'attentions quand je dis que je veux manger, et on ne s'occupe plus de moi quand j'ajoute "without bred", "sans pain". Du coup je me lance dans la descente, aussi belle que la montée, mais on va beaucoup plus vite sur ce versant que sur l'autre puisque je passe de 4m/H à ... 35m/H (56km/H, la vitesse limite!). Dix miles de descente sans tourner une fois les pédales et je freine à SARGENTS devant un petit restau où je vais me régaler au milieu des cow-boys et des bikers qui ont les Harley devant la porte.

PARLIN

J'ai réservé quelque chose à PARLIN, au mile 53, mais j'ai des doutes. J'ai déjà senti au téléphone que quelque chose clochait. Entre SARGENTS et PARLIN, la vallée est magnifique et je multiplie les arrêts-photos. Pourtant un petit quelque chose me taraude, ce sixième sens qui vient avec la route. Vers le mile 48, j'accélère un peu la cadence pour pouvoir me retourner le cas échéant. T'as raison! Le truc de PARLIN est minable, c'est un trou à rats, des bâtiments pourris, des bagnoles rouillées autour. Bon, je n'ai pas le choix. Je dois aller plus loin, à GUNNISON. Il y aura au moins un camping et je préfère encore avec ce beau temps dormir sous la tente que dans ce hameau-bidonville. J'ai 12 miles de route. Il est 16H.

Super Ryan

Le Red Dog express se met en action. Un léger vent intermittent s'est levé, mais aujourd'hui l'attelage a du jus. Terminé pour les photos, changement de braquet et à exactement 16H58 nous sommes au centre de GUNNISON. Il y a de nombreux motels, tous affichent "vacancy" (chambres libres). Je choisis le Super 8. Je suis accueilli par un jeune homme. Il reste une seule chambre au rez-de-chaussée, mais elle est chère. Nous discutons un peu, je demande si je ne peux pas avoir un petit prix. Ryan, c'est le nom du réceptionniste, m'arrange l'addition. Encore un bienfaiteur. Et nous finissons, pour un prix de gargote dans une magnifique chambre avec un King size bed (mot à mot: lit de taille royale, en fait en 160). Un king size après un Monarch, vous ne trouvez pas ça logique, vous?

Et à propos de Ryan, je peux vous en apprendre une exceptionnelle: Il est fan et joueur de rugby. Il ne doit pas y en avoir beaucoup aux US! Allez Dax!

On peut le dire: so far, so good.

2006-06-17T01:38:00.000+02:00

From Salida (Colorado)

June 17th

Permettez-moi de vous féliciter pour vos différentes contributions à l'histoire de l'exclamation de surprise et d'admiration à travers les langues. Je n'en attendais pas moins de vous. D'ailleurs, le sujet n'est pas clos. Par contre, j'ai dû expliquer à la réceptionniste du motel où j'ai lu vos comments ce qui motivait mes rires devant un écran et là j'ai eu des problèmes.

Merci à Jean-Claude; je vois qu'il colle à la roue du festival de Siros. Merci à J from J; je sens qu'il va bientôt nous servir l'équivalent en Basque (aidé de Patrick, peut-être?). Et merci à Gilles-Laurent, ce sympathique inconnu qui nous suit fidèlement depuis déjà un moment.

Alors, Gilles-Laurent, c'est vrai qu'en papotant, nous en apprenons beaucoup les uns sur les autres. Savez-vous que l'anonyme à ceci de troublant qu'on ne sait rien de lui? Il intrigue et il est source de supputations. Puisque vous semblez avoir un lien d'amitié avec Helga, alsacienne d'origine allemande, je vous situais dans cette zone linguistique. Mais voilà que, pas du tout, vous nous apprenez vos origines occitano-pyrénéennes. J'ai beaucoup aimé votre texte et, si je ne suis pas trop d'accord sur le "macarel", que je classais peut-être à tort dans les jurons, je vous accorde tout à fait le "miladiou" que mon adjudant ariégeois à Francazal, base aérienne de Toulouse, plaçait tous les cinq mots après avoir roulé sept ou huit "R" dans les quatre mots précédents.

Je profite de ce cours message pour répondre, Gilles-Laurent, à une de vos questions à caractère général. Rencontre-t-on des cyclistes? Depuis que je suis sur les itinéraires d'Adventure Cycling, ”Transamerica” d'abord et ”Western Express route” maintenant, j'en rencontre quelques-uns. A part la rencontre de Charles, un type vraiment formidable, ce sont des contacts assez brefs et assez décevants. Tim, que j'ai photographié, pédale sur son vélo couché pour une cause. Ça a l'air d'être un homme très généreux. Mais il avait de la route à faire, et moi aussi. Voici son site: http://greatlakesburncamp.com. Par ailleurs, la plupart sont des gens, jeunes ou moins jeunes, qui font de très longues étapes à ”hum de caillaou” pour aller s'effondrer dans la chambre de motel avec un litre de lait. Ce n'est pas du tout mon style flâneur et petits restaus. Enfin, tous sans exception, vont dans le sens west/east: pas fous, les types. (vous allez me dire, c'est plus normal de croiser que de rattraper ou de se faire rattraper, mais tout de même...)

Enfin pour être complet avec vous, Gilles-laurent, je pense que Helga et Bernard-Jean ont fait une méprise. Ils ne sont pas défavorisés sur l'"Arno" par rapport à l'"Hudson". Je n'avais pas accès au blog moi non plus. Ce que j'avais imprimé pour eux afin d'obtenir leur... imprimatur n'était autre que le texte des e-mails que j'envoyais à mon fils Éric, qui lui-même les mettait en page. Naviguer sur Internet était trop lourd pour la transmission par satellite.

Merci en tous cas pour votre présence dans nos échanges. Je l'apprécie beaucoup.

So far, so good.

2006-06-16T04:05:00.000+02:00

From Westcliffe (Colorado)

June 16th

En premier lieu, je voudrais dire à Lili, Jean-Louis et Michel que je pense tous les jours à eux. Ils savent pourquoi.

Rockies, acte 1

Dès la sortie de Pueblo, j'affronte les premières falaises qui me portent sur un superbe plateau, terre d'herbe rase parsemée de ranches où paissent les troupeaux. Le ciel est légèrement voilé, la température agréable, la pente faible (1 a 3%), la pédale douce. A ma grande surprise, les miles défilent sans efforts et je ne me trouve au pied du mur qu'à l'approche de WETMORE. J'ai déjà parcouru 29 miles sur 60 et il n'est que 10H30, l'affaire se présente bien.

Les ennuis se profilent...

D'après les cartes, je dois trouver à WETMORE épicerie et restaurant. Ils y sont, c'est un deux en un et ça n'ouvre... que le week-end. Bon, j'ai les bidons pleins et trois bouteilles dans les sacoches. Quant à manger il y a barres et biscuits. Je repars pour tomber immédiatement sur un panneau lumineux annonçant que la route est fermée en raison d'un incendie de forêt. Là, je n'ai aucune position de repli. Quand on n'a pas le choix, on fonce. Je fonce.

...et s'évanouissent

Un mile plus tard, je tombe sur un "store" ouvert, le "Wet Mountain Good", où une dame très coopérative me compose une salade. Je complète avec fruit, eau et café et la question du "repas" est très tôt réglée. Quant à la route, il y aurait une déviation mais on passe. Ouf!

Not so easy (pas si facile)

Je n'aime pas la montagne et la montagne me le rend bien.
Je redémarre dans de très bonnes conditions avec une pente moyenne qui va tourner d'après mes estimations entre 6 et 9 % suivant les passages. Je monte à 4/5 m/H. Ça me suffit, j'ai du temps il n'est que midi. Je m'installe dans un petit rythme sympa au milieu des sapins.

Ça ne va pas durer. Le vent se lève très vite, vent de face bien sûr. D'abord petite brise, il devient de plus en plus fort. J'entends les rafales descendre des forêts de résineux avec un bruit de cascades. Au début, je résiste. Jusqu'au moment où je suis projeté sur la droite et évite de très peu la chute. Là, ça se complique. Comme l'autre jour dans le Kansas, l'altimètre s'affole et avec lui l'indicateur de pente qui passe de 25% à -21% en trois secondes. J'en déduis qu'il doit y avoir un lien avec les pressions barométriques les jours de grand vent. Je continue autant que je peux, jusqu'au moment où j'évite d'être balayé une deuxième fois. Je décide d'avancer à pied: 2,5m/H ou 3,5 sur le vélo, ça ne change pas des masses.

La Samaritaine

Le moral commence à baisser quand une voiture s'arrête à ma hauteur. C'est une dame, qui me dit que la route est fermée. Elle va à WESTCLIFFE par la déviation. Je la fais parler un peu. Elle a un gros monospace vide, visiblement elle veut m'aider: est-ce l'ange gardien qui m'envoie du secours? Je réfléchis très vite: il me suffit de lui demander si elle peut m'amener, je suis sûr qu'elle accepte. Et puis non! Je la remercie. Le combat reprend. Je ne descends plus de vélo, j'avance comme je peux. J'ai enlevé du compteur la distance parcourue pour la remplacer par l'heure: je ne veux pas me casser définitivement un moral déjà très bas.

Mauvais présage

Ça monte toujours, il fait très chaud (plus de 100F), le vent ne faiblit pas, mes forces diminuent. Dans le ciel un voile gris, provenant de l'autre vallée, s'installe. Une deuxième voiture s'arrête à ma hauteur, dans le sens inverse cette fois. Ce sont des ouvriers d'un chantier électrique. Il me disent que la déviation n'est pas goudronnée et qu'elle fait... 10 à 15 miles.

Je n'ai toujours pas le choix: je reprends l'ascension, moral au trente-sixième dessous et forces en voie d'épuisement avancé.

Merci, Sheriff

A 15H, à la sortie de la San Isabel National Forest, après trois heures de lutte, j'arrive sur un grand plateau et j'aperçois de très loin les gyrophares. Le temps est devenu très gris, il ne fait plus que 75F. C'est là que tout va se jouer. Je pense qu'il me faudra arrêter une voiture pour la déviation. Les gyrophares que je voyais de loin sont ceux des voitures de police. Je m'adresse au Sheriff; d'abord je ne comprends pas. Mais son adjoint répète: la montée est finie et j'ai l'autorisation de passer! De désespérée, ma situation devient inespérée. L'ange ne m'en a pas voulu! Le Sheriff me demande si je n'ai pas de problèmes respiratoires, et me dit que la fumée risque de m'incommoder. J'ai froid, l'incendie va me réchauffer. Je sors le coupe-vent (le bien-nommé) et... le bandana. Je vais encore jouer les bandits, mais en l'occurrence, le sheriff opine.

Cathy, Cynthia et David

Je passe l'incendie comme une fleur, prends quelques photos, discute avec les pompiers. L'un me photographie: sous cet angle, qu'on voit l'incendie en fond, me dit-il. A la sortie de la zone, une grosse remontée se profile, je m'arrête pour enlever le bandana et boire. Je suis près des ambulances où Cathy et Cynthia sont en fonction. La première me dit joliment quelques mots de Français, puis tout le reste en Américain mais c'est beaucoup parce qu'elle n'a pas la langue dans la poche. Cynthia, elle, oh! surprise, parle Français. La survenance de David, un ranger, est l'occasion d'une série de photos. Tous ces gens sont vraiment très sympas!

L'affaire est pliée. Il me reste 10 miles de descente... où je vais devoir m'arrêter deux fois pour éviter la chute tellement les rafales sont puissantes et plusieurs fois pédaler comme un malade pour ne pas descendre en dessous de 5m/H. Je rappelle: dans la descente!

So far, so good.

2006-06-15T02:44:00.000+02:00

From Pueblo (Colorado)

June 15th

(Au pied des "Rockies") I wonder...

I wonder, je me demande, je me demande ce qu'ont dû penser les premiers chercheurs de l'Eldorado, les premiers traqueurs de fourrures, en voyant, tout d'un coup, surgir devant eux, au-dessus des Hautes Plaines, cette énorme masse sombre.
Ont-ils cru à une illusion?
Ont-ils pensé que les dieux leur envoyaient une punition?
Ont-ils confondu avec un violent orage montant de l'horizon dans une journée en fusion?

Je vais émettre une hypothèse historique. Il y avait peut-être parmi eux un Béarnais, présence d'autant plus plausible qu'à l'époque les liens avec l'Espagne étaient très forts (ça, c'est pour l'Eldorado), et de nombreux cadets privés de terre se sont exilés en Amérique (ça, c'est pour les trappeurs). Alors ce Béarnais là aura sans doute lancé comme moi ce matin un admiratif: "Hilh de puta!" (prononcer hhhidéééput, en aspirant bien le "h", en appuyant la voix sur le "é", et en laissant tomber le reste).

Cette expression, dont la richesse est pratiquement impossible à apprécier pour les natifs extérieurs à une aire s'étendant de Garlin à Bedous et d'Aramits à Lestelle (consulter au besoin une carte du Béarn), ne sort d'entre les lèvres que pour les très grandes occasions. Un charcutier de Laruns, auteur d'une somme la concernant, a prétendu qu'elle viendrait du latin "putare". Je ne me prononcerai pas sur ce point, n'ayant pas les qualités pour en discuter. Mais, puisque je suis dans un pays dont la langue est d'origine anglo-saxonne, je dirai qu'on aurait pu, à défaut, très pauvrement, la remplacer en so british par un "my God" des jours de sacre, et en Américain teen-ager entendre un "Wouahouhhhh!" borborygmisé.

Vous le savez, la plupart des mots historiques n'ont pas été prononcés ("Il est encore plus grand mort que vivant", "merde, tirez les premiers Messieurs les Anglais", "c'est de la merde dans un bas de soie", j'en passe et des meilleurs). Voilà une expression qui n'est pas historique et qui a été prononcée, au moins ce matin.

Je laisse les exégètes assurer les commentaires en exprimant toute ma confiance sur ce point aux Jean (-Claude), Jean (-Marcel), Jean (-Louis), John (from J), gens (du Junqué) et anonymes divers. Mais surtout, n'en faites pas une montagne!

So far, so good.

2006-06-14T00:18:00.000+02:00

From Ordway (Colorado)

June 14th

(Avertissement: Si l'on veut tout comprendre de ce début de post, on gagnera à lire d'abord le précédent "from Tribune")

B&Bis

Ce qui est gênant dans le B&B c'est le "B", je veux dire le second "B". Au motel, le breakfast solitaire est vite expédié. Ici, au "Lizzies Cottage", quand Phyll vous accueille à sa table à 6H du matin, on entame par quelques civilités avant de découvrir un délicieux jus de cranberry/cherry, qu'on vous sert deux fois, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les habituelles étapes qu'on m'avait fortement suggéré la veille: jelly (confiture), coffee (café), eggs (oeufs), bacon, fruit (banane, pomme). Bref, ça prend du temps. D'autant plus que surviennent dans l'ordre Ed, le mari, et... Charles qui vient me dire au revoir. Mais Phyll invite Charles à s'asseoir, ils se découvrent des affinités et... Bref, ce n'est qu'à 8H que je lève l'ancre, soit avec une heure de retard sur mes habitudes.

Headwind

En soit, ce n'est pas très grave, je n'ai que 65 miles à parcourir. Mais ça va le devenir rapidement puisque après 9 miles de répit le vent de sud-ouest se lève et là je comprends tout de suite que ça ne va pas être de la rigolade. Autant vous le dire d'entrée comme ça je n'aurai pas à le répéter, 56 miles face au vent c'est long, très long, c'est dur, très dur. Voici en gros quels sont les problèmes à gérer.

Le vent de sud-ouest prend de 3/4 face c'est-à-dire qu'il vous freine. La première réaction face à un vent de bout, pour employer un terme de marin, c'est de réduire la voilure. Je passe immédiatement sur des braquets qui toute la journée vont tourner autour du 39X23 et 39X26 (pauvre ligne de chaîne!). Les remises à niveau de 2 à 4%, considérées comme broutille les jours précédents vont me contraindre à passer systématiquement le petit plateau. Conséquence, la vitesse tombe dans le premier cas entre 7 et 9 m/H, dans le second à 4/5 m/H.

Le vent de sud-ouest, deuxième inconvénient, me pousse sans cesse vers le fossé et quand la "shoulder" n'est pas large, j'y suis tout de suite. Je dois donc en permanence ramener la roue avant vers le centre de la chaussée. Les effets du vent sont accentués au croisement avec les véhicules lourds. L'effet de souffle me plante (il n'y a pas d'autre mot) et très vite je comprends qu'il vaut mieux cesser de pédaler pendant quelques secondes et plutôt se mettre en boule, tête sur le guidon, pour avoir une chance de conserver le casque bien en place sur la tête et ne pas se le retrouver derrière le cou; en même temps je donne moins de prise. Alors, c'est amusant, si je puis dire, parce que je vois arriver le souffle sur les herbes de mon côté de fossé, qui sont complètement rabattues au fur et à mesure de l'avancée du camion. L'effet de la turbulence dure environ sur 1/4 de mile après le croisement avant que le vent reprenne son souffle régulier.

Les véhicules arrivant par l'arrière créent un autre danger. Au moment précis où la cabine arrive à ma hauteur, la roue avant part à gauche, complètement aspirée, avant de revenir en place. A ce moment là, le vélo fait un bon en avant et je suis "tiré" sur 2 ou 300m. La première fois, la projection de la roue a failli m'envoyer sous le camion. J'ai donc décidé d'orienter la roue vers le fossé au début du dépassement. Ça a très bien marché mais vous imaginez la gymnastique entre les différentes situations qui se succèdent! "Riding in Kansas taught me...": je pense aux mots prémonitoires de Mark Taylor (voir un précédent post).

Texas tacks

Au 30eme mile, vers 11H, j'éprouve le besoin d'un répit et m'arrête à l'entrée d'un champ, 3 ou 4m à l'intérieur, pour poser mon vélo contre un engin agricole et me délasser, manger une pomme que Phyll m'a donnée pour la route (avec une bouteille de cranberry!), et boire parce que la température commence à s'élever sérieusement. J'en profite pour me crémer abondamment. Bref je repars vingt minutes plus tard bien décidé à reprendre le combat et ne m'arrêter que... quelques mètres plus loin, quand Red Dog se met à tanguer, roue arrière à plat. Ça, ça change tout. Je me réinstalle sur l'herbe et entame la réparation qui, en voyage, commence par plusieurs minutes de préparation pour enlever tous les bagages (il y en a autant à la fin pour les remettre, rassurez-vous). Voyons, voyons d'où vient l'incident. "Watch out for "Texas Tacks", a parasistic thorn that is the scourge of bicycle tires" (faites attention à la Texas tacks, une épine parasite qui est le fléau des pneus de vélo) préviennent les cartes d'Adventure Cycling. Et bien, c'est une belle épine qui traverse mon pneu arrière! Au total, j'en ai pour une demi-heure et j'ai "perdu" entre les deux arrêts la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la matinée. D'après la carte, je suis tout près de la dernière halte correctement équipée en ravitaillement située à RUSH CENTER.

Travel-gas station (station-service et agence de voyages)

Ma première visite est pour la gas station (station-service), où je suis reçu par deux jeunes femmes très agréables (accueil sympa et… look d'enfer). J'achète de l'eau et me renseigne sur le motel de NESS CITY où je dois faire étape. On me dit que le motel est grand, je demande quand même un phone book (annuaire téléphonique) pour réserver. Sur le champ, l'une des pétroleuses se transforme en agent de voyage, me demande mon nom, appelle et réserve une no smoking room ground level (chambre non-fumeur en rez-de-chaussée). "There is a French gentleman..." : voilà un souci de moins.

Au revoir et merci, je traverse la rue, rentre chez Greg, m'installe à la table commune avec trois couples de bikers (motards) parce que tout le reste est complet. On engage la conversation, Harley, vélo, voyage, tout y passe. Ils me demandent pourquoi je ne fais que l'aller alors que le retour est plus facile. Je leur dis que j'y songe et que justement, s'ils voulaient m'échanger une de leurs Harley contre Red Dog, ça m'arrangerait bien. Ils font mine d'hésiter, mais en rigolant et en mangeant on se détend et c'est gonflé à bloc (et Red Dog aussi, je peux vous le dire) que je reprends le combat.

Wind, heat, dust (le vent, la chaleur, la poussiere)

Il me reste 35 miles. Je sais que je ne passerai pas en force. Je reprends les gestes du matin en les améliorant parce que le vent est plus fort. J'y ajoute un zeste de décisions concernant la chaleur qui monte, monte (presque tout l'après-midi à 111F soit 44°): arrêt obligatoire tous les miles pour boire et tous les 5 miles pour boire, manger et m'asperger parce que je suis incapable de maîtriser le vélo si je lâche une main. Enfin, je mets le bandana à portée de main. Il servira plusieurs fois pour me protéger des nuages de poussière de terre soulevés par les engins agricoles qui travaillent dans les champs. Quand j'en aperçois un, je m'arrête, noue le bandana autour du cou, ce qui est très agréable par plus de 40°, et au passage dans la poussière le soulève devant le nez comme les bandits qui attaquaient les diligences.

ALEXANDER

Jacques de Sendets nous en a parlé dans ses comments, c'est à ALEXANDER que je rejoins l'itinéraire de la Transamerica d'Adventure Cycling. M'y voici à 15H30, au 50ème mile de l'étape après 1965 miles d'aventure personnelle. Sans vantardise mais sans fausse modestie non plus, j'estime m'être très bien débrouillé avec les moyens traditionnels que sont les cartes, et sans aucune connaissance de ce grand continent.
ALEXANDER, qu'est-ce que c'est? Un garage/staion-service pourri, deux distributeurs automatiques de boissons, un restroom (toilettes) qu'il faut se faire ouvrir et deux tables bancales. Heureusement que j'ai crevé, parce que si j'avais compté manger ici... A la sortie du bled, j'avise un rest stop (une aire de repos). C'est la première que je vois. Elle est remarquablement équipée, notamment en lavabos automatiques. Je m'y douche la tête: mon compteur affiche 115F!

Les derniers miles

Une étape comme ça se gagne coup de pédale après coup de pédale, je serre les dents, je regarde ce que j'ai déjà fait plutôt que ce qui reste à faire et, quand les camions m'en laissent le répit, j'essaie de penser à autre chose en me récitant des passages des "indiens des plaines" (ruse de Cheyenne). J'ai un gros souci en tête (je me demande toujours comment un type aussi soucieux peut s'éloigner de chez lui de plus de 50km!): Le pocket multimedia center, un trésor qui renferme toutes les photos du voyage, va-t-il supporter de telles températures?

Une série de côtes marquent malheureusement pour moi la fin de l'étape...qui n'en finit plus. Le vent souffle d'autant plus fort que le trajet du jour décrit une courbe qui monte d'abord vers le nord-ouest (c'était ce matin), pour redescendre vers le sud-ouest, j'y suis. Je constate que je ne transpire plus (et pourtant, qu'est-ce que je bois!), je commence à avoir des frissons. A 3 miles de NESS CITY, il me reste un fond d'eau chaude, bidons et bouteilles ayant été avalés. Je dois choisir, boire ou m'asperger. Je décide d'arroser l'arrière de la tête. Du coup, j'ai encore la force de photographier une originale boîte aux lettres, avant d'entamer la dernière côte.

Quand j'arrive au motel pour les opérations d'enregistrement, je pose sur la banque mains et poignets endoloris malgré les gants rembourrés censés les protéger, et je constate que le simple fait d'appuyer mes bras humidifie le meuble. Je transpirais donc un peu!

Veinard

J'ai voulu vous raconter un peu en détail cette journée que j'ai eu la chance de vivre. Sans cela, j'aurais traversé la prairie et les hautes-plaines sans le moindre vent de face, et je n'aurais pas su ce que c'était. Pour une route de l'ouest, j'estime avoir eu jusqu'à présent une chance insolente. Il doit y avoir parmi vous des gens qui sont bien avec les dieux. Encore aujourd'hui, j'ai connu une étape magnifique que je racontais il y a quelques minutes à Hélène. En vous en parlant brièvement, je vais répondre à mon confrère et ami Alain Peiré qui se demandait l'autre jour si je prenais plaisir à ce voyage.
Alors, toi qui fais du vélo, Alain, essaie d'imaginer un départ à la fraîche, à 7H, légère brise arrière, la brume nocturne commence à se lever, tu donnes les premiers coups de pédales sans appuyer pour lancer les deux machines. Ça avance tout seul. Ton ombre te précède. Un panneau: 96 west. Devant toi, la route rectiligne t'offre une chaussée parfaitement lisse. Tu n'entends même pas le chuintement des pneus sur le revêtement, juste le petit ronronnement du vent dans les rayons. Sus la carrerra, pas un gat (ça, c'est pas de l'Américain: sur la route, pas un chat), et quand je dis pas un chat, c'est vraiment personne; ce matin six voitures dont celle du sheriff pour les dix premiers miles: six voitures en 16km! Ton corps ne fait aucun effort, tu es bien, tout simplement. Autour de toi, la vue s'étend de tous côtés jusqu'à l'horizon, pas une maison, pas un arbre, tu es solitaire dans le silence, l'immensité, l'espace. D'ailleurs, je pensais ce matin à propos de ton comment, si je devais caractériser ce voyage par un seul mot, ce serait celui-là: espace. J'ai fait l'autre jour une comparaison avec l'océan. Finalement, je ne l'avais pas vu au départ, il y a continuité entre la traversée en cargo et cette promenade en vélo. J'ai l'espace physique, temporel d'une part avec une très longue route (trois mois, le terme est lointain), dimensionnel d'autre part avec ces paysages illimités: j'ai la même sensation quand sur la route je fais tourner ma tête de 180 degrés que celle que j'avais sur la mer en faisant le même geste. J'ai aussi l'espace spirituel avec la solitude; certes je dois prendre toutes les décisions, mais j'ai aussi toutes les libertés.

Alors, évidemment, si on aime voir une église romane tous les 5 km et un château féodal tous les 10, on ne vient pas ici. J'aime les églises et les châteaux et les pratique depuis des années. Mais ici, j'y suis pour autre chose. C'est là que je voulais être et j'y suis, et le temps est superbe, et j'ai le vent avec moi et je vois la même chose pendant des miles et des miles et ce n'est jamais pareil. Ça aussi c'est comme l'océan. Tu restes deux heures à regarder la mer, tu ne t'ennuies pas. Ici je reste cinq, six, sept heures sur la route et je ne me lasse pas. Plusieurs fois il m'est arrivé de voir une belle lumière, et je me dis: "en bas de la descente (ou en haut de la montée) je m'arrête et je fais une photo". C'est trop tard. Il n'y avait que de l'ocre, une tâche vert foncé est apparue; Il y avait un mélange de turquoise, d'absinthe et de gris, ils n'y sont plus.

Il y a certains plaisirs qui me sortent de la contemplation du paysage ou d'un rêve profond et qui sont une activité à plein temps. Par exemple, comment pédaler pour faire durer l'étape? Tirer sur les pédales au lieu de pousser? Couper le pédalage par intermittence? pédaler très léger en laissant le pédalier entraîner les jambes? Autre exemple: dans ces espaces déserts, la plupart des conducteurs, voitures, motos ou trucks, me saluent, mais pas tous. Au croisement (si rare!) d'un véhicule je dois être en mesure, par politesse, de rendre le salut quel qu'il soit: doigt pointé vers moi sans lâcher le volant, main sortie à plat par la vitre, etc.

Crois-moi Alain, ça me change vraiment de l'article qui n'est pas en vitrine, de la pointure qui manque ou de la chaussure qui se décolle. C'est bien aussi, la chaussure qui se décolle, mais ce n'est pas la même sensation.

Comment ne serais-je pas heureux?

Les bienfaiteurs (suite)

J'ai fait d'autres rencontres surprenantes. Dimanche matin, à SCOTT CITY, j'ai pris le breakfast dans un restaurant. A la table voisine, un couple a engagé la conversation, nous avons bavardé un moment et, puisque j'étais servi, la dame a dit à son mari de me laisser manger. Ils ont terminé juste avant moi. Comme ici on paie généralement à la caisse, ils se sont levés. En passant, le monsieur a pris ma note sur la table et a payé pour moi. Ils s'appellent Mary-Beth et Denis Fund. J'ai leur photo mais ici je ne peux pas en envoyer. Ils étaient là pour une journée géologique. Ils m'ont appris qu'on soutire du pétrole du sol du kansas depuis 100 ans cette année.

Avant-hier soir, toujours au restaurant, à TRIBUNE, un couple m'a proposé de venir m'asseoir à leur table. Je les ai croisés hier sur la route vers EADS. Nous nous sommes arrêtés chacun, pour dire deux mots. Je retrouve le monsieur le soir au restaurant à EADS. Nous avons mangé ensemble. Au moment de payer, la serveuse me dit que c'était déjà fait.

Henri Dusseau me l'avait dit: côté alimentation, c'est vraiment pas cher, les USA!

The Ghost of the Green House

Je termine par du surprenant. En arrivant a TRIBUNE, je suis le premier client au restaurant. Pour moi il est 12H15, pour les autres il est une heure de moins, je suis passé au Mountain time juste avant d'arriver. Je demande à la dame si le motel est bien, elle me dit que ce n'est pas propre mais m'indique un B&B. Je le trouve après de nombreuses péripéties (visite au sheriff et tout et tout). Il n'y a personne. J'y reviens début d'après-midi de la nouvelle heure: encore personne. Je ne sais pas pourquoi, au lieu d'aller au motel, je m'entête. La maison est à un angle de carrefour. Au lieu d'aller me renseigner à la maison de l'angle contigu, je vais à la maison opposée. Je la "sens" mieux. Je sonne, une dame sort, je lui demande si les propriétaires sont absents, elle me dit d'attendre, donne un coup de fil, ressort un moment après, me conduit a la maison, prend la clé sous le paillasson, m'introduit, me demande de choisir une chambre, me montre la salle de bains, la cuisine, le contenu du frigo me dit le prix (50$) et me dit que les gens vont rentrer tard. Je rentre le vélo. Je suis dans une maison superbement meublée, tout est d'un raffinement incroyable (vous verrez les photos), j'ai choisi la seaside cottage room (chambre de ”la petite maison en bord de mer”), toute bleue, décorée sur le thème des phares. Je me douche, lave mes affaires, écris des projets de message, vais dîner au restaurant avec le couple dont j'ai parlé ci-dessus, reviens: personne. Finalement je me couche vers 22H30. Quand je me réveille à 5H30, je vais à la salle de bains. Rien n'a bougé. Je suis toujours seul dans la "green house" (la maison verte), comme un fantôme ("ghost"). Je déjeune, écris sur le guest book (livre d'or), laisse 50$ dans une enveloppe et c'est là que je vois un chèque de 50$ avec un commentaire. Je comprends alors que je ne suis pas le premier ghost guest de cette luxueuse maison que je quitte à 7H en mettant la clé... sous le paillasson.

Génial et gonflé (commentaire de vos commentaires)

Voyager ce n'est pas être génial mais quand on connaît l'auteur du propos on ne s'en étonne pas. Cette personne emploie les mots comme elle vous sert le vin blanc: avec générosité.

Quant aux têtes ou aux chevilles qui gonflent, je vous annonce pour après-demain une montée de 50 miles pour atteindre les 2800m d'altitude: j'espère que les mollets seront plus gonflés que quoi que ce soit d'autre.

Vous ne m'en voudrez pas si je suis silencieux quelques jours parce que je vais passer à un exercice qui risque de rendre très compliqué le temps de l'écriture. Mais à 3 miles/H, je vais avoir beaucoup de temps pour penser à vous tous, la famille, les amis et les inconnus. Il faut bien le dire: ce blog, c'est beaucoup de travail, mais c'est... gé-ni-al.

So far, so good.

2006-06-12T22:40:00.000+02:00

From Tribune (Kansas)

June 12th

“TheFront Porch” in MCPHERSON

S'est-il pris soudain pour la monture du Pony Express qui rallia Saint-Louis (Missouri) à Sacramento (Californie) en onze jours au mois d'avril 1860? Toujours est-il que Red Dog, ce chien de prairie, ce coyote, poussé par un vent favorable, m'a porté de MARION à MCPHERSON à l'allure record de plus de 13 m/H (21km/H). J'ai dû faire rougir les patins de freins pour l'arrêter devant ”The Front Porch”, une fraîche oasis aux verts et mauves irrésistibles. J'ai bien fait d'imposer ma loi à la bête parce que la Mamie Eva, le petit-fils David et la copine Angela m'ont entouré comme un coq en pâte. Ils ont exigé une photo, du coup j'ai sorti ma camera (appareil photo).

Avant mon départ, Angela m'a suggéré le motel ”Days Inn”. Je l'ai écoutée et j'ai bien fait: accueil très sympa, chambre confortable et ordinateur à disposition. Petit problème: la vieille bécane a chauffé et j'ai perdu deux heures de travail sur un dossier "routes" que je vous avais préparé! Dépité mais pas abattu, je me suis consolé au restaurant voisin avec une soupe à l'oignon et un saumon grillé (il ne manquait que le rosé).

On foot (à pied)

Le lendemain, le temps couvert au départ est un bon signe d'absence de vent. La route est très belle, très sure, et le trafic moyen. Quand le beau temps s'impose, vers 10H, la brise se lève sud. S'il n'y a pas péril en la demeure, je note un effet de souffle très important au croisement des véhicules lourds. Peu avant midi, je suis arrêté par le conducteur d'un camping-car qui m'avait dépassé quelques instants plus tôt en klaxonnant gaiement. De l'engin de Dick descendent deux jolis coquelicots coiffés d'un identique bandana rouge. Les donzelles s'appellent Patty Laatsh et Robin Grapa. Parties du Maryland avec de confortables chaussures et un sac conséquent, elles traversent les USA vers SAN FRANCISCO mais... on foot! Je leur dis: "I can't imagine such a trip" (je ne peux pas imaginer un voyage pareil). Elles me disent qu'il n'y a pas de différences d'esprit entre les randonneurs. J'en vois deux: la coiffure et le Red Dog.

Oil wells (les puits de pétrole)

J'arrive très tôt à GREAT BEND et la "zone" (commerciale) où, comme toujours, se trouvent les motels est à l'ouest de la ville que je traverse donc. J'ai déjeuné peu avant à ELLINWOOD chez John Henry, un restaurant où il y a beaucoup de pick-ups sur le parking, ce qui est toujours très bon signe. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ce signe de vie parce que, même habitué, je me demande si c'est réellement un dinner: baraque en tôle, "John Henry's" sur la porte (le "s" signifie "chez") et un panneau "open" (ouvert). C'est tout. A l'intérieur, c'est bourré: ouvriers de tous poils, couples, jeunes et moins jeunes, rien que des habitués et ... moi. Si je dis ouvriers de tous poils, c'est justifié: au milieu des étendues de céréales sur lesquelles travaillent d'énormes engins agricoles, j'ai observé toute la matinée des puits de pétrole comme nous en voyions beaucoup autour de Lacq à une époque. Je ne savais pas que le Kansas était un autre Texas.

B&B

C'est donc dans la traversée de GREAT BEND que tout s'enclenche. J'aperçois le logo "library" qui m'incite à aller voir les heures d'ouverture et passe en revenant devant ”The Great Bend Tribune”, un journal. Je m'y arrête pour demander à la réceptionniste si elle ne connaîtrait pas par hasard un B&B. Elle en connaît un, décroche the phone et appelle pour voir s'il y a de la place: c'est libre et c'est 55$, le prix d'un motel bon marché. "Is it far from here?" (c'est loin d'ici?). C'est derrière la library! Quel pot! Je n'en serai pas quitte comme ça. Vous devinez ce qui m'arrive: on me demande une interview. OK, dis-je, but after the shower (mais après la douche). Quelques secondes plus tard, je suis accueilli par Phyll au "Lizzies cottage". Phyll est une petite femme simple et directe avec qui le courant passe. Elle me montre la chambre et me demande ce que je veux pour le breakfast du lendemain: coffe? eggs? bacon? fruit? jelly? Et moi: yes, yes, yes, yes et yes à tout. C'est croquignolet à souhaits; dans la salle de bains, la baignoire à l'ancienne voisine avec la petite vasque en cuivre et dans la chambre un grand ventilateur de plafond donne un peu d'air chaud à la commode de style et au grand lit bleu couvert de pillows (oreillers) décoratifs. Ce n'est pas encore ce soir que je dormirai sous la tente!

Au “Great Bend Tribune”

Chose promise, chose due: lavé et changé, je me présente au journal. Terry Spradley m'accueille. C'est un souriant moustachu très branché vélo. Il veut tout voir, tout savoir cartes sur table, et fait pas mal de photos dont celle du logo de Red dog (Il en a envoyé trois sur le mail d'Éric, vous les verrez). Arroseur arrosé, je le saisis moi-même devant son ordinateur où il consulte le blog. Au total, ce n'est qu'une demi-heure plus tard que j'arrive à la library pour vous envoyer le post précédent que je sauvegarde (voir "From Great Bend") avant de reprendre mon dossier "routes" perdu à MCPHERSON. Au moment de publier, Blogger m'annonce un problème de maintenance: deux heures de travail à nouveau perdues! Doublement dépité mais encore vivant je me fais conseiller un excellent restaurant mexicain où je me régale de chips de maïs et de haricots. Non mais!

Charles

Au retour, avant de rentrer mon vélo, je fais deux ou trois photos du Lizzies Cottage, quand je suis hélé par un mince et bronzé barbu qui fume la pipe sur le muret de l'église, de l'autre côté de la chaussée. Je reconnais un cycliste que j'avais vu passer dans l'après-midi quand je cherchais la library. C'est ainsi que je fais la connaissance de Charles.

Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Du vélo, je viens de vous le dire. Il est parti de chez lui, c'est-à-dire de TAOS, au nord du New Mexico et il se rend à CHICAGO où vivent ses parents. Actuellement, il est en congé. Quand il travaille, c'est dans l'environnement et j'ai l'impression qu'il a pas mal bourlingué sur la planète. Il enseigne aussi l'Anglais à de jeunes étrangers. Côté vélo, il est responsable pour les USA de la mise sur pied d'un projet visant à faire chaque année du mois de juin "the world bicycle month", le mois mondial du vélo. Par exemple, il va organiser en 2007 une concentration des cyclistes américains dans le Kansas, centre des USA. Je lui ai demandé si la FFCT (110.000 members, Charles!) était dans le coup, il m'a donné une liste de pays anglo-saxons.

Il ne faut pas commencer à écouter Charles si on veut se coucher tôt. D'abord, c'est un homme de "parole" qui s'exprime doucement, posément, déroule à la perfection les mots et ceci dans un excellent "Anglais" (notez que je n'ai pas dit "Américain"!), un Anglais dont aucun mot ne m'échappe. Ensuite c'est un homme de Foi, lui aussi. Il me dit que Dieu travaille en lui et me parle de ses convictions religieuses dans des termes identiques à ceux de Pamela. Enfin, c'est un homme d'idées et de convictions, plutôt optimiste (rêveur?). Par exemple, il pense que les questions environnementales concernent de plus en plus de gens aux USA. Mais quand je lui dis qu'en un mois d'insertion dans cette société je comprends pourquoi les Américains font la guerre pour le pétrole, je sens que je lui fais du mal. Il me parle aussi avec beaucoup de force de sa famille et me dit que son père a débarqué en France le D day, le jour J, où il a été blessé deux fois. Quand je lui dis que personnellement, en tant qu'Européen, je pense devoir beaucoup aux hommes qui se sont sacrifiés ce jour-là, là je lui fais du bien. Bref Charles est une personnalité. Alité, moi, je ne le suis que très tard, mais sans regret.

So far, so good.

2006-06-08T02:54:00.000+02:00

From Great Bend (Kansas)

June 8th

"Rouler en vélo entre deux haies de fougères transfigurées par l'automne, voilà un triomphe! Que sont à côté vivats et ovations?"

J'aimerais commencer ce post en adressant à ma sœurette préférée tous mes souhaits de rétablissement rapide. Je suis heureux de savoir que, finalement, les dégâts sont minimes. Tu les prends, Suzanne, avec bonne humeur et distance. Je pense que tu as raison. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'être.

Là où je ne te suis pas, par contre, c'est lorsque tu emploies des mots comme anonymat et célébrité. Il n'y a pas ici une vedette et un public mais simplement un promeneur qui dit ce qu'il voit, ce qu'il apprend, ce qu'il ressent. Il y a, d'autre part, une famille et une grande communauté d'amis venus d'horizons divers (ce sont les strates d'une vie!) qui, par leurs messages, lui apportent leur voix, leur visage, leur humour, leur amour. Le promeneur est solitaire. Grâce a tous ceux qui l'accompagnent il n'est jamais seul.

C'est pourquoi j'ai placé en exergue cette belle réflexion qui m'est revenue l'autre jour alors que je photographiais les fleurs dans la solitude et le silence des Flint Hills. Je pense qu'elle correspond tout à fait à l'esprit de cette escapade. Elle est de Cioran, l'écrivain roumain (à ce propos, salut amical au commandant Stavar-Vergea et à tout l'équipage du Hudson, je sais qu'ils nous suivent).

Béton armé

Les problèmes d'entrejambes (je change radicalement de sujet!) ayant dernièrement pris une importance... disproportionnée, je dois vous faire part de mes petits soucis dans cette région du corps (observez que rien ne vous est caché, nous sommes loin du Watergate). Les shorts cyclistes que j'avais emportés n'étaient pas adaptés à une pratique quotidienne. J'ai eu la peau brûlée par les coutures, jusqu'au sang, à tel point qu'un jour j'ai pratiquement parcouru les 5 derniers miles debout sur les pédales. "C'est dur le vélo, qu'est-ce qu'il faut être con pour aimer ça" (carte postale humoristique reçue un jour de mes amis de l'Académie). Vous comprenez donc pourquoi, en plus des déchaînements de Red Dog, le cycliste avait besoin de passer par les bike shops. Les achats ont été judicieux, la pommade a fait le reste, et je vais donc pouvoir continuer puisque j'ai retrouvé des fesses en béton. Vous me voyez venir: béton plus... acier, me voici bien "armé" pour la suite.

Les ponts

A propos de béton armé, je reviens sur une question de J de J qui n'est pas passée à la trappe de l'oubli:"Pourquoi photographies-tu tant de ponts?" Il y a deux raisons.

La première c'est que les ponts enjambent souvent des cours d'eau qui, sur un itinéraire, sont autant de marqueurs. Regarde, John, cette liste de noms superbes: Hudson river, Susquehanna river, Potomac river, Ohio river, White river, Wabash river, Copper river, Illinois river, Mississipi river, Missouri river, Arkansas river. Imagine tout ce qu'elle représente pour moi. La première par exemple, la Hudson river, c'est l'arrivée à Newark sur ... le Hudson, une balade en vélo sur la berge avec Gerry deux jours plus tard, puis le lendemain le départ de l'aventure avec le franchissement du Georges-Washington Bridge, plus loin l'endroit où étaient rassemblés tous les soldats avant leur départ pour l'Europe pendant la deuxième guerre mondiale, etc.

La deuxième raison, c'est que les ponts sont des ouvrages... d'art et pour le photographe que je ne suis pas, avec un appareil compact automatique, c'est la garantie de saisir quelque chose de l'insaisissable qu'ils surplombent. Par exemple, tu as dû être déçu par la Mississipi river. Pour tenter de la photographier, j'ai dû m'avancer sur un pont à deux voies de circulation sans la moindre marge entre la chaussée et la rambarde que je devais escalader pour éviter les voitures. J'ai fait ainsi 50 mètres avant de revenir en courant sur la berge, vivant!

Même les petits ponts ont leur charme. Sur le Katy Trail j'ai souvent relevé l'objectif pour montrer le ciel dans un quadrillage léger. Ce que tu n'as pas vu, c'est la chaussée en bois, ce que tu n'as pas entendu c'est le ronronnement du caoutchouc, ce que tu n'as pas senti c'est les parfums mélangés de l'eau, des mousses et des arbres. Mais ça, c'est à toi de l'imaginer.

Merci en tous cas de traduire les panneaux pour celles et ceux qui ne comprennent pas l'Américain, à commencer par ma maman qui est aussi un peu la tienne.

Le Grand Tournant

Je suis à GREAT BEND. Le bend, c'est le tournant. C'est aussi le coude, pour une rivière. C'est le cas ici puisque l'Arkansas river quitte la direction nord-est pour s'orienter sud-est.

Pour moi, c'est le grand tournant. Demain j'attaque le Wild West, l'ouest sauvage, avec le Western Kansas qui était il y a deux siècles "la prairie" où vivaient "les indiens des plaines". Je mets cette dénomination entre guillemets parce que c'est le titre d'une très belle étude ethnographique qui m'a été offerte par mon fils Éric et que j'ai lue et relue plusieurs fois. Elle montre comment, par tous les moyens, les blancs ont décimé la ”First Nation" (les indigènes).

C'est aussi la région des grands espaces où le vent souffle sans retenue. Rappelez-vous ce que m'a écrit Mark Taylor: "Riding in Kansas taught me that headwind is" (en pédalant dans le Kansas, j'ai vraiment appris ce qu'est un vent de face"). C'est là enfin que les tornades se lèvent en quelques minutes pour balayer l'espace. J'espère y échapper.

So far, so good.

2006-06-06T23:13:00.000+02:00

From Marion (Kansas)

June 6th - Library

J'avance, j'avance. J'avance vite, très vite. Trop vite? Je vois ces jours de plaisir qui me filent entre les doigts comme du sable fin.

J'ai donc décidé hier de jeter mes guides de chaînes de motels et de remettre mon sort nocturne entre les mains de l'incertitude et du hasard. Aujourd'hui par exemple, j'ai pointé le doigt sur la carte et j'ai dit: Marion.

Jackpot! Une petite ville très typée, des restaurants familiaux comme je les aime, la banque dix mètres plus loin, une library super équipée où on m'installe sans formalités et un motel de campagne qui bat tous les records en rapport qualité/prix avec une chambre qui sent bon le drap frais pour... 37$, même pas 30€.

Bref, le rêve continue.

Que s'est-il passé en quatre jours à part deux orages qui n'ont pas déchaîné autant de foudre dans le ciel que de passion et de quolibets dans les comments? (A ce sujet, afin que ce blog garde une certaine allure, je souhaiterais que chacun conserve son sang-froid, même si je peux comprendre que l'été échauffe les esprits, et désirerais que les comments ne servent pas de défouloir surtout venant de personnalités civiles et militaires. N'oubliez pas que nous sommes lus par des publics très divers et notamment par des étrangers qui pourraient avoir du mal à suivre nos… gauloiseries. Merci)

Les rencontres

Au soir de SEDALIA, il y a eu Marina, toute jeune étudiante employée pour l'été dans le restaurant où je suis allé dîner en face du motel. Elle était émue Marina, elle qui apprend le Français, de côtoyer pour la première fois de sa vie un rejeton de cette espèce, avant son voyage en Normandie l'an prochain. Contre une petite leçon de Français, j'ai été choyé.

Le lendemain matin, samedi, j'ai commencé mon étape par 20 miles de rêve sur une autre portion du Katy Trail au milieu des lapins et des écureuils qui couraient dans tous les sens. Avant de quitter le trail pour une très belle et calme route, j'ai rencontré trois cyclistes de l'Arkansas qui parcouraient le trail par étapes: Jeff, Joanne et devinez qui… Suzanne! Et oui il y a des Suzanne même en Amérique. Je lui ai dit: "Suzanne, comme ma sœur", mais en américain ça n'avait pas le même relief qu'avec l'accent de Fernand Raynaud. En tous cas elle était très excitée que je sache écrire son prénom sans erreur d'orthographe sur le note-book (notez qu'on excite les Américaines avec très peu).

Ce matin, à STRONG CITY, dans un restaurant/station service qu'il ne fallait pas laisser de côté au risque de faire les 33 miles suivants le ventre vide, j'ai fait la connaissance de Brenda et Raymond Dyck, de MONTEREY (California), et d'origine Sud-Africaine. MONTEREY: les amateurs de Walt Disney et surtout de Zorro feront tout de suite la relation. Quant 0 moi, j'ai été séduit par leur amicale affabilité. S'il me reste du temps, à l'arrivée, ils m'ont invité à venir séjourner chez eux (MONTEREY est à 150 miles de SAN FRANCISCO). Raymond n'a qu'une semaine de congé, mais Brenda, qui est professeur et qui parle remarquablement le Français, est en vacances jusqu'en août.

Au sujet de la restauration, après une déconvenue dimanche qui m'a obligé à déjeuner... à 15H, j'ai décidé de changer de tactique. En effet, plus j'avance vers l'ouest, plus l'offre se raréfie. Les breakfast sont donc devenus un peu plus significatifs afin de traverser bien nourri de longues étendues vierges de toute oasis. Aux traditionnels café/toast confiture/ oeufs et bacon j'ai ajouté hamburger et hashbrown (mi-frites/mi-purée, un régal). Avec ça, je peux tenir.

La route

Depuis quatre jours, elle est magnifique. J'ai donc affronté deux petits orages, mais globalement le temps est beau, splendide aujourd'hui et très chaud. Redevenu une horloge de précision depuis l'intervention des deux spécialistes, Red Dog étincelle sous le soleil. La route est droite (27 miles de ligne droite dimanche matin, 44km), mais toujours agréablement vallonnée et donc jamais ennuyeuse. D'ailleurs, d'une manière générale, je ne m'ennuie pas; tout m'intéresse: les cultures, le bétail, le paysage, l'habitat, les transports de marchandises dans le trafic des trucks, etc.

Ce matin a marqué une rupture. Je suis arrivé dans une région de prairies, les "Flint Hills", qui n'ont pas été modifiées par l'avancée de l'hommes blanc et qui sont donc dans leur état originel. Il y pousse toujours une herbe grasse, le "Bluestem", qui fait le bonheur de milliers de têtes de bétail. C'est un océan de "vert" qui m'a fait beaucoup penser à l'autre océan, le vrai. Partout, des ranchs, des troupeaux de vaches, des stades de rodéo, des villages qui sentent le western et, par-dessus, un ciel d'un bleu intense. Au milieu est la route, blanche, rectiligne, lisse. Après COTTONWOOD FALLS, j'ai osé une county road absolument déserte qui gravissait silencieusement la colline entre quelques arbres rabougris. Dans le fossé, des tâches de fleurs m'ont fait de l'œil. Je me suis arrêté et je les ai photographiées pour vous, sous leur meilleur profil. On m'aurait dit il y a deux mois que je me retrouverais seul sur une route isolée, à plusieurs miles de tout lieu habité, sans que personne sache où je suis ça m'aurait oppressé. Et bien, croyez-moi si vous le voulez, c'est au contraire très relaxant. Et c'est le bonheur.

Un pas de plus vers la gloire

A peine sorti de la library (joliment installée dans une ancienne gare) où j'étais allé consulter les horaires pour vous envoyer ce post, j'ai été abordé par un jeune homme, Mike Norris, journaliste au ”Marion County Record”, le canard local. Il désirait m'interviewer au sujet du voyage. Je lui ai demandé une petite demi-heure pour aller réserver le motel et me rafraîchir. J'étais à MARION depuis à peine une heure, j'avais juste déjeuné et j'étais passé à la banque pour un nouvel American Express hold up. "Mais, lui ai-je demandé, qui vous a parlé de moi? - Ma femme travaille à la banque". Ah! Évidemment, comme ça, c'est facile! Ce sont des réseaux! En tout cas, je vais pour la deuxième fois faire la une, puisqu'il y a eu passage à la question en règle dans un salon de la library et photos. Je vous l'ai déjà dit, je crois que je suis passé de peu a côté d'un bon business sur cette terre d'Amérique. Enfin! On s'amuse, c'est déjà ça!

So far, so good.

2006-06-04T01:37:00.000+02:00

From Harrisonville (Missouri)

June 4th - super 8 motel

Permettez-moi de répondre à quelques questions laissées sans réponse.

Didier, tu t'es demandé comment je pouvais pédaler et prendre des photos.
1- Au fur et a mesure que passent les jours, je me rends compte que je suis parfaitement équipé pour ce voyage. J'avais acheté ”Au Vieux campeur”, à Toulouse, un petit truc de rien du tout, une courroie souple avec un clip, et j'ai l'appareil en permanence à la ceinture. Je le sors aussi vite que Clint Eastwood dans le truel final de "le bon, la brute et le truand", je prends la photo et je repars.
2- J'ai l'œil en permanence mobilisé.
3- Je ne fais pas dans l'artistique, j'essaie simplement de soigner l'angle, la lumière et le cadrage. Je ne sais rien faire d'autre.
4- Je crois que je possède un excellent appareil. Mais, pour ce voyage, je n'ai pas acheté "un prix", tu t'en doutes. Comme disait mon oncle au magasin: le prix s'oublie, la qualité reste. Dans notre société où la recherche du plus bas prix possible a été élevé au rang de la débrouillardise suprême, il faut de temps en temps revenir aux réalités: la qualité, ça a un prix.

Jean-Luc, j'ai très partiellement répondu à ta question sur les Rocheuses. Je te dois mieux que ça.
1- Nous pratiquons la même activité physique. Je ne t'apprendrai pas que les ruptures de rythme sont beaucoup plus difficiles à gérer qu'un effort continu, surtout à mon âge et eu égard au fait que je n'ai jamais été un grand sportif très doué. Personnellement, je préfère escalader un grand col pendant trois heures que cinquante côtes très dures à la suite.
2- Je te renvoie à la présentation du blog et à l'avertissement de Mark Taylor: "The Appalachian were far harder to climb than the Rockies", mot à mot "Les Appalaches furent beaucoup plus dures a grimper que les Rocheuses". On verra (mais je m'attends a beaucoup souffrir).

Jean-Claude m'a questionné sur les cartes routières. Sur ce point, je crois que, avec l'IGN grand public et Michelin, nous sommes les champions du monde des cartes. La première réflexion de Dave Wilson, le journaliste, quand j'ai sorti ma Michelin USA, a été: "what a beautiful map!", "quelle bonne carte!", mais beautiful est très fort pour les Américains, c'est plutôt "merveilleux". Sur les cartes que j'achète, même les meilleures marques, il y a les routes et c'est tout.

Je profite de cette bonne question pour signaler que la route de l'ouest coupe tout le réseau hydrographique. La moindre mare, c'est un "trou" sur la route, descente à pic et remontée itou.

Je reviens à Didier. Tiens, à propos, Didier, si tu pouvais donner à Hélène les mots de passe de l'impasse pour qu'elle me les transmettent par email, j'aimerais savoir ce que Red Dog raconte dans mon dos.

Alors, Didier m'a interrogé sur la météo. Oui, je vois les prévisions, il y a même deux chaînes météo sur les soixante-douze disponibles. Mais une fois que tu sais qu'il va pleuvoir, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis très bien équipé, j'avance. C'est d'ailleurs un côté savoureux du voyage. Quand tu vas faire un jour de vélo près de chez toi, si il pleut, tu remets à plus tard. En voyage, tu y vas. Le cyclotourisme est une activité de plein air. Si on veut rester sec, on joue aux cartes ou au squash, mais alors on ne traverse pas un continent. Ce qui m'arrêterait? L'annonce d'une tornade (et il y en a souvent dans le Kansas que j'aborde demain), ou de violents orages surtout en montagne: avec de l'acier entre les jambes...

J'en oublie peut-être mais je dois clore. Il reste la grande question de Jacques, le "ressenti du temps", et je ne sais pas si c'est le moment d'y répondre. Il faut sans doute attendre la fin du trip.

Pour la traversée de l'océan, terminée, elle, je peux dire que ça a été, dans ma vie, une des plus passionnantes expérience de voyage. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance, en tombant sur un commandant et un équipage remarquables à tous points de vue, et sur des compagnons de voyage qui étaient tous de très belles personnalités. Mais indépendamment de ça, la vie du cargo et la vie en mer m'ont passionné. Je disais avant ce voyage que j'aimais la mer, j'en suis maintenant sûr. Je manque de talent, malheureusement, pour dire ce qu'ont été ces heures et ces jours, mais ils furent "extra-ordinaires", et je donne à ce mot son sens originel. Je sais maintenant que passer deux heures seul, dans le vent, à la proue du navire, à regarder la mer, ce n'est pas perdre son temps, c'est vivre.

Pour ce qui est de ma situation actuelle, je disais tout à l'heure au téléphone à Hélène, que j'étais accro au vélo. Quand je me couche le soir, il me tarde d'être le lendemain pour repartir, et je me lève sans problème à 5h30. Plus généralement, Jean-Pierre Baud, l'homme aux multi traversées, m'avait dit:" vous verrez, au bout de quelques jours vous vous sentirez en croisière avec le désir de toujours avancer". C'est ce que je ressens.
Quant à ma plongée dans la vie américaine, dont j'aurai beaucoup à dire plus tard sur le positif et le négatif, elle m'a complètement déconnecté de ma vie d'avant. Heureusement qu'il y a le blog et que vous êtes là! Ce pays tourne sur lui-même et ne s'intéresse pas aux autres. Par exemple, Éric m'a dit l'autre jour qu'il allait regarder un match de la coupe du monde de foot: même si je ne suis pas un spectateur de spectacles sportifs télévisés, j'avais quand même complètement oublié l'évènement dont on doit vous rebattre les oreilles à longueur de journées. Ici pas un mot. Je ne vois que du base-ball (énormément) dans des stades immenses et archi-combles, du basket et des courses de voitures formule "Indy" (pas de Formule 1).

Ces deux éléments conjugués font que je ne suis pas simplement à des milliers de km de chez nous mais carrément sur une autre planète, et je n'ai pas encore abordé le plus dépaysant!. D'ores et déjà, je pressens un très, très difficile retour aux "réalités".

So far, so good.

2006-06-02T23:09:00.000+02:00

From Sedalia (Missouri)

June 2nd

Heureusement que la raison ne guide pas toutes nos décisions, sinon la vie serait sans surprises.

Pennsylvania bis

Hier matin je quitte JEFF CITY sous de gros nuages noirs. Comme toujours je subis quatre miles d'enfer pour sortir de l'agglomération. La seule issue possible est ici l'US 50, route à quatre voies qui traverse la ville! Je respire enfin sur la route 179. Trois chiffres, c'est toujours bon signe, signe de faible circulation et de paysages intéressants. Sur la carte, la route suit le Missouri, je devrais être tranquille. Une première côte au-dessus de 10% se présente pourtant. Je pense "rattrapage de niveau". Peu après j'en affronte une deuxième, puis une autre et une autre encore. Au bout de 9 miles et de une heure vingt minutes d'efforts, j'ai escaladé six côtes de gros calibre. Il me semble que je m'engage dans un massif quasiment montagneux enveloppé de brume sur lequel passent d'inquiétants nuages noirs de noir. J'arrive à un carrefour: "US 50: 4 miles". Alors, les côtes ou les camions?. Je ne suis pas parti ce matin avec les jambes d'acier, et mentalement je ne suis pas prêt à un remake de Pennsylvania: ce sera les camions... en dépit de toute raison.

Chaud derrière!

Le seul problème, c'est que contrairement à toutes les routes de ce calibre rencontrées jusqu'ici, celle-ci n'a pas de shoulder goudronnée! Donc me voici serré immédiatement par tout ce qui me dépasse. Après quelques minutes de timidité, très (trop?) à droite, je change de tactique: bien à ma place, à un mètre du bord. Quand je vois arriver un véhicule, je lui ouvre la porte en serrant à droite et de la main gauche lui fait un signe énergique signalant qu'il peut passer. Dans ma logique, c'est une attitude de communication; l'automobiliste sait qu'il est vu et voit que je coopère. Bref, la négociation au lieu du conflit. Ca marche assez bien, sauf quand je tombe sur des malades: par trois fois, je préfère partir dans le sable et laisser passer. Et je repars.

Nic Nac Cafe

Me voici déjà en Californie! Non, pas tout à fait, ce n'est que le ville de CALIFORNIA. Au bout de 10 miles de dur combat sur la route, je décide que l'heure du breakfast est arriv2e. Au milieu des Macdo et autres kingburgers, je repère un de mes arrêts de prédilection joliment appelé "Nic Nac Cafe". Je rentre. Personne! Ah oui, en avançant un peu, une dizaine de consommateurs sont autour d'une table commune. Je ne vais pas aller m'asseoir tout seul comme un minable!
"- Could I seat in front of you, Sir?
- Please, do. Where are you from. Germany?
- No sir, I'm from France
- France!
(Pourrais-je m'asseoir en face de vous , Monsieur? - faites, d'où venez-vous, d'Allemagne - Non Monsieur de France – de France!)
Et la conversation s'engage. Pendant qu'une jeune femme me sert les oeufs, le bacon et les pommes sautées, la patronne me demande mon prénom et tout le monde m'interroge sur le voyage. Au bout d'un moment, on ne m'appelle plus que Bernard. A la fin, je demande une photo de la table et rassure tout le monde en disant que c'est pour ”Time Magazine”. Ça fait rire. Puis je demande une photo du staff avec les jolis T-shirts de couleur (ça se fait beaucoup, le T-shirt maison) et je me prépare à partir. Celle qui m'a servi s'appelle Michele, je chantonne "Michele, ma belle" et je tombe juste: ses parents sont des fans des Beatles et c'est pour ça qu'elle porte ce prénom français. Du coup, elle m'offre le café. Je veux refuser. La caissière me dit que ça se fait. Je laisse le prix du café en pourboire supplémentaire.

”California Democrat”

Je suis dehors, préparant mon départ, un monsieur arrive en voiture et vient directement vers moi. Je ne comprends rien à la première phrase. Je fais répéter. Mince! quelqu'un dans le café a vendu la mèche! Le monsieur s'appelle Dave Wilson, et il vient m'interviewer pour le journal local, le ”California Democrat”. Moi qui plaisantait avec ”Time Magazine”, je suis pris à mon propre piège. Bon. Nous nous mettons rapidement d'accord sur le prix... non, je rigole. Je réponds aux questions habituelles. Je lui montre les cartes, nous discutons un bon moment. Dave Wilson est un ancien militaire qui a fait des séjours en Europe. Il parle en km. Du coup, je ne sais plus où j'en suis tellement les miles me paraissent maintenant évidents. Le journaliste prend quelques photos et me voici vedette au cœur de l'Amérique. Simplement, la prochaine fois, j'espère tomber sur le ”New York Times” ou ”CNN”!

SEDALIA

Avec cette histoire, je repars de mon petit déjeuner à... midi moins le quart. Rassurez-vous, je vais rattraper le temps perdu, même en m'arrêtant à nouveau à 13H, pour déjeuner tout court cette fois. Et oui, il faut manger, c'est mon seul carburant! La route est de plus en plus facile, et après le repas j'ai droit à une shoulder goudronnée. Là, ça devient du gâteau et je suis à SEDALIA à 15H50 après 70 miles de route, en me félicitant d'avoir choisi cette option.

J'apprends en arrivant au motel que j'ai de la chance de trouver une chambre: c'est l'ouverture ce soir d'un festival de piano, de ragtime plus exactement, qui s'appelle Scott Joplin Ragtime Festival. Ça commence au motel, entrée libre. Et me voici au spectacle à 21H! Deux spectacles: ragtime dans la grande salle, banjo à l'étage inférieur. Gâté que je suis!

En rentrant du concert, savez-vous ce que je décide?: de prendre un jour de repos. J'ai quelques affaires à régler, la ville paraît bien équipée si j'en crois les dépliants touristiques, et d'après les longitudes, comme dit mon fils Éric, je suis bien en avance sur mon planning de la traversée.

Ebby W Norman

Ce matin donc, grasse matinée jusqu'à 8H, breakfast au motel, banque pour changer quelques travellers à l'approche du Week-end et direction downtown, le centre ville. Je repère la library, puis me dirige vers un magasin de cycles où j'ai besoin d'acheter un deuxième short. Là, un monsieur très sympathique m'accueille, admire le vélo comme partout où je vais, me vend un sous-cuissard qui représente pour moi un excellente solution, trouve mes freins un peu lâches et les resserre, nettoie la chaîne et la passe au spray, m'indique un coiffeur, un restaurant, me garde les bagages et le vélo et me trouve un motel plus proche que celui où j'étais hier soir! Rien que ça. Merci Monsieur Norman.

Dick's Barber Shop

Grand évènement: pour la première fois je vais chez un barber, un authentique, "three seats", "trois sièges" (tous en fonction quand j'arrive), les trois barbers affublés du canotier du festival. Je ne sais pas si vous avez vu le film "The Barber" mais c'est tout pareil comme. Ici, ça ne traîne pas. Je suis rapidement entre les mains de l'expert. ”shorter, please" (plus court,SVP). Il va y avoir du vent dans le Kansas, ce n'est pas le moment de lui donner des prises. Mon barber a appris un peu de Français à l'école, il est tout heureux de pouvoir dire quelques mots. Évidemment, au bout d'un moment, je suis la curiosité. Le patron, 47 ans… de boutique, est un boute-en-train. Il me passe un téléphone cellulaire factice, remarquablement taillé dans un bout de bois. Je ne me démonte pas: "allo, darling...!" (allô, chérie). Rire général. Quelques photos s'imposent. Je quitte le Barber dans une franche ambiance de rigolade. Après le repas, je m'installe au motel et je pars au festival.

Scott Joplin

Scott Joplin (1867-1917), dont un mural (peinture) orne un pan de mur de la ville, est considéré comme "the King of ragtime" (le roi du raqtime), un style de musique né a côté du jazz, qui a fait fureur dans les années 1900/1920. C'est une musique très rapide, très syncopée, que personnellement j'adore et que l'on n'entend pratiquement jamais en France, surtout en live. SEDALIA, où Scott Joplin a composé ses oeuvres majeures, devient pour trois jours un petit Marciac avec plusieurs lieux de concerts, certains gratuits, d'autres payants. Je suis donc allé écouter deux pianistes sous chapiteau et deux autres, dont un véritable virtuose, au "Katy Depot Heritage Site" (ancien dépôt du ”katy”). Jacques de Sendets, j'ai beaucoup pensé à toi, je crois que ce musée d'un chemin de fer américain historique te plairait!

Demain, je vais reprendre la route par le Katy Trail, une autre portion. J'espère que le très beau temps va se maintenir. Hier, il pleuvait, je roulais. Aujourd'hui grand beau, je suis arrêté: l'inverse eut été plus raisonnable.

Mais si la raison guidait toutes nos décisions, qu'est-ce qu'on raterait dans la vie!

So far, so good.

2006-06-01T01:07:00.000+02:00

From Jefferson City (Missouri)

May 31st – 6pm (18H) – Hôtel De Ville

Les journées de repos ne sont pas forcément les moins intéressantes, jugez-en plutôt.

Les nécessités

Depuis quelques jours, le changement de vitesse me joue un mauvais tour: la chaîne ne tient plus sur le grand pignon et je me suis rendu compte hier dans un 14% que c'était vraiment ennuyeux. Par ailleurs, la disposition de mes réseaux de motels m'oblige soit à une très longue étape soit à une étape croupion suivie d'une normale. Enfin, j'éprouve la nécessité d'acquérir un short plus confortable, l'un des miens m'ayant légèrement blessé. Je décide donc de m'accorder une demi-étape de repos en descendant plein sud sur une curiosité de la région, le Katy Trail, avant d'obliquer ouest vers JEFFERSON CITY, capitale du Missouri, où j'espère trouver un magasin de vélos.

Le Katy Trail

De KINGDOM CITY où j'ai fait étape dans un excellent motel (encore une bienfaitrice qui m'a fait en tant que cycliste et Français une bonne remise), j'emprunte une de ces petites routes d'État que j'affectionne, avec revêtement parfait et très faible circulation, alternance de portions plates et de quelques côtes. Entre parenthèses, le Missouri est très agréable. Ce sont des paysages de moyennes exploitations agricoles, entrecoupées de haies et de petites parties boisées, qui n'ont rien à voir avec les open fields du Midwest.

En 20 miles, je rejoins le petit village de MOKANE et son accès au Katy Trail. Alors, ce trail, qu'est-ce que c'est? Je regrette de décevoir tous les romantiques qui me lisent, mais ça n'a rien à voir avec une piste (trail) qui aurait été ouverte par la jeune et décidée Katy. C'est tout simplement une piste cyclable créée sur le tracé d'une ancienne voie de chemin de fer, le ”Missouri-Kansas-Texas Railroad”, en abrégé MKT qui se prononce "aime-kei-ti" comme... Katy (keiti). Ce trail a une autre particularité historique: il suit le chemin emprunté au début du 19ème par les explorateurs de l'ouest américain, Lewis et Clarke.

La piste est en sable stabilisé, en excellent état (je n'ai noté aucun trou sur les 20 miles du parcours). Avantage d'un tel parcours, la pente est légère puisque les trains ne sont pas comme les vélos (voir le spécialiste Jacques de Sendets), ils n'aiment pas les 14%. Autre particularité de l'endroit: le chemin court dans un couloir de verdure avec petits ponts métalliques planchéiés de bois qui sautent des rivières cachées, au milieu du silence, avec une abondante faune; j'ai vu des écureuils, une tortue (voir photo), beaucoup d'oiseaux multicolores notamment le Meadow lark jaune et orange. Sur cette piste, il n'y a même pas l'inconvénient de la monotonie puisque des trouées dans la verdure laissent de temps en temps apercevoir le paysage. Et évidemment, suprême délice, les camions sont à 40m de là, sur la route.

Et puis il y a les cyclistes, en voici enfin, pas des masses mais... J'ai d'abord rencontré un couple (jeune), un autre (âgé, je veux dire plus âgé que moi), un troisième sur un curieux tricycle couché à deux places en ligne avec monsieur devant et madame derrière (Philippe Meyer doit connaître, lui qui possède presque tous les types de vélos et pourra sans doute nous en parler), et enfin j'ai rencontré Jane et Tim.

Ils sont de KANSAS CITY et parcourent le ”Katy” à l'occasion de leurs congés. Nous commençons à bavarder, ils ont passé la nuit à JEFFERSON CITY, à l'hôtel De Ville et m'en disent grand bien. Ils ont un roadbook du ”Katy” et me donnent deux adresses de bike shops. Nous prenons quelques photos et nous souhaitons bons voyages respectifs.

Le café des Luxembourgeois

L'inconvénient de toutes les pistes cyclables, c'est qu'on n'y trouve rien à manger (n'est-ce pas Hélène sur le canal du Midi?). Me voici donc à JEFF CITY à 13H passées, complètement affamé. Après quelques divagations, je demande une adresse à un ouvrier sur un chantier d'électricité. Il m'indique le "Cafe Via Roma". C'est un bon coup: non seulement j'y mange, mais en plus la patronne parle français, elle a vécu trois ans au Luxembourg. Je lui demande où se situe l'adresse d'un B&B qu'Hélène a repéré sur internet. Elle ne trouve pas. J'ai le téléphone, elle appelle. C'est complet. Elle appelle un autre endroit: complet aussi. Nous bavardons; le vélo, elle connaît: ses beaux-parents ont tenu un magasin de vélos à Luxembourg pendant des décennies et son mari a participé à Durango aux premiers championnats du monde de VTT. Son mari est à la maison, elle l'appelle, me le passe. Des deux adresses de bike shops que m'ont donné Tim et Jane, il m'en recommande une. Il me propose de venir dormir chez eux, mais c'est loin (7 miles) et sur la route express à quatre voies avec circulation infernale. Je le remercie, mais je préfère rester en ville.

J&D Bicycle shop

Après le repas, je me rends à l'hôtel "De ville", que m'ont conseillé les cyclistes de KANSAS CITY et que j'ai repéré avant de manger en tournicotant. C'est un beau motel. La chambre est tout à fait dans mes prix, il y en a une (très jolie) au rez-de-chaussée, non fumeur, et on peut rentrer le vélo. On me donne des documents touristiques.

Je ne rentre pas le vélo. Je me rends tout de suite au magasin de cycles. Je suis accueilli par deux messieurs assez âgés et un jeune homme. Je leur explique le problème, nous déchargeons tous les bagages et Red Dog passe sur la table d'opération tandis que je pars vers la cabine d'essayage. A peine ai-je choisi mon short que le vélo est réglé, roue-libre et pignons nettoyés par le jeune homme qui n'a pas l'air d'être un manchot en mécanique. Jo et Don Meyer ne me font payer que le short (extrêmement confortable et qui ne me ruine pas!), la réparation, c'est leur participation au trip. Je demande une photo de ces nouveaux bienfaiteurs.

JEFFERSON CITY

Après la douche il ne me reste plus que la flânerie en ville. JEFF CITY est la capitale du Missouri, mais ne compte que 45000 habitants. C'est très peu à côté des énormes villes que sont SAINT-LOUIS et KANSAS CITY. Elle tire son nom du Président Jefferson qui n'était pas un nul en affaires puisqu'il a apporté le Missouri à l'Union en achetant la Louisiane à qui vous savez, celui qui faisait la guerre et n'avait plus de picaillons. Dire que le Missouri pourrait être aujourd'hui un département d'Outre-Mer! Le monument le plus remarquable est le capitole. ”Voici le Capitole, j'y arrête mes pas”. Non, nous ne sommes pas à Toulouse! Il y a aussi quelques maisons du 19eme pieusement conservées, témoignages de ce qu'était l'embryon de ville au bord du fleuve Missouri, notamment le Union hotel qui date de 1855 (comme les chaussures Menou, c'est la seule chose que moi, Européen, je lui trouve de remarquable). Quant 0 l'hôtel De Ville, où je ne compte pas entamer une carrière politique, rassurez-vous, il offre les services d'un bon restaurant vers lequel je vais me diriger de ce pas.

Dès que j'aurai ajouté: so far, so good.

2006-05-30T02:02:00.000+02:00

From Bowling Green (Missouri)

May 29th

Ce 29 mai à 14H20, l'équipage Red Dog-Bernard a touché la rive orientale de la Mississipi River (je mets Red Dog en premier parce qu'il avait une roue d'avance sur moi).

”Memorial Day” pour les Américains, jour mémorable pour moi puisque après 1370 miles parcourus depuis le départ de Upper West Side (soit environ 2200km), j'ai traversé le fleuve qu'on appelle "The gateway to the West", le portail de l'ouest.

C'en est donc fini du Midwest, de ses "open fields" (champs ouverts) et de ses fermes blanches et proprettes, de ses routes plates et de ses longues lignes droites. Le paysage a brusquement changé pour devenir après le fleuve boisé et pentu. J'ai eu 12 miles de montée ininterrompue depuis LOUISIANA, côté ouest du Mississipi, jusqu'a BOWLING GREEN où je fais étape.

Pour se faire regretter, l'Illinois m'a offert une matinée de rêve sur la "old Highway 36" (ancienne route 36): ciel uniformément bleu, température agréable, brise de sud, chaussée parfaite, route libre de toute circulation (ils devaient tous dormir en ce jour férié), légers vallonnements et courbes harmonieuses histoire d'éloigner la monotonie, paysage plus varié avec quelques passages dans des espaces boisés, vieilles voitures fleuries sur le bord des routes, bannières du ”Memorial Day” flottant au vent des squares, parfum des arbres en fleurs, écureuils gambadant sur le macadam et chœurs des chants d'oiseaux. A l'abord de l'Illinois River, j'ai traversé des zones humides et marécageuses avec d'autres parfums, d'autres cris.

L'après-midi a été plus difficile: une température qui est montée jusqu'à 104F (je ne sais pas combien ça fait, mais 95F = 35°), davantage de circulation sur une route plus fréquentée avec le retour de ce long week-end, et un relief plus exigeant.

Rien à voir avec ce que seront les Rocheuses (et là je réponds à l'ami Jean-Luc) mais pour ce voyage, de la préparation jusqu'à la réalisation, j'ai choisi le parti de prendre les difficultés une par une. Ce n'est pas la même chose de se dire: "ouh la la, 6500km, je n'y arriverai jamais" et "tiens, demain j'ai 90 km à parcourir en 9H".

Et les km s'ajoutant aux km, les miles aux miles, on arrive au bord de ce fleuve qui vous ouvre la porte de l'Ouest.

So far, so good.

2006-05-29T01:27:00.000+02:00

From Jacksonville (Illinois)

May 28th – 6.25pm (18H25)

De mieux en mieux: un ordinateur en libre accès au motel!
Juste quelques mots pour ne pas vous lasser.

Erreurs et corrections

D'abord, j'ai commis une grosse erreur hier concernant l'angle du vent. Il fallait lire 90 et non 45 degrés: la fatigue gagne du terrain!
J'ai repris le texte et l'ai rectifié. Du coup, j'ai aussi rectifié ce que je voulais dire sur le film "sur la route de Madison", que par manque de temps j'avais du bâcler.

Vos ”comments”

En ce qui concerne vos messages, ils me font tous énormément de plaisir. Je ne peux pas répondre individuellement mais celles et ceux que je n'évoque pas ne me sont pas moins chers que les autres. Je pensais ce matin sur le vélo que ce voyage permettait de renouer des liens avec des adresses ensommeillées (n'est-ce pas Jean-Claude, j'espère que Simone et toute la famille vont bien) et en créait d'autres avec des inconnus. Dans ce domaine, je réponds à Gilles-Laurent pour lui dire que je suis très sensible à l'intérêt qu'il me porte et pour l'assurer que les photos vont venir; elles ont été envoyées.

L'espace photo, que nous avons voulu séparé du blog pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas l'ADSL, a été conçu et réalisé par mon fils Éric; c'est lui qui le gère et le met en page et je crois que je vais lui devoir encore plus pour tout le magnifique travail qu'il fait. Mais il a de lourdes activités professionnelles. Merci en tous cas, Gilles-Laurent, pour le lien avec la bibliothécaire de COSHOCTON. Celui-là, il fallait le trouver. Il faudra que vous me donniez la recette.

J'ai perdu un message, d'un ami cyclotouriste qui était avec moi au congrès de Vichy. Pourrais-tu me le renvoyer et, par la même, me donner des nouvelles de Jean-Pierre Méliande: est-il déjà parti pour son deuxième tour de France randonneur? Merci.

Drivers (les conducteurs)

Les témoignages humains sont fragiles (je ne sais plus qui a dit: "tout homme est un préjugé, tout homme est un parti pris", mais je trouve ça très vrai). Dans la mesure où ce blog porte témoignage du ressenti global face aux us d'une société différente de la nôtre, j'ai peur d'avoir un peu chargé les automobilistes américains. Je voudrais donc rajouter que, dans la matinée d'hier, j'ai été salué dix fois de la main par des conducteurs qui m'ont croisé. Très curieusement, tous dont une femme, étaient des conducteurs de pick up. Dont acte.

66 road

Ce matin, j'ai failli rencontrer l'Histoire. J'étais en train de penser: un jour ou l'autre, je vais croiser la route 66 (qui reliait Chicago à Los Angeles). Au sommet de la côte suivante, le premier panneau routier que j'aperçois: Historic 66 road! Il y avait une flèche à droite, mais pas l'indication de distance. Au lieu d'aller voir un bout de mauvaise chaussée, j'ai préféré économiser quelques forces (je roulais contre le vent).

Sportif, voyageur, ou les deux?

Dans les coups de fil à la famille, j'ai des questions sur le timing de la traversée, les distances parcourues, etc. Je tiens les statistiques à jour, mais ça ne me paraît pas très important pour les autres. C'est pourquoi je m'en tiens à l'aspect "voyage", plus qu'au côté sportif. Sarah, ma prof d'Anglais, me voyait comme un sportif, je lui avais répliqué que je me considérais d'avantage comme un voyageur, découvreur de terres connues. Au total, je crois qu'elle avait raison. C'est quand même sportif, et j'ai pris des mesures pour mettre pédale douce sinon je n'arriverai pas au bout. J'ai un peu ralenti, pour ne pas arriver au milieu du continent en trente jours. Sachez cependant que, sur ces terrains faciles du Midwest, je parcours sans problème les 60 miles (environ 100km) dans la demi-journée, ce qui me laisse du temps à l'étape pour profiter, assurer l'intendance et... me reposer. Comprenez qu'un voyage de ce type c'est, hormis les heures de sommeil, 100% de temps où l'esprit est en permanence en éveil (c'est d'ailleurs ce qui en fait le côté passionnant).

A propos de Sarah, vous pouvez avoir confiance au "mètre" de couturière en inches que vous m'avez prêté pour mesurer les roues et étalonner le compteur avant de partir: je tombe pile sur les distances indiquées par cartes et panneaux routiers, ce qui donne de la valeur aux statistiques que je produirai peut-être un jour, mais alors tout à fait en annexes...

So far, so good.

2006-05-27T23:05:00.000+02:00

From Taylorville (Illinois)

May 27th

4.03pm (23H23 en France)

Une journée très bien commencée m'incite à pousser mon avantage jusqu'à vous envoyer un nouveau message (raisons ci-dessous).

Amil

Je parle d'une bonne journée parce que:
1- réveillé à 5H30, je peux joindre Hélène à 6H, le décalage horaire ne laissant plus beaucoup de possibilités.
2- j'ai pour objectif TAYLORVILLE mais avec une inquiétude: le grand week-end qui se prépare ici ("Memorial day", lundi 29, l'équivalent de notre 11 novembre) a bourré les motels. Pour la première fois, hier soir, j'ai voulu réserver l'étape. Le monsieur qui me répond me dit que c'est complet, je lui explique mon voyage (toujours discuter pour garder prise sur les évènements au lieu de les subir). Finalement, mon interlocuteur m'a demandé de le rappeler demain c'est-à-dire ce matin. Je ne rappelle pas et choisis une autre option: voir sur place. Mais pas question de ne pas avancer, je prends le risque.
3- 90 degrés d'angle ce n'est pas beaucoup, mais quand il s'agit du vent qui est passé dans la nuit de sud-ouest à sud-est c'est énorme: j'ai le vent dans le dos et ça change tout. Hier je roulais à 8 miles/H, aujourd'hui je démarre à 13 ou 14 sans forcer.
4- Je m'arrête dans une station service pour acheter de l'eau en bouteille, l'eau du robinet ayant un goût horrible, j'y trouve une carte du Missouri que je cherche depuis cinq jours pour préparer la suite du voyage.
5- Chaussées excellentes, pas de circulation, route directe, vent dans le dos, j'avale les 61 miles (98km) en... 4H55 à 12,5 de moyenne.
6- Arrivé au motel, je reconnais à la voix le monsieur qui m'a répondu. Je me présente. Lui aussi. C'est un Indien (de l'Inde), il se dit Indien-Américain. Il s'appelle Amil. Vu ma situation, non seulement il m'a réservé une chambre mais comme elle était "fumeur" il y fait fonctionner un purificateur d'air. En plus de ça, au lieu de 80$, prix exceptionnel pour ce week-end (et c'est vrai, j'ai vu un client payer), il me fait la chambre à 50$, m'indique un très bon restaurant des familles où je me refais une santé, me donne un plan de la ville avec l'emplacement de la bibliothèque et appelle celle-ci au téléphone pour savoir l'heure de fermeture. Je le remercie pour son extrême amabilité. Il me répond que Dieu voit tous les gestes que nous faisons. Je suis KO debout...

Merci Didier

Finalement, les questions les plus basiques sont les plus déroutantes. Qu'est-ce qu'on fait sur le vélo? Je me l'étais demandé juste avant de voir ta question, mais n'avais pas apporté de réponse précise. Tu m'as obligé à formuler. Alors c'est vrai qu'il y a trois éléments:
1- Le pilotage. Le vélo est un véhicule inséré dans le trafic, j'en ai déjà dit beaucoup là-dessus.
2- L'observation. Paysage, habitat, êtres humains, animaux, curiosités. Par exemple, quand un petit oiseau vient se positionner au-dessus de toi en sifflant et avance à ton rythme pendant plusieurs centaines de mètres, ça t'occupe un moment.
3- Le cheminement de la pensée. Là, c'est le plus intéressant. Je suis très sensible aux images et aux symboles ( voir "route de l'Ouest" dans la présentation du voyage). Par exemple ce matin, peu occupé par la route, j'ai beaucoup pensé a un film de Clint Eastwood que j'ai évoqué hier: "sur la route de Madison". Pourquoi? L'action de ce film se déroule dans le nord de l'Illinois. Un photographe du "National Geographic" vient y faire un reportage sur les ponts couverts de l'Illinois (ce sont des ponts en bois, fermés sur les côtés avec charpente et toiture). En cherchant sa route, il y rencontre une fermière d'origine italienne, dont mari et enfants se sont absentés trois jours. La femme mène une vie banale avec un homme qui l'aime gentiment. Avec le photographe, elle va rencontrer l'amour, le vrai, le fort. Pourtant, au contraire de ce que lui demande le photographe, partir avec lui avant que la famille revienne, la femme va rester fidèle à son mari. Dans sa vieillesse, elle recevra un jour un colis contenant tout le matériel de photo que son amant lui a légué avant de mourir. On peut donc penser que lui aussi est resté fidèle à celle qu'il n'a connue que trois jours.

Ce film est magnifique, il est fait de dialogues simples mais très forts, par exemple quand le photographe dit à la fermière qui se considère comme peu de chose par rapport à un homme qui court la planète: "Vous n'êtes pas une femme ordinaire, vous êtes tout sauf une femme ordinaire". Il est fait aussi de gestes superbes. A un moment, la femme est au téléphone et l'homme assis près de la table de la cuisine devant elle; tout en parlant, elle pose sa main sur le col de chemise du photographe, premier geste de la liaison amoureuse.

Ce magnifique élan de tendresse qui vaut beaucoup de discours n'est pas sans rappeler un geste quasiment identique dans "smoke", le film qui a pour cadre Brooklyn, le quartier de New York où un vendeur de cigares, photographe amateur celui-là, prend chaque matin à la même heure une photo de son magasin de l'autre côté de la rue, puis fait des albums entiers de toutes ces photos. Un jour qu'il montre les albums à un de ses clients devenu un ami, ce dernier voit sa femme, décédée depuis, qui passe devant l'objectif au moment de la photo et à ce moment s'effondre en larmes. Le vendeur de cigares, joué par Harvey Keitel me semble-t-il, pose alors sa main délicatement sur l'épaule de celui qui pleure, geste de compassion absolu.

Les mots simples font les grandes oeuvres, les gestes simples font les grands films. C'est sans doute pour cette raison (je reviens a ”la route de Madison”) que j'ai un jour entendu quelqu'une de mon entourage dire qu'elle aurait bien aimé vivre une aventure de ce type une fois dans sa vie. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir dans le parcours d'un être humain, des évènements très courts dans leur durée mais qui transcendent une vie a jamais, que ce soit pour une poignée d'heures, trois jours ou...un peu plus heureusement pour la plupart d'entre nous.

Un voyage de rêve, c'est beaucoup d'images accumulées, par exemple "Easy Rider" (quand je vois des duos de Harley) et de textes digérés, comme "On the road" de Kerouac. "Sur la route de Madison" fait partie des oeuvres qui, dans ma tête, jalonnent mon itinéraire. Voilà pourquoi, et aussi pour leur aspect singulier et caractéristique de cette région, j'aurais bien aimé voir un pont en bois dans l'Illinois, mais ils sont au nord m'a dit Amil (qui voulait en plus me prêter sa voiture pour aller en voir!).

Et oui, mon cher Didier, tu vois que sur le vélo, on pense aussi à... l'amour.

So far, so good.

2006-05-27T01:13:00.001+02:00

From Mattoon (Illinois)

May 26th

5.09pm (23H09 en France)
Au soir d'une difficile étape, il m'est agréable de vous lire. Posez- moi des questions, j'y répondrai.

Didier: A quoi pense-t-on sur le vélo?
1- A être toujours dans l'allure, à ne pas se crisper, à bien tirer sur la pédale qui remonte.
2- Aux dangers de la circulation, à ce qui arrive derrière, aux obstacles sur la chaussée (cailloux, verres, clous, animaux morts).
3- A boire (souvent), et à manger.
4- A l'heure qui passe, au prochain arrêt restauration, au motel du soir.
5- A ce que l'on voit (hommes, paysages).
6- A la souffrance: la faim, la soif, le mal aux fesses, les fourmis dans les pieds.
7- A la famille, aux amis, qui sont si loin, à ce qu'on fait là qui est trop dur, à ce qu'on fait la qui est trop bien, et parfois on ne pense à rien.

Suzanne: opération éducation
Merci, Suzanne. La plupart des gens me demandent quelle est la cause que je défends. Ils sont très déçus d'apprendre que c'est juste pour le plaisir. Maintenant je vais pouvoir leur dire que je pédale pour les enfants d'une banlieue déshéritée où règne l'alcoolisme au vin blanc (surtout sur les hills, les coteaux),et l'oisiveté (surtout chez les baby-boomers, dont nous sommes). Chaleureuses pensées à tous les deux.

Religion (suite)
Ce matin, je sors de la banque en même temps qu'un monsieur qui avait dû écouter ce que je disais à la caissière. Il vient me souhaiter bon voyage et me sort de la pochette de sa chemisette un petit opuscule: God's simple plan of salvation. God c'est Dieu,le reste vous traduisez.
Peu après, sur la route, une dame me dépasse en voiture, met le ”warning”, s'arrête et me fait signe de stopper. J'obtempère, elle descend, c'est une jeune femme, elle me demande où je vais, me dit que je suis sous le regard de Dieu et me donne 1$. Je refuse en lui disant que d'autres en ont plus besoin que moi, elle insiste. Je finis par accepter pour éviter un incident diplomatique entre les trois pays (elle est d'origine roumaine et s'appelle Tativa). Elle repart dans sa voiture et moi dans un vent de tous les... diables, et je me dis:
1- c'est vrai que je suis un SDF pour quelques jours.
2- est-ce que je n'ai pas raté l'occase de monter un petit business?
3- plus sérieusement, je suis surpris par la rencontre avec tous ces gens à la foi joyeuse, profonde et militante, et par le parti que la politique en a tiré.

”La route de Madison”
Et oui, je vais faire plaisir à tous les amateurs de mélo (et chef-d'œuvre à la fois), à toutes les admiratrices du beau Clint, à tous les soupirants de la charmante Merryl: J'ai roulé on the road of Madison County (sur la route du comté de Madison), puisque je crois que c'est le titre original.
Et juste après, je vais leur faire de la peine: c'est pas le bon comté, c'est pas la bonne route, celui-ci et celle-là sont en INDIANA, les vrais sont au nord de l'ILLINOIS. Mais enfin... (voir photo)

Les mille miles d'INDIANAPOLIS
En vrai, c'est les 500 miles, mais moi j'ai dépassé les mille au nord d'INDIANAPOLIS. 1000 en 19 jours sur 4000 en 80 jours, je suis dans les temps.

Itinéraire, pourquoi?
Hélène m'a posé la question: comment choisis-tu ta route?
Si vous tracez, sur la carte des USA, une ligne New York City/Newton (Kansas), vous verrez que je suis cette ligne au plus près. Ce n'est pas facile: Il faut des routes, éviter les trop grandes routes, trouver des motels, et aller ”due West” (droit vers l'Ouest) le plus possible, pour éviter ce que j'appelle les miles perdus.

Libraries (bibliothèques)
Elles sont magnifiques, toutes équipées en informatique, et j'en trouve dans toutes les villes moyennes.

Downtown (centre-villes)
Ils sont désuets, et n'ont pas l'attractivité des nôtres. Ils sont complètement mangés par les centres commerciaux de périphérie. En corollaire, je fais un petit mot sur les ”drive-thru”. C'est la possibilité d'être servi sans descendre de voiture. Il y en a pour tout et partout: alimentation, pharmacies, banques etc. Vous rentrez à pied dans une banque, vous voyez de l'autre côté de l'espace guichet le service en voiture!
Les grands hypermarchés style VALMART sont ouverts 24H/24!

Pets (animaux de compagnie)
Aucun chien errant en ville, donc pas de crottoir. En campagne, ils sont tous attachés ou en enclos (pas étonnant que les Américains aient des pelouses sans clôtures).

RV's (camping-cars)
Impressionnants, ils tractent toujours un véhicule. Hier j'en ai vu un qui tractait un pick up, et dans la benne du pick up il y avait une voiture électrique de golf! Des sportifs, en somme.

Restaus
Il y a beaucoup de personnel, on n'attend jamais, le service est très efficace et convivial. Évidemment, quand on n'a plus faim, on emporte ses restes dans une boite. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de boite.

So far, so good.

2006-05-26T00:32:00.000+02:00

From Paris (Illinois)

May 25th

En ce 25 mai 2006 me voici depuis deux heures dans l'Illinois, dernier État du MIDWEST, dans une petite ville qui n'est ni Paris France, ni Paris Texas, mais Paris Illinois. Je dis deux heures mais en fait je ne sais plus trop où j'en suis puisque je viens de passer du "Standard time" au "Central time", c'est-à-dire que j'ai gagné une heure.

Profitons de ce temps supplémentaire pour faire un petit tour d'horizon général en peu de mots mais avec quelques photos.

Ce qui me frappe

1-Le nombre d'églises (édifices), et le nombre d'Églises (confessions). Ce phénomène est général, je l'observe depuis le départ.
Édifices: il y en a partout, en centre-ville un peu, pas dans les villages forcément, mais très souvent en pleine campagne.
Confessions: ce sont partout des confessions différentes et leur nombre est incroyable. Hier soir, dans la chambre, a côté de la Bible, j'avais une brochure de la Chamber of Commerce (office de tourisme local) de CRAWFORDSVILLE présentant le County: Il y avait trois pages d'églises différentes.
Pas étonnant dès lors que je sois tombé avec Pamela sur une chrétienne convaincue, car s'il y a tant d'églises, c'est qu'il y a des fidèles!
Je comprends mieux maintenant certaines choses qui m'échappaient lors des dernières présidentielles américaines concernant la campagne de GW Bush.

2-Le patriotisme des Américains.
Il y a des drapeaux partout: édifices publics, sièges de sociétés, maisons particulières, boites aux lettres, voitures.
Par ailleurs, je ne compte plus les "support our troups" (soutenons nos soldats) sur les voitures et les "proud to be an Americain" (fier d'être américain) sur les murs ou les véhicules.

3-L'imprudence des animaux.
Il y a des animaux (sauvages) écrasés partout sur le bord des routes, en moyenne un par mile. C'est de la folie. La plupart du temps ils sont petits mais j'ai déjà vu cinq biches mortes. Il faut dire qu'ils traversent n'importe quand. Là encore je ne compte pas les écureuils qui me sont passés devant les roues, j'ai vu trois traversées de biches dont une fois en couple (d'ailleurs, depuis, je ralentis dans les descentes en forêt).

4-L'amour des Américains pour les animaux factices. Sur mon carnet de route le 18/05 j'ai noté: "J'ai vu une biche qui a traversé devant moi, un lama vivant, une fausse girafe de 4 ou 5 m de haut, une fausse vache, deux faux cerfs"!
Bref, les faux animaux c'est l'équivalent de nos nains de jardin.

5-La puissance des véhicules.
Comme je l'ai déjà dit, le pick up, ce petit camion familial qui sert à l'utilitaire et à se promener, est toujours le roi (quoique je vois très souvent maintenant berline et pick up côte a côte devant les maisons). Il y en a énormément, mais contrairement à ce qu'on voit dans les films qui commencent à dater, ce sont devenus de gros engins, pour la plupart 4X4.
Je n'ai pas noté de différences de comportement avec la conduite en France, ce qui me surprend.
Par exemple, hier, j'ai "retenu" une voiture sur 30m dans une côte. Derrière, il y avait un gros pick up: quand il m'a dépassé, il a accéléré brutalement et m'a envoyé un énorme nuage noir qui m'a obligé a m'arrêter. Comme quoi, en matière d'imbécillité, le vide démographique n'existe pas.
Les conducteurs ont souvent un problème avec le vélo, il ne savent pas aborder un dépassement et calculent mal les distances. Il faut dire que depuis NYC (une exception), je n'ai pas vu dix vélos. Souvent, comme je les surveille dans le rétro, je leur fais signe de passer quand ils ont largement le temps et au lieu d'en profiter ils restent scotchés derrière. D'autres fois c'est l'inverse: Ils vous mettraient dans le fossé s'ils pouvaient (mais je fais le torero, je m'écarte).

6-La chaleur de l'accueil.
Descendus de voiture, tout rentre dans l'ordre et je suis partout très bien accueilli. Avant-hier, dans une station service où je m'étais arrêté pour faire le plein… de café et satisfaire un petit besoin de cycliste buvant souvent, le gérant m'a offert une bouteille d'eau. Hier, à midi, le patron d'un restaurant a voulu m'offrir le repas, j'ai refusé, il me l'a fait moitié prix. En voiture, on me klaxonne, mais je ne sais jamais si c'est agressif ou l'inverse. Il doit y avoir un peu des deux. Hier, à l'entrée d'une ville, un monsieur qui me dépassait avec son pick up a baissé la vitre pour me féliciter (tout en roulant). Dans les jardins, les gens font des signes. Hier un agriculteur, en plein champ, à 50m de la route, sur un énorme engin, m'a fait un grand bonjour.
Enfin, je note une chose très curieuse et qui ne se fait pas en France, mais qui me fait grand plaisir, les conducteurs de Harley me saluent quand ils me croisent. A ce propos, et notre ami Daniel grand amateur de moto sera intéressé, le casque n'est pas obligatoire pour les motards: d'où les bandanas que l'on voit beaucoup en France dans les concentrations de ce type d'engins; c'est d'ailleurs à Mirande que j'ai acheté le mien, celui que je porte tous les jours quand le matin est un peu frais ou que j'ai besoin d'un couvre-chef à l'arrêt, un vrai avec le logo "created with pride in America" (dessiné avec fierté en Amérique).

Ma vie de voyageur

1-Les motels
Ils sont idéals pour moi puisque j'ai le vélo dans la chambre (pas de risque de vol, tout sous la main, pas besoin d'enlever tous les jours toutes les sacoches).
Après un départ la fleur au fusil, je me suis aperçu que j'avais eu beaucoup de chance. Pour ne pas trop tenter le hasard, mais aussi pour m'enlever un stress permanent ("est-ce qu'a tel endroit je vais trouver quelque chose?"), je me suis organisé.
Les vieux motels sont souvent très décevants. J'ai eu droit à deux gargotes qui m'ont cassé le moral. Je me suis donc habitué aux établissements de chaînes (Best Western, Super 8, etc). Ce sont des prix raisonnables (il y a d'ailleurs beaucoup d'ouvriers en semaine), les chambres sont modernes et agréables. J'ai fait une série de photos dans une chambre de Best Western, qui n'a rien d'exceptionnel. Ce soir là j'ai payé 56$ (45€), breakfast du matin inclus. Vous jugerez.
J'ai demandé les guides de plusieurs chaînes, découpé les pages des États que je vais traverser, et positionné les motels sur les cartes. Comme ça, je peux prévoir des étapes en étant sûr de moi. Inconvénient majeur: Ils sont situés en périphérie, dans des immenses zones commerciales totalement inhumaines, et je me paie chaque soir quelques miles de plus pour venir manger en ville parce qu'autour des motels c'est de la m... Justement, parlons-en.

2-La restauration.
Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des "dinners". C'est pour moi, avec le problème du gluten, une solution idéale. Toujours tenus par des femmes, il s'y consomme, si on le veut, une cuisine familiale très agréable en voyage. Par exemple, à midi, j'ai mangé: soupe de légumes, steak, haricots verts, purée, salade composée, coupe de fruits frais, café, Coca. Prix: 9$ et quelques, 10$ 1/2 avec le pourboire (8€!). Je ne vais plus que là ou, en cas de besoin, dans les stations services qui offrent souvent une véritable restauration chaude. C'est parfait dans les endroits isolés.
Pour les consommations (sodas, café), quel que soit le repas, on vous ressert à volonté, mais vous ne payez qu'une fois. Ils ont des fontaines à sodas, dès que votre verre est vide, on vous le remplit. Idem pour le café: il y a des machines partout.

Le cycliste

Il est un peu fatigué. J'ai du mal à récupérer des efforts consentis dans les terribles journées que je vous ai racontées. J'ai un peu mal au genou droit quand je force. A part ça, j'avale de longues étapes, comme hier 90 miles (145km) ou aujourd'hui 75 (120km), sans mal aux jambes ni fatigue musculaire. Sur ce plan là, je dois récupérer assez vite car je dors peu et suis tous les jours debout avant 6H. Je ne pense pas avoir grossi, j'ai même deux jolis creux à la place des joues.

-Les aspects touristiques.
L'OHIO et l'INDIANA (que j'ai traversé en deux demi-étapes et une longue soit 2 jours), m'ont été profitables. L'INDIANA est à peine un peu plus vallonné, mais si peu, et j'ai roulé ce matin dans une superbe forêt au pays des... Cherokees (je ne pouvais pas traverser l'INDIANA sans parler d'Indiens). Vous verrez une photo d'un évènement historique relatif à une pendaison de blancs qui avaient tué des Indiens en 1824.

-Le vent
J'en ai eu par moments depuis l'OHIO. Au début, c'était un vent de nord-ouest très froid. Nous sommes passés depuis hier au vrai vent dominant, celui de sud-ouest.
Alors, petit vocabulaire car ici je n'entends que ça: wind c'est le vent, headwind c'est le vent de face, prevailing wind c'est le vent dominant.
Aujourd'hui, je n'ai parcouru "que" 75 miles, mais face au vent. Et je peux vous dire que, dans ces grandes plaines sans aucun abri, c'est vraiment quelque chose. Dès le départ, j'ai adopté une tactique tout à fait personnelle; je ne m'occupe ni de la vitesse, ni du braquet. Je base tout sur la cadence de pédalage qui me permet de maintenir une "allure" et de ”tenir” les sacoches frontales. J'aime bien tourner les jambes à environ 60 à la minute. Je maintiens ce rythme. Si le vent est très fort comme aujourd'hui, je suis en permanence sur des braquets d'ascensions: 39X21, 39X23, 39X26. J'ai même roulé en fin d'étape sur le 28X23. Évidemment, la moyenne s'en ressent. La vitesse est souvent autour de 8 ou 9 miles/H. Je suis descendu à 6 par moments. Par comparaison, j'ai fait les 90 miles d'hier (145km), sans vent, à 12 de moyenne (près de 20km/H).
Les croisements des lourds véhicules sont terribles: ils me scotchent. Par contre, ceux qui me dépassent provoquent certes l'effet de souffle mais en même temps d'aspiration qui me fait gagner 2 miles à l'heure sur une cinquantaine de mètres. Mais attention dans les deux cas à tenir fermement le guidon.
Je sais maintenant que ce sera très dur dans les grandes plaines de l'Ouest. Mais aujourd'hui est un bon test: la météo avait annoncé ”tempête”.

-Le côté matériel
Pourquoi j'entretiens au lieu de faire des choses plus intéressantes?
1- Pour avoir une chance de terminer le voyage.
2- Parce que ça me paraît normal, comme ça l'est de se laver tous les jours.
3- Parce que je suis un abominable maniaque
4- Parce j'entretiens en même temps le moral: tant que je garde la maîtrise, c'est que je domine la situation. J'ai même réparé la chambre à air crevée, ce que je ne fais même pas chez moi.

Je vais m'en tenir là pour ce soir, histoire d'illustrer mes propos par l'envoi de quelques photos (en raison du pont de l'Ascension, il pourrait y avoir un petit décalage dans la mise en page des dites photos; veuillez en excuser le ”routeur”).

So far, so good.

2006-05-24T01:28:00.000+02:00

From Newcastle (Indiana)

May 23rd – 7H30pm

Permettez-moi de commencer ce court envoi (car je suis loin du mote)l par un message à l'adresse de:
- Lili, à nouveau hospitalisée, pour lui dire que je pense beaucoup à elle,
- Jean-Louis, mon vieux complice, qui nous a fait une deuxième peine de cœur et à qui je voudrais redire ce que nous lui avons déjà dit plusieurs fois: on t'aime Jean-Louis, et il faut absolument que tu prennes des mesures pour nous prouver que tu nous a compris. Je suis avec toi de tout cœur, mon vieil ami.

Good bye Ohio (au revoir l'Ohio)

Donc, vous l'aviez deviné, celle qui me fait avancer c'est la route de l'Ouest. Aujourd'hui, en abattant un peu plus de 83 miles (133km), j'ai quitté l'OHIO dont je vais garder un excellent souvenir, pour plusieurs raisons:
- L'OHIO, c'est le début du MIDWEST, cette région agricole des USA que l'on compare souvent à notre Beauce: mêmes types de cultures, mêmes types d'exploitations, mêmes paysages où les vallonnements sont rares (ça veut dire que c'est tout plat). Contrairement à quelques avis, je ne me suis pas du tout ennuyé dans l'OHIO. Peut-être est-ce le contraste avec la galère de la PENNSYLVANIA? En tous cas, j'ai eu plaisir à rouler à vitesse régulière et à avancer dans le confort. Par ailleurs, la campagne est très agréable, c'est peuplé partout de belles fermes. Bref je m'y suis promené, la fleur a la bouche.
- J'ai eu très beau temps, malgré le froid, dû à un vent de Nord-Ouest, qui n'est tombé qu'aujourd'hui. Ce qui fait que le matin, il faut partir bien couvert. Aujourd'hui par exemple il faisait 52F (11°), et hier 47 (8/9°); ce n'est pas terrible pour un 20 mai passé.
-J'ai fait deux belles rencontres. Je vous ai déjà parlé de Dave, et ses copains Denis et Mark, les chasseurs, avec qui j'ai partagé le repas sur leur proposition. Et puis il y a eu Pamela.

Pamela

Après vous avoir envoyé le message de MOUNT VERNON, je suis allé me doucher, me changer et suis revenu en ville uniquement pour prendre le repas du soir dans un restaurant que deux dames m'avaient recommandé à midi. J'ai été accueilli dans ce family restaurant par une dame grande, très mince, jolie femme et souriante (mais ici tout le monde est souriant, ça fait partie du couvert), 45 ans environ.

Comme je lui disais que j'allais déplacer mon vélo pour l'avoir a l'œil, j'ai ajouté que j'étais Français et elle m'a répondu "bonjour Monsieur" en français. Pendant le repas, elle est passée deux ou trois fois devant moi, apparemment sans raison, si ce n'est de susciter un échange. A un moment je lui ai donc posé en français la question: "où avez-vous appris le français?" Elle m'a répondu en américain que dans sa très tendre enfance, elle avait vécu trois ans en France. Nous avons échangé quelques mots. Au moment de payer, puisque c'est Pamela qui faisait l'accueil et la caisse, elle me dit son prénom, nous bavardons un peu plus, je lui demande si on peut faire une photo, ce qu'elle accepte. Puis elle me demande si je peux attendre un moment et, après avoir fait payer quelques consommateurs, elle m'invite pour la soirée, en proposant de venir me prendre au motel 40 minutes plus tard, le restaurant fermant incessamment.

Me voilà donc invité par Pamela, qui m'explique en quelques mots que j'ai mal compris qu'il ne faut pas se tromper sur le sens de cette invitation. Ça tombe bien, c'est comme ça que je le voyais. Je lui demande malgré tout ce qu'il y a d'extraordinaire à ce qu'un Français voyage aux USA, et là je comprends que des Français, ici, dans le MIDWEST, il n'en passe par tous les jours. Pour elle, avec son vécu antérieur, ma présence est un évènement. Nous mangeons une coupe de fruits, buvons un café, je lui montre les photos de ma famille, les images du voyage, elle me montre les photos de ses cinq enfants, me parle de son divorce avec un mari violent et tout d'un coup elle me demande (nous parlons évidemment en américain mais je vais au plus court): "Avez-vous pensé à ce qu'il adviendrait de votre âme si par malheur vous étiez mortellement accidenté sur la route?"

Dans ces cas là, je m'en tire souvent par une plaisanterie du genre "paradis des Cyclistes, etc". Mais là, cette femme, qui s'était présentée comme chrétienne, était si élégante, parlait un américain si beau (que je comprenais), et était si sérieuse, que je n'ai pas osé. Et voilà que dans mes hésitations dues autant au fond qu'à la forme, Pamela se met a me démontrer l'existence certaine de Dieu sur le thème général du pari de Pascal. Elle m'explique que Dieu lui a demandé de me parler de ça, ce qui ne m'arrange pas tellement vu mon niveau d'Anglais que je ne pense pas suffisant pour développer des arguments philosophiques ou religieux. Puis Pamela me raccompagne, et avant que nous nous quittions, me demande si elle peut prier pour moi. Elle pose sa main sur mon bras et improvise une longue et magnifique prière, pour moi, ma famille et mes amis.

Ceci s'est passé dans la voiture dont le moteur tournait. Je pense que Pamela voulait ainsi me montrer que la soirée (hélas!) se terminait là. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai horreur de laisser tourner une voiture dix minutes à l'arrêt et je vais vous dire pourquoi avec mon mauvais esprit: Je ne suis pas sûr de savoir qui a créé le ciel et la terre, mais qui va la détruire avec les gros moteurs, ça, c'est déjà plus facile à deviner.

En tous les cas, Pamela a été une magnifique rencontre: c'est une jolie femme et une très belle âme. Mais vraiment, il n'y a que les voyages pour provoquer de telles émotions et de telles situations surréalistes! Crystal, Pamela, les dinners me réussissent. Je sens que je vais exploiter le filon.

La prochaine fois, je vous parlerai un peu de tout ce que je vois ici et vous enverrai de nouvelles photos.

So far, so good.

2006-05-20T20:40:00.000+02:00

From Mount Vernon (Ohio)

May 20th

Ces demi-étapes ont ceci de bon qu'elles reposent, permettent d'apprécier la route et de prolonger les contacts.

Un léger mieux

Je vous ai donc laissés dans l'État de WEST VIRGINIA après avoir franchi un impressionnant pont métallique à CHESTER. Cette fois, je suis vraiment sur une petite route, à l'est de l'OHIO RIVER, au milieu de la verdure, alors que sur l'autre rive j'aperçois la grand route et les alignements d'usines qui font suite à ceux que j'ai longés le matin. Si le ciel est toujours encombré, le soleil s'affirme davantage. J'avais quitté Crystal et le family dinner en maillot malgré le temps très gris et le froid et voici que la tenue légère se révèle de plus en plus adaptée au fil des miles. Il faut vous expliquer que j'en ai un peu assez de changer de tenue en fonction du temps et j'ai décidé que pour la journée c'est ou le poncho ou le maillot. Les tenues intermédiaires sont dans les sacoches. Tout va bien donc jusqu'au moment où un nuage qui me visait depuis un moment se déverse sur mon chemin: poncho. L'arrosage programmé stoppe au moment où j'entre dans NEW CUMBERLAND.

Les sirènes du sheriff

Une file de voitures, une rue étroite, des feux, une bonne remise à niveau qui va m'obliger à changer de braquet dare-dare: ce n'est pas le moment de changer de tenue. C'est donc en feu follet rouge que j'aborde la cité et que j'entreprends de la traverser. J'entends derrière moi sans les voir à cause du poncho que ça patiente, l'étroitesse de la chaussée ne permettant pas de dépasser. Tout à coup, un coup de Klaxon retentit: étant parfaitement à ma place, je ne bronche pas. Un deuxième se fait entendre: toujours pas de réaction du cycliste. Le troisième a une tonalité toute différente, c'est carrément la sirène de la voiture de police. Je stoppe donc et me retourne pour apercevoir la voiture du sheriff.

Avoir la police aux fesses, c'est plutôt bon signe pour un cycliste, sauf que là il y a un problème d'orthographe. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, l'officer m'interpelle. Je ne suis pas prêt à son accent, mais je comprends un mot (le bon: sidewalk, trottoir) et je vois son geste de la main. J'ai compris mais je fais un peu l'idiot: "I'm sorry, officer, I'm French and unfortunatelly I don't understand very well American English" (Excusez-moi, monsieur l'agent, mais je suis Français et malheureusement je ne comprends pas bien l'Américain: c'est ma phrase favorite, celle qui calme les ardeurs et en général change l'atmosphère). Ça marche. Je dois donc rouler sur le trottoir. Je dis encore quelques mots pour la forme, que je n'aurais pas cru ça possible, qu'en France c'est interdit, et bla et bla. En même temps, je dégage la route en montant le lourd vélo sur le trottoir de droite, trottoir impraticable d'ailleurs et il le sait, c'est pourquoi il m'a montré le trottoir d'en face. Je pense auparavant pouvoir enlever le ridicule poncho pour changer mon image avec le beau maillot qui est dessous. Mais non, en face c'est tout de suite, et il attend. Et tout le monde attend puisque évidemment les voitures sont arrêtées derrière celle du sheriff, mais aussi les voitures d'en face qui visiblement dans ce cas là doivent stopper. Et tous les gyrophares de la voiture tournent et Menou traverse la rue. Me voici donc obligé d'emprunter sur 3/4 de mile un mauvais pavage, plein de trous remplis d'eau. Notez bien: c'est la deuxième section pavée de la journée en comptant les travaux du matin.

Les usines du centre-ville

Je vais quitter la WEST VIRGINIA à WEIRTON pour franchir à nouveau l'OHIO RIVER, et revenir dans l'État de l'OHIO à STEUBENVILLE, sur l'autre rive. D'après le mileage indiqué par mon compteur, je devrais être à WEIRTON. Or, je roule entre deux rangées d'usines. Ce n'est que peu à peu que je comprends que je suis bien en plein centre-ville et qu'ici les squares et les rues ont un drôle d'aspect. Pauvres gens qui y vivent!

La zone

A l'entrée de STEUBENVILLE, je dois faire un choix: ou je vais vers le centre, ou je "monte" vers University drive (le boulevard de l'Université). Ayant en tête le coup raté de la veille (motel au lieu de B&B), je choisis l'option ”centre”. Aie! Je vois tout de suite qu'ici je ne suis pas à BEAVER. Habitat délabré, jardins en friches, carcasses de voitures, population désœuvrée (beaucoup de gens de couleur, d'ailleurs), police qui patrouille, rues du centre à l'abandon. Je me fais d'ailleurs interpeller à deux ou trois reprises. WEIRTON, STEUBENVILLE: c'est ça aussi les US. Pour la première fois je ne me sens pas en sécurité. Je stoppe immédiatement dans une station service et me renseigne auprès de la gérante pour savoir s'il y a des motels: ”Yes, University drive”.

Card, no cash

Ok, retour sur 2 miles, nouvelle ascension, je laisse passer les établissements de luxe (un soir ça allait, deux je ne peux pas) et arrive sous le porche d'un Super 8, une chaîne de gamme moyenne standardisée. L'orage se déclenche à peine ai-je mis pied à terre. "Do you have a room for one night, please?" (avez-vous une chambre pour la nuit?, après l'habituel "I'm sorry... voir plus haut). ”No problem”. Si, un quand même: à cette heure-ci, paiement par carte, pas de cash (espèces). What? (quoi?). Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il n'y a pas le feu, la carte je l'ai, mais pour des petits montants les frais sont importants et je veux utiliser mes dollars. Évidemment, la clientèle de ces établissements est modeste et la dame m'explique qu'ils ont beaucoup de faux billets. Mais je discute (qu'est-ce que je suis discutailleur, quand même!), je fais rire un monsieur en tenue de chantier qui attend derrière moi en argumentant que si j'étais un bandit je ne m'échapperais pas sur un vélo lourdement chargé, bref je trouve sans problème tous les mots qui parfois me manquent. Je dois sortir des sacoches des documents qu'on ne me demande jamais (permis de conduire national et international, billets d'avion). C'est de la folie, mais je résiste. Une demi-heure plus tard, je me verse un café à la machine du hall: j'ai la chambre, payée en cash.

Vos messages

Je vais arrêter là. La suite a été sans souci. Il a beaucoup plu au départ le lendemain et c'est sous des trombes d'eau que j'ai dû demander deux fois ma route pour sortir de la ville en évitant la route express, puis le temps s'est amélioré et l'étape a été plus facile à partir de l'après-midi, la petite route empruntée ayant encore été très difficile dans la première partie (mais je m'y attendais, la gérante du motel, celle du cash, avec qui je suis devenu très copain, m'ayant prévenu). J'ai vu à NEW RUMLEY, dont il était originaire, le monument du général Custer, celui là même qui périt à la bataille de LITTLE BIG HORN avec tous ses hommes par suffisance envers les tribus indiennes qu'il combattait. Le soir, au motel, comme je nettoyais le vélo sous l'auvent, j'ai fait la connaissance de Dave Junge, qui venait chasser la dinde sauvage avec deux de ses copains. Nous avons mangé ensemble tous les quatre: soirée sympa. Et ce matin, malgré le froid et un frisquet vent de nord-ouest, j'ai retrouvé sur la 36 West le plaisir du vélo avec une route ensoleillée et humainement vallonnée.

Je voudrais plutôt répondre à la question de Jacques: vois-tu nos messages? Et bien oui, Jacques je les vois et ils me font beaucoup de bien. Je vois que tu suis l'affaire de très près et je t'en remercie. Je sais que vous tous vous intéressez à ce voyage même si vous restez discrets. Si j'ai un vœu à formuler, c'est que vous envoyiez vos messages plutôt sur le blog qu'à mon adresse e-mail qu'elle, par contre, je ne peux pas consulter. C'est donc un merci général que je vous adresse.

Je ferai quand même deux exceptions. D'abord pour adresser toutes mes félicitations à Michel Jodoin, de Montréal, qui nous a appris que nous allions devenir tante et tonton. J'ai beaucoup pensé à toi, Michel, à New York et juste au-dessus: il y avait longtemps que nous n'avions pas été aussi proches.

Le deuxième remerciement particulier sera pour Messieurs Chedhomme, père et fils, de Nice, avec qui je suis en relation commerciale. Il est rarissime qu'une relation de ce type se poursuive au-delà du domaine professionnel. Messieurs, je dois vous dire que le blouson que vous m'avez offert si aimablement est bien utilisé. Simplement, je le réserve pour mes activités extra-cycliste. Je l'ai beaucoup mis sur le bateau et je le porte ici pour sortir le soir. Je l'ai en ce moment sur le dos, dans la library de MOUNT VERNON.

Hélène m'a demandé ce matin: ”combien as-tu fait de kilomètres?” En miles, j'en suis à 755 en 15 jours soit 50,33 par jour: pile la moyenne que je m'étais fixée malgré les jours de repos et... les côtes.

Je l'ai toujours dans la tête, c'est pour elle que j'avance : vous avez deviné de qui je parle. Sinon, réponse au prochain message.

So far, so good.